Лидеры

«Не читайте перед обедом советских газет» © : )

Всем привет. Небольшой отзыв о том как я получил свой Фанатек. Заказал комплект фанатек тот что по скидке ClubSport + CSL руль и педали (699Евро) и Педаль тормоза (139евро). Заказывал через @Dostavio. Написал в телеграм, мне ответили через минуту, еще через пару минут назвали точную цифру в рублях. 60150р. Это полностью за покупку комплекта и за доставку. Высчитывать ничего не стал. Могу сказать только что общая цена у комплекта который я заказал была бы примерно 62000рублей, если заказывать с сайта фанатек(знаю что напрямую заказать нельзя). Также знаю что цена ниже засчет налога, мне безразницы, в любом случае дешевле чем я изначально настроился брать, спасибо добрые люди подсказали куда идти ). Деньги перевел на счет, с карты на карту. Зарегистрировался у них на сайте. Тамже отобразились мои средства, минут через 10 после перевода. Минут через 20 комплект был заказан у фанатек. На сайте также появился статус заказа, и менялся по мере прохождения "процедуры". После чего пара дней доставка От фанатек до @Dostavio И в тотже день как они получили комплект они перенаправили его мне. Скинули 2 трека. Заказывал на 2 имени. Заказал 25 марта, получил 8 апреля. Про упаковку тут уже писали, упаковано также. Я не фотографировал. Все отлично, быстро, без сучка и задоринки. Большое спасибо @Dostavio!

Сразу скажу, что это только моё личное мнение, не претендующее на истину. Ключевое выделил жирным для тех, кому неохота будет много букв читать. --- В общем, я уже достаточно хорошо понял клабспорт v3, если кому интересно, могу отзыв оставить. Чтобы с ними подружиться, пришлось поколдовать с настройками, но в итоге подружился. Очевидно, привыкнуть конечно можно к любым педалям, у меня не было цели привыкнуть и научиться, у меня была цель сделать их максимально похожими на реальные педали, чтобы мне вообще не пришлось привыкать, учиться и так далее. Так как я достаточно хорошо торможу на реальной машине (могу без АБС тормозить "в грань" и достаточно точно), мне от педалей хотелось, чтобы я за них сел и сразу же так же начал тормозить в симе. По педалям. Во-первых, "из коробки" я вообще не понял их после логитековских. Показалось, что такая же хрень. Первое радикальное улучшение - это опциональные резинки (втулки, которые продаёт фанатек на своем сайте - https://www.fanatec.com/us-en/pedals-accessories/clubsport-pedals-v3-brake-performance-kit-usa.html). Они обязательны. Без них это практически тот же логитек (с резинкой на конце, как у Г29, кстати я её поклонник). Я перепробовал все подолгу и в итоге поставил самый жесткий сет из возможного. Ещё есть апгрейд с поршнем маслянным (https://www.fanatec.com/us-en/pedals-accessories/clubsport-pedals-v3-damper-kit-usa.html), я его тоже купил, но тут же выкинул, потому что это полная дичь, которой непонятно что фанатек пытался сказать. Амортизатор на педали - что это за бред? Двух нажатий хватило, чтобы понять, что это лютая хрень. В самом мягком варианте даёт ощущение примерно похожее на ощущение гражданского вакуумного усилителя тормозов (когда педаль при одном усилии ноги "дышит" под ногой без изменения самого усилия), весьма мерзко. В более жестких вообще неприменимо. По сути это в чистом виде амортизатор, как в подвеске, и работает точно как амортизатор - понижает скорость хода педали почти не затрагивая усилие. Далее, настройки самих педалей. В разных играх немного по-разному настраивал. Во-первых, они крайне чувствительные, если нога просто лежит на тормозе, они уже фиксируют нажатие, то есть нужна какая-то мертвая зона. Можно её настроить в драйвере, сначала я так и делал. Снятие галки автокалибровки в драйвере начинает влиять на прогрессивность, тут надо долго искать компромиссы. Все знают, что там есть гайка для настройки жесткости хода педали. На самом деле даже если закручивать гайку до упора, то они становятся настолько жесткими, что датчик фиксирует нажатие только от этого усилия (смотря как эта галка стоит), и надо перекалибровывать их. Там можно поставить, при каком нажатии будет минимум, при каком - максимум. Сначала я думал, что этой калибровке вместе с гайкой и есть самая большая проблема этих педалей. Как бы ты ни поставил гайку, полностью расслабил или полностью закрутил, конец хода педали получается полностью холостой, то есть максимум усилия он фиксирует задолго до того, как педаль будет утоплена до конца. То есть по факту педаль становится жестче на утапливание, но одновременно ход её до "максимального" нажатия уменьшается, так что толку от этой жесткости ровно никакой не появляется, только неудобнее становится. По факту это регулирование не усилия, а длины "хода" (кстати Женя Сончик в своём обзоре так и назвал её - регулятором хода, хотя на самом деле она должна работать как регулятор усилия!). И появляется крайне мерзкая нелинейность, обратная от той, что нужно - у конца хода слишком быстро набирается максимум. У реальной машины на спортивных тормозах есть ход педали, есть усилие. Легкие-легкие подтормаживания выполняются почти одним ходом, но чем дальше ты утапливаешь педаль, тем больше она "встаёт колом" и замедление регулируется уже усилием педали, а не ходом. То есть вторая половина "тормозной мощи" - это практически уже чисто усилие, и при этом оно не линейное, а грубо говоря экспоненциальное - чем жестче надо заставить машину тормозить (например с очень высокой скорости "в грань"), тем сильнее нужно повышать скажем так усиление усилия, и последние 2% тормозного усилия - это скажем 20% усилия ноги (условные цифры, образные, чтобы можно было понять, о чём я). То есть грань между блокировкой колес и скажем 10% проскальзывания по усилию достаточно большая (больше, чем между подтормаживанием и торможением на 50%), что позволяет очень точно дозировать торможение "в грань". Надеюсь, понятно идею описал. Так вот, усиление гайкой без дополнительной настройки на самой базе портит всё это. Интересно было с айрейсингом. Сначала мне вообще не понравилось. Откалибровать драйвером не удалось, поставил там автокалибровку. Поигрался с ползунком множителя, который есть в айрейсинге, 1.68 что ли он по умолчанию, посоветовали поднять - стало хуже (прогрессивность эта в обратную сторону повернулась, в конце они не "замедляются", как надо, а наоборот "ускоряются"). Убрал множитель в ноль и перекалибровал педали самим айрейсингом так, что максимум - это максимум нажатия, а когда он говорит "полностью отпустите педаль для установки минимума" - я еще довольно сильное усилие оставил. Плюс на самой базе - вот это огромнейший плюс фанатека, настройки с базы - убрал "брейк форс" (BRF) до 70 процентов. Вот тогда стало действительно комфортно. Для езды "босиком" получилось практически идеально. В результате всех этих болей и телодвижений я взял нюбрургринг гп, где в айрейсинге очень неровная зона торможения после стартовой прямой (где машину постоянно разгружает-нагружает, а в конце вообще вывешивает), взял 911 cup без АБС, и практически сразу я стал тормозить с той же точностью, как тормозят айрейсинговские быстронахи. Это видно и телеметрией и глазами. Конечно я 2-3 секунды с круга лью им, но лью не на торможении, а на хреновых грязных выходах и так далее. Очевидно, что в моём случае на логитековских педалях ни о какой езде без АБС не могло даже и речи идти, а тут, как я и хотел, мне не пришлось учиться. В итоге я рад и доволен, и считаю, что приход от педалей есть и очень большой. Выше я писал, что сначала я думал, что гайка жесткости по факту бесполезна. Объясню, почему. Когда начинаешь её закручивать - начинается давление на датчик, так что когда она выкручена в самое жесткое положение, педаль уже автоматически нажата практически на половину оказывается. Очевидное решение - калибровка минимума и максимума, но от такой калибровки (а по сути "мин" надо ставить, когда датчик уже принял половину давления!) сильно страдала прогрессивность и получалась дичь, вроде педаль очень жесткая, а нажимать всё равно на неё надо чуть, чтобы выжать 100%, и бОльшая часть хода оказывалась "холостой" сверху (то есть педаль её можно утапливать и утапливать, а драйвер её уже на 100% считает нажатой). Оказывается, нужно было убирать параметр BRF! Чем жестче крутите гайку, тем больше нужно опускать BRF, в жестких режимах BRF должен быть вообще OFF. С самым жестким сетом втулок всё равно педаль сама по себе оказывается нажата, но уже процентов на 5, и вот тут калибровка как раз уже помогает и педаль оказывается и жесткая, и адекватная по прогрессивности. Так что и под тапки её более чем можно приспособить, и силу для 100% выжима она требует такую, что образно говоря страшно отломить спинку сиденья или держалку педалей у кокпита, при сохранении адекватной прогрессивности. Вот так. Настраиваемость педали оказалась намного больше, чем я считал изначально. Их реально можно сделать весьма и весьма жесткими (не НЕ, но всё же уже далеко, далеко не игрушечные). --- Про сравниение с Heusinkveld Sim Pedals. Я на них ездил раза три, к сожалению не знаю, были это Pro или Ultimate. И, к сожалению, они уже были настроены, мне не довелось покопаться в настройках и посмотреть, насколько они "приспосабливаемые". А так же я ездил в ботинках (не знаю, можно ли их под езду босиком подстроить, потому что, очевидно, усилия там лютые, прям как в реальных гоночных тачках). Но мне на них ехать было ОЧЕНЬ комфортно и кайфово. Так что склонен считать, что они ощутимо лучше фанатековских. Так что совет, если думаете между Heusinkveld и Фанатеком - берите Heusinkveld. Я не пробовал лоадцелл фанатектовский на более дешевых педалях, не могу сказать, стоят ли клабспорт в3 своих денег по сравнению с ним. По сравнению с логитековскими педалями - в3 своих денег стоят. Но склонен считать, что Heusinkveld ощутимо лучше. Но всё же 350 долларов (евро) - это даже дешевле CSL базы, это дешево за такие педали, я считаю. --- Немного по качеству изготовления. Оно не идеально, в т.ч. качество материалов. Неплохое, но не идеальное. Например свернуть винт - как нефиг делать (головку одного я-таки сорвал, пытаясь закрепить их, хотя был аккуратен... не самые плохие винты, не лютый какой-то там китай, который как пластилин, но и не самые хорошие. Ну что их туда-сюда подвигать можно - это вы и так знаете. Могу сказать, что хорошо, что есть диапазон регулировок, но лично мне его всё равно не хватает для полного идеала. Но хоть какой-то есть, и плюс-минус адекватный, хорошо. Шток надо регулярно смазывать у них, иначе он заедать немного начинает. Не самая приятная процедура, так как хрен вытащишь его. Раз в несколько месяцев примерно. Так же я видел информацию, что якобы они гуляют. Они не гуляют вообще, они монолитны. На видео, где мне показывали гуляющий клабспорт - в реальности гулял сам кокпит, а не педали. В целом, я бы не назвал Fanatec ClubSport Pedals V3 "Про" педалями. Но - очень и очень хорошие "бытовые". P.S. А, ну и ещё... без кокпита всё это полностью лишено смысла на мой взгляд, сами по себе стоять при тех усилиях, которые к ним надо прикладывать, они просто не будут. Но это моё мнение.

Добрый день Прежде всего хотелось бы сказать, что это даже не просьба о помощи, потому что вряд ли тут уже можно чем-то помочь, а скорее жалоба и попытка сэкономить кому-то немаленькие деньги. В этом году ко мне приехал полный сетап фанатековских девайсов. База 2.5, руль, педали v3 инвертированные, ручник и эта коробка. Отмечу, что претензии у меня только к ручнику и коробке. Ручник - слишком люфтит, но это ладно, хотя... фанатек? Немецкое качество? Проблема в другом: если им пользоваться, то иногда драйвер начинает фиксировать где-то в районе 10% "нажатия" ручника, без самого нажатия, в постоянном режиме. То есть подрифтил, потом едешь по трэку, а машина "не едет", вот чувствуешь, что разгон не тот. Идёшь в драйвер - ну точно, ручник нажат. Перезагружай базу. Но больше всего ненависти вызывает коробка передач. Какой му*ак это сделал - я не знаю, но натерпелся я немало. Как только мне приехало всё это добро, оно сразу же прошло калибровку: руль, коробка. Гоняю в VR, то есть ни руля, ни коробки не вижу. И я где-то несколько вечеров ошибался с передачами, очень удивлялся, ведь казалось что я не мог, а потом понял, что ошибаюсь не я, а коробка. И тут началось. Я гуглил, калибровал, "смазывал" wd-40 как рекомендовали в видео, во время очередного разбора я оторвал проводок от контакта и так как не было паяльника, приладил это всё петелькой за контакт и сдобрил изолентой. Так что этот кусок... продукта - теперь еще и не вернуть. Надо сказать, что прилажен проводок к контакту был явно кустарно, хлипко, с использованием клея. Что как бы подразумевает, что оторвать это легко. Опять же, вопрос к качеству. И вот сейчас, проводок наконец-то припаян, коробка перекалибрована. Я перепробовал все возможные положения коробочки с контактом, а проблема с ошибками передач тут как тут. Что больше всего бесит, так то, что нет какого-то конкретного паттерна, в котором мисшифт происходит. Я могу ехать 10 кругов и на 11 вместо 4 втыкается 2 или вместо третьей первая, с известным результатом. Иногда втыкается задняя. Недавно я потрогал коробку от трастмастера. Да, она какая-то игрушечная, но по крайней мере судя по отзывам, она не глючит так и не вызывает такого геморроя, а стоит дешевле + можно достать в России. В общем, я очень жалею о покупке этой коробки. Что с ней делать - хз, продавать такую я её, естественно не буду. В гонках катать - невозможно, потому что уверенности нет. Кое-как можно использовать с ботами и на трэк днях, но это всё. Спасибо, что прочитали. Может у кого-то еще идеи есть, но я все темы перечитал и пробовал, мне кажется, уже всё.

Мне, в принципе, это не важно, но интересно. В чем ты шутку углядел?

Толщина самого углового адаптера 3.3 мм. Расстояние от основания адаптера до упора в сам адаптер: спереди 20.3 мм (зазор 17 мм), сзади 10.5 мм (зазор 7.2 мм). Учитывайте что мерил только один экземпляр базы (может быть размеры чуть "играют"), мерилось расстояние "жалом" штангенциркуля (глубинометр), которое уже болта, так что лучше взять болты на пару мм короче. 7 мм это рекомендуемый диаметр отверстий в поверхности, к которой прикручивается база.

А может тебе в плитке сделать углубления для винтов, крепящих базу? тогда надо ещё по короче взять. А иначе - головки будут упираться в стол и плитка будет лежать на них, как на ножках, что кажется очень не удобно будет

У csl не больше 16мм в базу думаю так же и в 2.5.

Болеть то может и глупо, но ненавидеть тоже. С этим не согласен. Квят вполне достойный пилот, как мне кажется. Я за него особо не болею, но всегда рад его успехам.

В Washington Capitals вся первая тройка — русские. И никто их не обижает, все любят. Может не в национальности дело? : )

Весь мир болеет за свои национальные сборные и своих спортсменов... :)

болеть по национальному признаку - большая глупость. К тому же за такого недогонщика как Квят, который за все свои годы в Ф1 не показал ни скорости, ни умения вести борьбу

@Bugaz из мануала: "1x strong spring throttle (long)"

Квят вообще не виноват. У меня давно ощущение есть что нашим палки в колеса суют. Если бы вдруг он выиграл гонку - весьма вероятно у него нашли бы мельдоний в салярке... :)

@_rar да все норм будет. Просто множитель ниже поставить и все. Разрешение то выше. Нет смысла накручивать

Во вложении телеметрия, открывать в рейсхроно Вот тут видно прибор (рейлоджик отдыхает по всем параметрам) От М4 мазда отстаёт на прямиках каких то 40 км/ч. Стоковая М4 на ad08r должна ехать 1:57-1:59 в зависимости от погоды. М4 на подвеске и полусликах выезжает из 1:50 этот конфиг :) session_mrw_sprint_laps7-10_20190414_1426.vbo

Мне успели :) https://www.drive2.ru/l/528730678737502305/

@Pilligrim586 Поздравляю с приобретением.

В StarVR One используются панели 1830х1464 Amоled RGB на глаз. И 16млн тут не пикселей, а субпикселей. (у них на сайте так и написано: 16млн субпикселей.) 1830х1464 на глаз = 2 679 120 пикселей или около 5.35 млн на оба глаза. Учитывая RGB структуру умножаем на 3 субпикеля и получаем около 16млн суб-пикселей, которые они и указали на оба глаза. То есть они позиционирует свою гарнитуру, как VR-шлем с полноценной RGB структурой и в то же время с Амолед-панелями, что дает все преимущества (RGB - более высокую четкость. Амолед - цвета, черный и тд). К примеру, Рифты, Вайвы и Одиссеи используют обычные Амоледы (2 субпикселя, PenTile-структура). WMR шлемы - RGB LCD панели.. (поэтому тот же Lenovo [1440x1440 на глаз, RGB] превосходит по четкости и SDE Samsung Odyssey [1440х1600 на глаз, Amoled].) Ну и StarVR постеснялись, видимо, немного такого разрешения(1830х1464), решили указать целые миллионы суб-пикселей (это вам не это..) . Кругом маркетинг, в суб-пикселях еще никто не догадался указывать... Тут подробнее про StarVR: https://www.techradar.com/news/starvr-one-is-the-most-powerful-vr-headset-yet-and-you-cant-have-one Да и, честно говоря, не вижу большого смысла задумываться о StarVR за 3к $, когда можно взять Pimax 5К+/8К за 699-899$, которые уже вовсю продаются и там все понятно. За эти деньги альтернатив с широким FOV просто нет. (а после пробы гарнитуры с широким FOV, вряд ли вообще захочется рассматривать к покупке гарнитуры с стандартным FOV )

Хотелось бы конечно тоже сделать кокпит из профиля но, мое второе увлечение мне этого не позволяет. Так что это некий компромисс, кокпитстудия) Состоянии когда это кокпит) _____________________________________________________________________________________________ Ну и когда занят творчеством! ____________________________________________________________________________________________ p/s Не могу отредактировать пост, удалить лишнее

@mypkuh Что китайцы и фанатек подделывают? Какой нибудь fonotek колесная база про гонщик?

Выкладываю 330-е дрова, обращаю внимание, что это бета https://yadi.sk/d/Eo0u3cScHiikyQ Так же во вложении альтернативный прошивальщик и v628 для CWS 2.5 (самое свежее что получилось найти, актуальная на данный момент v639) На всякий случай продублирую гайд по прошивке: - в свойствах панели драйвера запускаем обновление и закрываем диалоговое окно (Start firmware updater or Restart Whell) - запускаем альтернативный прошивальщик и вручную выбираем файл прошивки (в архиве) CSW_V2_5_Base_V628_rev1516_app_S.zip

В H-E и подобных педалях усилие на датчик приходится через рычаг, можно рычагами поиграться и поставить датчик на тонну. Проще говоря количество килограмм (правильнее, конечно, считать момент в Нм, но пусть будут кг.) приложенных на саму педаль, точнее на нажимную пластину, ту на которую давишь, будут отличаться от тех, что придется на датчик.