Таблица лидеров

Охапка дров - кокпит готов. Да знаю что колхоз, но бюджет не позволяет на нормальный кокпит сообразить. Хоть какой то комфорт в сравнении стул-стол. Сильно не чмырите) В будущем соберу на профиле, как по канонам с нормальной сидухой. Ничего не люфтит.

Фанатек бери конечно же. Тут и думать не о чем

@Dendiro CSL DD не был замечен с проблемами обновления. До кирпича еще не встречал случая. Сам обновлял уже 4 базы, а свою личную уже повторно до актуальной. Но я ни в коем случае не даю рекомендацию надо это делать или нет. Решайте сами. У фанатека непосредственная связь версии прошивки и версии драйвера. Чтобы не обновлять то что есть в базе, надо поставить соответствующую версию драйвера в ПК. Как узнать какую версию дров качать для текущей в базе прошивке? Могу дать следующие рекомендации: включи базу с рулем без подключения к ПК. После первичной калибровки на дисплее баранки будет написана версия прошивки базы. Далее идешь в историю всех версий драйверов https://forum.fanatec.com/discussion/601/latest-beta-drivers-bookmark-this-thread-to-be-notified-of-new-uploads смотришь на каком драйвере был соответствующий номер прошивки базы, ну и ставишь необходимый драйвер. Каждый раз при не соответствии драйвера с прошивкой (даже при понижении) будет выходить окно предлагаемое сделать прошивку, делать ее не обязательно, даже играть можно, если окно вышло, значить драйвер не соответствует железке, удалешь дрова, ставшь другую версию, если окно не вышло с предложением обновить, значить попал.

Сейчас дома имею: 1. Родной БП 90w от CSL DD 2. Родной БП 180w от CSL DD (оригинальный бусткит) 3. Самодельный на скрутках БП для светодиоднных лент на 300w ну и ко всему саму базу CSL DD тоже имею. Провел сравнение всех трех, но мерил своими руками, поэтому все впечатления субъективные. И просьба не кидаться умным техническим анализом. Способ тестирования: укатался в одной трассе пытаясь найти разницу, на буст-ките и самодельном БП на базе ставил 63% на значении FF, на БП 90w ставил 100%. В игре (АСС) настройки были каждый раз идентичные. Самодельный БП 300w и родной бусткит 180w вообще никак не отличаются, главной задачей во время покатушек было запомнить ощущения и сравнить, даже больше - найти разницу, я ее не нашел. А вот с БП на 90w впечатление совсем другое. Сила фидбека вроде та же, напрягать руки в одном повороте приходиться одинаково, не больше, не меньше. Но вот детальность фидбэка, то как резко он меняет направление силы, то как он передает мелкие нюансы очень сильно отличается. Если коротко - сила та же, но фидбэек совсем другой. На слабом БП обратная связь кажется "замыленной", "затуманенной", не четкой... какими еще словами описать даже не знаю. Выводы: 1. Самодельный БП по передаваемым ощущениям ничем не отличается от "золотого" родного буст-кита 2. Ослабленный фидбэк на БП-8нм на голову выше чем 100% на БП-5нм. Так что, даже если вы уверенны что вам не надо 8НМ на CSL DD, вы думаете что после г27 или старенького траста вам хватит за глаза и 5нм - может быть и хватит, но с бусткитом (родным или самодельным) вы получите более детальный и четкий фидбек даже на низкой его силе. Буст-кит однозначно нужен всем! ИМХО

Не помогло ) Это форум для общения на тему симрейсинга, а не светский раут. Тут принято на "ты" общаться. Ты это... извини, если что... Удачной продажи!

Получилось что-то вроде этого. Базу на 4 болта к доске, а доску струбцинами к столу. Удобно и достаточно быстро снимается. Стоит монолитно!

Всем привет, вот что у меня получилось. Также снял видео, как его собирал - кому интересно - велком Сейчас заказал еще профиля и комплектующих. Буду делать полноценный трипл-скрин, доделаю заднюю полку, чтобы пк/ps4 не на полу лежали, а также встроенное поворотное решение для клавиатуры и мышки.

По итогу заказал Samsung G7! Думаю, лучше переплатить и получить афигенную картинку за свои деньги, без лишних проблем

@underdog Выглядит конечно не ахти, но работает вроде без проблем. Правда я "на мнении", что родной буст-кит баранку тряс сильнее...

Новый интерфейс 27 января.

Я к тому что очень много профиля всадил, так-то всё ок, как по мне : )

Очень сильно рекомендовал бы не торопиться. Если нет серьёзных проблем со здоровьем, то просто всё нормально настроив, 99% что не захочется делать меньше и оставаться на 20%.

Ну чтож, поздравляю себя с потерей гарантии. Разобрал свой WRC: Как видно обе контактные пластины приклеены кривовато, но держатся они крепко и в то, что могут куда-то сдвинуться я как-то не верю. Но так как уже разобрал, не собирать же назад, нагрел феном проблемную пластинку и отклеил ее вместе с пленкой. Под ней вот такая контактная пара: Синим обведен пластиковый цилиндр, который нажимает на эту пластину, вставляется он в отверстия обведенные зеленым на следующем фото: С одной стороны у этого цилиндра резинка, с другой он просто пластиковый. Так как цилиндры эти повываливались при разборке, как точно они стояли я сказать не могу, но методом тыка пришел к выводу, что на пластины они жмут пластиковым концом, а к лепесткам обращены резинкой. Иначе переключение имело пластиковый лязгающий звук, да и судя по интернету на Макларене ГТ3 первой ревизии, а у него такие же переключатели, резинка тоже обращена к лепестку. Так вот что-то мне сдается, что корень проблем не столько в криво приклееной пластинке, сколько в этих цилиндрах и резинках на них (на одном она была не совсем по центру). Так что если столкнетесь с проблемой переключения на таком руле, прежде чем разбирать, снимите его и потрясите хорошенько, вдруг поможет. Так же поражеет силовая структура руля. Рулевой обод крепится к пластиковой базе, тремя саморезами, их шляпки мы видим вокруг надписи WRC (Логотипа BMW), а вкручиваются они в пластиковые отливы, обведенные красным на последнем фото. Квик релиз же вкручивается в гайки желтого металла, запресованные в это же пластиковое основание. Я бы такую конструкцию на ДД1 и ДД2 ни с каким квикрелизом ставит не решился. Ну и собственно, завершая историю, приклеил я пластинку на место как можно ровнее, собрал все назад . Теперь работает все четко, по крайней мере несколько десятков тестовых нажатий. Дальше будем посмотреть. P.S.: У кого есть возможность, лучше добавьте немного денег и возьмите Clubsport RS баранку, с нормальным квик релизом, магнитными лепестками и кожанной оплеткой. Я как-то уже пожалел, что не захотел ее ждать лишний месяц.

В файле Controller.json (UserData/player/Controller.json) есть параметр "Alternate Neutral Activation" в секции "General Controls" - его нужно выставить в false

При положении как на фото 1.8м. Когда будет трипла - мониторы будут поменьше и стойка сдвинется внутрь. Да из облегченного (но не супер лайт). 1,3кг/м для 40x40 и 2,1кг/м для 40x80. По поводу покраски, на сайте, я так понял, указана минимальная цена за покраску. Мне же посчитали по факту.

Однозначно Фанатек! и сразу только с 8Нм (либо переходник, либо колхозный БП) ИМХО А по поводу понять мое или нет - на "детском" оборудовании можешь и не понять и решить что не твое. За 5 лет симрейсинга, я то сразу на первом своем г27 понял что моё =), ко мне регулярно заходят друзья. И вот пока я обновлялся, рос, большинство кто пробовал говорили так себе, ничего интересного. И вот когда я оброс кокпитом из профиля, педальками v3 и CSW2.5, плюс начал пробовать симуляторы а не аркады (сейчас только iracing), те же люди, которые не получили впечатлений от первых сетапов, стали по 2-3 часа катать и не хотели останавливаться. Ну а щас с CSL DD и с iracing вообще все просто как дети рады от покатушек за собственным призраком, и как правило выгонять приходится

Странные выводы. Когда на 2.5 перешел разница была огромная и сразу заметная. Видимо с настройками не разобрались и сила слабая стояла еще, а ДД и 2.5 дает побольше силы. Ну и скорости и точности у т300 маловато. Он просто не способен передать многие нюансы

Сколько Вам платит Thrustmaster за сообщения?

Ну, тут совершенно не понятно, как база настроена ДД, может она в 2.5 режиме отрабатывает у вашего друга, или вовсе не настроена нормально. Просто я не понимаю, как можно разницу не заметить между т300 и цсл дд.

Для первого опыта возможно и дороговато. Но, если ты купишь Фанатек и поймёшь, что это не твое, то продашь его без особых проблем и потерь. С Трастом придётся немного помучаться. Так что плюсуюсь к Фанатеку. Возможно стоит ещё обратить внимание на Logitech G923 со вторичного рынка (вроде бы заявлена поддержка PS5), если попадётся хорошее предложение по цене. Новый точно брать не нужно. По ликвидности он конечно не как Фанатек, но если не наглеть с ценой, то так же сможешь его, если что, продать.

Однозначно фанатек!

Фанатек, согласен с предыдущим оратором. Даже и думать нечего.

Мотор не может взорваться. Взорваться может скорее покрышка. У ховерборда шина без камеры. Т.е. она не накачивается воздухом, а представляет собой просто плотное резиновое кольцо на ободе. Определенно нужно аккуратно обращаться с таким рулём и всегда принимать во внимание, что он может неожиданно начать вращаться на полной мощности и на такой случай во время тестирования рекомендуется иметь аварийный выключатель питания, чтобы в случае нештатной ситуации обесточить систему. Также рекомендуется не ставить руль сразу, а провести тестирование с хорошо закреплённым мотором без рулевого колеса. Мощный мотор определенно может травмировать при неаккуратном использовании поэтому нужно иногда задавать самому себе вопрос "я сейчас включу питание. Что будет если мотор начнет неконтролируемо крутиться? Крепло ли закреплена ось? Смогу ли я оперативно дотянуться до вилки и выключить питание?". Такие вещи приходят с опытом. Но и бояться тоже не нужно. Рекомендую работать на чистом столе без посторонних предметов, которые могут зацепится за вращающиеся детали или закоротить провода. Удачи!

я так понимаю этот штырек на QR вставляется в руль и уже руль и база понимает что стоит пластиковый QR.видать там кнопка или датчик какой в руле который реагирует на этот штырь. В общем после недели изучений темы рулей и просмотр видео сегодня оплатил предзаказ этого руля в базовой комплектации за 700 евро. Первый руль был логитек DFGT в 2011 на нем ГТ5 прошел и половину ГТ6. но потом как то интерес угас наверное из-за самого руля и особенно педалей. А к пс4 этот руль на прямую не подключить было, тока через адаптер (который собрал сам) к ПК подключаешь руль, приставку. Но уже удовольствия не было от такого руля. Играл на геймпаде в ГТ Спорт а со скорым выходом ГТ7 захотелось руль опять. да и видео на ютубе насмотрелся про рули) Сначала трустмастер Т300 хотел и педали логитек Г27 с loadcell. но посчтитал стоимость и решил лучше доплатить и фанатек заказать, благо что совершенно случайно узнал про этот комплект, не совершил ошибки с покупкой трустмастера)

@ipower 40% включается когла пластиковый квик на руле и включается это ограничения на старших моделях DD1 и DD2. На CSL DD не будет никаких ограничений

ВАЖНО! Не во все старые игры ps4 можно играть на GT DD PRO. В старом руле CSL Elite ps4 был штатный(синий) режим для свежих игр, и был особый(фиолетовый) режим для старых игр. На форуме фанатек пишут, что старые игры не пашут, так как нет этого особого(фиолетового) режима. Список по ссылке ниже https://fanatec.com/eu-en/faq/details/id/103 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ (данные взяты с форума фанатек) Про рулевое колесо идущее в комплект с GT DD PRO. Человек купил баранку и поставил ее на свою базу DD1. Крутящий момент программно ограничен 40%. Автоматически. Нет возможности повысить силу фф больше. Видимо связано с конструкцией внутренней. Видимо на мощных базах на 100% он просто развалится.

Я для себя вывел, что силу фф в играх ставлю на 100%, а на базе уменьшаю по мере необходимости. Я катаю на 75-85% силы руля, мне так комфортно. В DR2.0 в некоторых трассах 85 норм, а на некоторых грунтовых и 75 за глаза. В DR2.0 самый главный косяк с CSL DD нужно ставить угол поворота руля в ручную, aut(автоматическое определение) не работает. Всегда ставлю меньше 540, в интервале 360-480 приходится ловить. Прям перед стартом открывает вид с рулем и крутишь руль, твой руль и руль в игре должны совпадать в оборотах. Мне кажется мой CSv2,5 автоматом выставлял градус под каждое авто, хотя может ложная память, или старый драйвер.

Собрал переходник, пока тестирую.

Залито кончено, и можно использовать не обновляя. Боишься окирпичивания - обнови на ноутбуке, исключив фактор отключения света.

так с чего все идентично, тут как раз не идентичен основной показатель - вариант питания, тут уже не софтовое, а "железное" понижение мощности мотора происходит. так он с разными значениями на одном и том же БП будет ощущаться по разному. Строить теории о возможных факторах можно до бесконечности, вплоть до влиянии на обратную связь атмосферного давления и вида домашних животных. В настройках фанатека есть ff - общая "громкость" силы и дополнительные надстройки которые меняют эффекты но уже относительно этой общей "громкости". И крутя FF ты либо убавляешь либо прибавляешь все остальные связанные эффекты. Есть факт, большинство кто реально сравнил 8 и 5 нм склоняются по собственным субъективным впечатлениям к тому что 5ка не просто слабее, но и хуже в детализации. На форуме многие об этом уже писали. Я же сам лично убедился, еще одному из своих друзей, купившему базу 8нм и проездившему на ней более месяца я отправлял (400км) для теста 5ку , чисто чтобы еще одно субъективное мнение получить, и ему было любопытно. Результат тот же. Еще двоим я продал светодиодный БП собранный под фанатек, просто людям не хотелось самим заморачиваться, и точно такое же впечатление они получили при переходе на 8ку. Причем я ни у кого не расспрашивал на каких они настройках пробовали, что крутили, просто есть конечное мнение пользователя - 8ка детальней. Так что из всего этого есть один четкий - и уже превращающийся в объективный - вывод: 8ка детальней 5ки как ни крути "эквалайзер" фанатековских настроек. Еще один интересный факт. Кто где конечно берет настройки базы под сим, я же (были разные базы фанатек) всегда беру рекомендуемые самим производителем. Так вот если смотреть на рекомендации для CSL DD, то производитель везде дает одни настройки не важно какой БП, только у iRacing в этом случае есть "звездочка" что в зависимости от используемого блока надо в игре установить верное значение Нм. Все же остальные "спецэффекты" рекомендуются одинаково.

@KAAbarovsk Купи родной БП, а то вдруг к тебе неправильные нм идут

Спор слепого с глухим. В бп главное не провода и не штекеры. Главно те характеристики, которые он выдает. Я далее не вижу смысла продолжать сей диалог.

так loadcell kit еще никто и не пощупал толком, сложно сравнивать. У меня есть и две педальки CSL и V3 купил тут у форумчанина. Понятно что сравнивать их нельзя в силу отсутствия на CSL нормального тормоза. Единственное что могу сказатт про V3 это очень красивая штука, почти как винтажная пишущая машинка. О покупке точно не пожалеете)

ВСЕ ОК! Полет нормальный, идет вторая неделя.

Всем спасибо. Рулевое колесо ушло форумчанину. Приятной эксплуатации.

Ого, так это про гонки игра? А я думал про мультикультурализм игруха, судя по количеству негров.

@VeTeR Не думаю, что есть какая-то сильно принципиальная разница. Разве что Aorus будет похуже по углам обзора и калибровочным предустановкам, но это проблема всех современных IPS. Основное отличие между ними в подсветке — на U2711 используются лампы и они объективно выдают хоть и тускловатую, но более приятную глазу картинку. Но поскольку CCFL-подсветка «канула в лету» — один хрен придётся «адаптироваться» к LED. По своему опыту могу сказать, что это не проблема. Ну а в отношении «холодных оттенков» — для начала надо смотреть на режимы цветового охвата и гаммы в настройках, а в идеале калибровать аппаратно.

В автомагазине баллон для чистки обивки с пеной ~300 - 500 рэ. Только читай инструкцию, есть которые требуют смывки, а есть которые просто сухой тряпкой удаляются. Но этот вариант можно рассматривать если сидуха в более-менее норм состоянии.

@underdog норм кстати сделал, если других вариков нет, то вполне себе варик.

Если ничего не люфтит, смысл что-то менять? Покрась в веселенький цвет и все

Да не за что вроде ) Сделал по мере возможностей. Имеет место быть и такой вариант

Там временное снижение цены -100€/$ на Express Version GT DD PRO.

Думаю не будет. На 5нм CSL DD покажется идентичным. Если не меньше. По факту у CSL Elite мотор такой же как и на CSv2,5z Мне вообще на 5нм CDL DD не комфортно. Так эти 5нм только в пике. А по факту большую часть времени он работает с силой 3-4нм.

@Mutabor я менял по гарантии, там по типу: что положил, то и получил обратно (новое) я так наклейки получил халявные)

@Di1234 Попробуй просто долго покатать на хотя бы 60-70% фидбека. Ощутишь точно разницу и больше не захочешь ездить на мЕньшем фидбеке. А покупать такую базу из за 20% фидбека не очень осмысленно.

https://www.avito.ru/lesosibirsk/tovary_dlya_kompyutera/kreplenie_dlya_dashboard_na_fanatec._novoe_2262095035?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing Как вариант

@Kabanito сделай замер крутящего момента палкой и безменом А то это все кажется - не кажется пока что не о чем У меня г27 тянул метровую палку с усилием в 0.250кг (на безмене) 2.5нм получается Точнее сказать схемой подключения бп к базе а не мощностью Теоретически возможно что цепи управления силовыми мостами питаются именно от usb И в случае пониженного напряжения силовые мосфеты будут не полностью открываться Но это на грани фантастики)

Цена в сравнении с базой сопоставима. Тем более обещают карбон настоящий. Хотя можно посмотреть реализацию и сделать самому из пластика/металла. Там задумка 2 пластины и 4 крепежа 3 128,50 FANATEC SIMAGIC SIMUCUBE держатель для приборной панели телефона SIMHUB sim racing SIMRACING https://a.aliexpress.com/_An4ire

Промежуточно-окончательный вариант:

Приветствую невольных любителей продукции хламмастер! Девятого апреля уже прошедшего года я признался здесь в крайне необдуманном поступке. А именно в приобретении по совершенно неадекватной цене в 40999 руб.00 коп. китайского мусора, обсуждаемого в этой теме. К не особо активному использованию приступил только в начале сентября, после приобретения кокпита. Особо же активное использование предполагалось с педалями AZ, которые не теряю надежды совсем скоро заказать. Комплектные же педали от Т300, по моему очень субъективному мнению, для симрейсинга не пригодны в принципе. И никакие моды не помогут. Их заслуженное место на помойке, которую давно пора устроить под окнами офиса хламмастера. А что же случилось с базой? 28 декабря после очередной безуспешной попытки вкатиться на хламмастере в Нюрбургринг(АСС), я решил посмотреть видео о том, как это делают разумные серьезные талантливые люди на фанатеках и симкубах. И видимо в процессе просмотра, осознал свою ущербность и несостоятельность в симрейсинге не только я, но и руль...дернулся, зажжужал и его заклинило. После повторного подключения, вместо калибровки раздавались пищаще-жужжащие звуки и слегка дергалась рулевая ось и повернуть ее практически было невозможно. По гарантии сегодня заменили на новый...с 30-ти сантиметровым рулевым колесом, которое действительно удобнее... Новый руль также не без вопросов. При повороте вправо идет плавно, влево, как будто с небольшим рывком и пока еле слышным щелчком. Очевидно вращающиеся элементы подогнаны а бы как. Педали у алькантары еще более ватные чем на T300RS, газ люфтит в стороны. Но с педальным блоком уже решено, после истечения гарантии в помойку. Этот руль если накроется, больше никакого цирка с конями, буду требовать возврат средств и копить на более менее качественное оборудование. Извините за стеб в тексте, но по другому об этом хламе я рассказывать не могу. Да за 15-18 тыс.рублей(красная цена) это безобразие с качеством еще возможно как-то терпеть. Но после отмены новогодних акций, ценник на эту криво сляпанную погремушку в моем Зажопинске будет 45000 тысяч Карл!