Таблица лидеров

Все что надо, на Али: 1. Ветродуй https://aliexpress.ru/item/4000774473189.html 2. Ардуинка https://aliexpress.ru/item/32272099710.html 3. Плата управления https://aliexpress.ru/item/32585314000.html 4. Коробочка https://aliexpress.ru/item/32967444393.html 5. Блок питания https://aliexpress.ru/item/32859196804.html. 12V, минимум на 10 китайских ампер. По мелочи: Разъем питания https://aliexpress.ru/item/32668992028.html Лампочка питания на 12вольт: https://aliexpress.ru/item/32847738341.html Защита на ветродуй, что бы не остаться без пальцев: https://aliexpress.ru/item/32795945303.html. 120мм, две штуки. 6 344руб за все, если ничего не упустил. Есть вариант с ветродуйкой подешевле и поменьше, но она сильнее шумит и хуже дует: https://aliexpress.ru/item/1005002597085194.html SimHub, достаточно free версии. Паяльник. Сборка предельно проста: на плату управления напаиваются идущие в комплекте ножки (можно поискать в сборе, но будет дороже). Вставляется в Ардуину, сверху. С одной стороны на плату управления (не на Ардуину) подается питание от БП, с другой любой из двух выходов на вентилятор. Через SimHub прошиваемся, настраиваем ветер - статичный и динамичный. Статичный нужен что бы до старта морда не успела запотеть, скорость можно настроить на энкодер на руле или где он там у кого. Дует очень хорошо. Обычные серверные пропеллеры - фигня полная, HMD продувают плохо. Но для трипла норм. Единственный минус, бловер очень шумный на больших оборотах. Спасают хорошие наушники Если кокпит из ал.профиля, ветродуй крепится без проблем куда угодно - два болта на "8" и пара проворачивающихся сухариков. Правая ножка (слева) сломана, уголок вместо нее ))) Всего три провода: питание, USB и от вентилятора к контроллеру. Если коробочку управления разместить на самом ветродуе, будет минус один шнурок. Не представляю, как можно в шлеме без обдува катать. Видео по сборке:

Видел сообщения, что при сильной затяжке разваливается струбцина, гайка просто в пластик залита

Привет. Стойка базы слишком далеко от сиденья. В реальности будет ближе намного. Рычаги для клавы и мышки (как я понял) крепятся на какую то перекладину. Она лишняя , крепи сразу к стойке руля. Также справа не понятно зачем здоровая хрень из 120 профиля) Для КПП и прочего можно сделать все компактнее и достаточно продуманного 40*40. Да и как ту будешь садится в кокпит?) Вообще использование 120-го профиля не особо рационально. Хотя у меня у самого стойки базы из 120-го, но прочность явно излишняя. Основу уж точно можно сделать из 40*80. В плане прочности ничего не потеряешь. По педальному блоку не очень удобно будет регулировать, можно доработать. Но тут на любителя, возможно тебе подойдет такой вариант.

Не капай на мозг, просто жди.

потому что серверные пропеллеры слабые. Вот их парами и ставят Это для блока питания. Разъема для подключения пропеллера в списке нет по причине изкого качества китайских штекеров. Там приличный ток идет через этот разъем. 12в, любого цвета )))

Контроллер + 1 вентиль 4000р Контроллер + 2 вентиля 6000р Вентили - серверные дельты на шариках Крепёж, провода будут в комплекте

я в том году летом когда начал ездить дирт- была жара и ездил в трусах) так вот- напольный вент включал - меня так продуло, что 2 недели голову повернуть не мог и до сих пор посдедствия) поаккуратнее

@JazzKungFu я себе делал такой: контроллер на ардуинке, управляется симхабом (можно от скорости автомобиля/можно просто постоянным фоном) заложен функционал для унивирсального индикатора RGB 8x8 матрица (передачи/флаги/споттер/что угодно свое) на контроллере 4 равнозначных RJ45 порта, возможно подключение 4х устройств витой парой (патч кордом) вот все в куче так: P.S.: сам ездю в шлеме с двумя ветродуйками могу собрать, но чуть позже (надо комплектуху заказать)

Могу накидать список необходимых железяк с Али для самосбора. И помочь в сборке.

Уже нет. Но там ничего сложного, если есть базовые навыки управления паяльником.

Представляю на рассмотрение свои наработки по рулю из ховербордного мотора. Мотор на поверку оказался шикарен. Плавный, без cogging еффекта, и главное - очень дешевый! Контролер собственной разработки, прошивка тоже своя. Енкодер 16380 позиций на оборот. Вобщем, вот.

Это очень сильно от желаний «прокладки» зависит — для кого-то включил и оно сразу хорошо, а кому-то под каждую машину надо свои настройки подобрать : )

надо настраивать. заходите на форум фанатек. находите конкретную игру и рекомендованные настройки базы для этой игры. в базе 5 ячеек памяти есть. для пяти игр одновременно. На руле потом переключаете эти профили. Ну потом под себя что то крутите силу обратной связи и т.п. на форуме тут в соответствующих ветках был мануал на русском языке где расписан каждый пункт настроек. ну еще на пк есть какая то прога от фанатек там типо настройки вбиты уже но я не пк не играю. А так из коробки Форс Фидбек будет размазан и не поймете для чего столько денег отдали а отдача и рулежка размазаны.

Норм. Не понравится, всегда есть вариант продать на авито, еще с плюсом 20-30% к цене закупа. Вы путаете апельсины с яблоками. База GT DD PRO с лицензией playstation. Эта штука сама по себе удорожает продукцию на 100€. А так да, бп стоимостью 150€ того не стоит. Я все ждал появления базовой версии база+руль+педали+крепление к столу. Ибо все лишнее можно было продать и оьошлось бы вообще суперски. Но видимо этот вариант был только для старта продаж GT7. Гарантия 2 года, как и всегда. Вам же покупают для юзанья в Германии. Фанатек не знает куда оно дальше едет. Про гарантийные случаи ищите инфо на форуме. Все было описано и не раз.

Купить то можно, вывести нельзя. А если и можно, то либо очень высокие комиссии, либо большая сумма нужна для перевода.

На бирже купить можно, но что с ними сейчас делать - большой вопрос ) По кокпиту рекомендую посмотреть в сторону Playseat challenge. Сам использую, мне нравится. А плохие отзывы слышал только тех кто сам не испытывал. И csl dd база к нему на ура крепится )

Хоть к чему. Стойка WheelStand, самодельная стойка из профиля джокер, самодельная стойка из алюминиевого профиля, кокпит из алюминиевого профиля. Там нет предела фантазии.

Смотрите ютюб гайдов полно. Сбер(ставьте Росбанк), Тинек, райфайзен, СПБ и тд и тп. Читайте описание у продавцов USDT. Все зависит от того сколько Вам надо. Чем больше надо, тем ниже курс. Я текущий вижу 59,83.

Натыкался на что-то подобное. Вот оно, судя по всему. Коммунизм, практически — четвертак (с подставкой и доставкой) за «клон» HE, причем даже эластомеры нормальные, от Fibroflex.

@KAAbarovsk Да ужевзял PS+ Delux в турции. там и ACC есть. на DD Pro ощущения от авто очень нравится. но я пока конечно там плохо играю. с ботами иногда катаю учусь.

Не подскажу — никогда не интересовался подобными «дурмашинами» : ) Upd. Вот это похоже он, но ценник как у SimuGear. Тут немного подешевле, но у продавца низкий рейтинг, да и разница в цене минимальна и не стоит ожидания из Китая.

@devastator https://www.simagic.com/#/PageMainEn/PageIndexEn Но там нет продаж. Можно заказать на Ali, ценники там сейчас более чем гуманные.

Уважаемый propeler спасибо тебе за то что ты делаешь.

По настройкам Enable constant via sine - включает поддержку еффектов по принципу как их шлет Raceroom. Пока я встречал только в одной игре. Для всего кроме рейсрум лучше снимать. Steering range - думаю без вопросов. Дальше все с припиской gain - это настройка силы отдельных эффектов. Все что в плюс крутит в одну сторону все что в минус - в другую. Damper не реализован на данный момент, Total - общий масштаб усилия который накладывается на все сразу. Если нужно инвертировать все еффекты достаточно инвертировать Total. Soft stop range - расстояние в процентах от Steering range на котором нарастает усилие упоров в конце диапазона. Значения вывода оси джойстика при этом на этом диапазоне уже стоят в максимуме Вкладка Hardware неактивна пока не введен Serial Key для конкретного Device ID. Когда правильный ключик введен и нажата кнопка Register программа переходит в полный режим и на вкладке Hardware становиться доступна кнопка Enable advanced settings. (известный баг - ключ не сохраняется между перезапусками контролера - работаю над этим) Кнопка Enable advanced settings добавлена чтоб случайно не поменять что не надо. По хорошему все на этой вкладке надо настроить только раз и забыть. Invert encoder direction - меняет направление вывода энкодера. Делает то же самое что смена подключение выводов A и B к контролеру. Я предпочитаю чтоб при повороте руля по часовой значения по оси увеличивались. A/B pullup - ставить для енкодеров которым нужна подтяжка выводов к питанию. Большинство енкодеров по типу боченков Omron, но смотрите по инструкции к енкодеру надо или нет. Encoder CPR - суммарный CPR энкодера, с учетом редукции(если есть) PPR * 4 * отношениередукции Pole pairs - количество пар магнитов мотора. У ховербордного мотора в большинстве случаев их 15 FOC debug - вывод по двум осям парных параметров FOC алгоритма. Полезно при настройке параметров P Gain / I Gain. Поставить в None для обычного использования. Я обновил прошивку чтоб None было по дефолту. P Gain / I Gain - параметры алгоритма FOC. Их настройка отдельный вопрос, надо писать отдельный пост с картинками. туда же Constant reading smoothing. Параметры важные от них зависит "шумность" и точность алгоритма, но не простые в настройке. Будет отдельно по ним. Output power - общая мощность в процентах от физически возможной. Начинайте с низких значений и повышайте по чуть чуть пока мотор сохраняет стабильность и не перегревается. Кнопки - прочитать что записано в контролере - записать в контролер. На каждой вкладке свои. Изменения на вкладке еффектов сохраняются отдельно вкладки hardware.

Опишу свои ощущения от использования баранки Formula V2.5. Заказывал в слепую, пощупать было негде. Очень понравилось как выглядит, рукоятки из кожи, а не алькантары, которую я просто терпеть не могу, количество кнопок и рычажков, которое на первый взгляд кажется избыточным. Брал первой баранкой к CSL DD. Выбор у фанатека из штурвалов тогда был не большой: макларен и формула. Мак выглядит как детская игрушка, дребезжит как коробка с лего, лепестки коромыслом. Самое главное, что напрягало, это массовые упоминания о неудобном узком хвате. Я сам не маленький (190см 100кг) и после заказа накрутил себя, что мне хват совершенно точно не зайдет. Потому, пока ждал посылки, отдельно заказал круглую ClubSport RS, которая дошла примерно через месяц. Баранок у меня было не много: G27, T300 алькантара, Formula V2.5 и ClubSport RS. Formula V2.5 - это лучшее, что я когда-либо держал в руках. Это забавно, но больше всего мне нравится именно то, что она короткая. Из-за короткого рычага штурвал можно быстрее крутить, чем ту же RS, которая на 5см шире. Точность совершенно не страдает. Также сила ФБ из-за меньшего рычага и веса чувствуется сильнее при том, что я езжу с БП на 8Нм и близким к 100% усилии в игре. Никакого физического дискомфорта не испытываю, руки не выворачивает, плечи не ломит. Хват с напряжением больше в верхней части ладони, ближе к мизинцу - ослабленно. Руль довольно высоко поднят, руки примерно на уровне подбородка. Еще один плюс короткой баранки в том, что все кнопки под рукой. В RS я уже не могу дотянуться до всех кнопок своими длинными пальцами. Нашел применение всем кнопкам и крутилкам, кроме трех в центре. Но это потому, что я не кручу ABS, TC и топливную карту непосредственно в гонке. В RS мне уже не хватает кнопочек для комфортной игры. Вибромоторчики - бесполезная вещь. Если ставить их на полную силу, то они только отвлекают. Максимум куда их можно применить, это когда заводишь машину подгазовываешь на старте, он приятно вибрирует. Материалы просто шикарны, как тактильно так и внешне. Каждый день заходя в комнату, взгляд утыкается на баранку и хочется просто в нее вцепиться, даже не играя. Думал, что на штурвале буду гонять в GT3 и опенвилах, а на круглой MX-5, ЕТС2, АТС, Ралли. В итоге на мазде тоже больше нравится штурвал, в ЕТС2 использую круглую, но пока ждал доставку RS, вполне с кайфом катал фуры на штурвале. Как говорится, думайте сами, решайте сами. А я абсолютно доволен выбором и кайфую каждый день.

Ты читаешь между строк? Или по-русски не умеешь? Человек написал, что он уже на других девайсах катает, причем тут приверженность Фанатек? А Сончика смотреть и верить ему, такое себе. С тех пор как он обсирал G29 а потом спустя 3 года восхвалял его как отличный руль для начала, я его в серьез не воспринимаю. Видимо у тебя нет Фанатека и ты решил в этой ветке его подобосрать.

Пока товарищ @Kolerне делиться своей красотой поделюсь своими наработками :) Представляю вашему вниманию руль для создания которого понадобиться всего лишь вот это набор инструментов: Этот набор напечатанных деталей: И стандартные покупные элементы(за исключением электроники ) чтобы собрать такую базу: И так как и раньше нам понадобиться мотор от гиро скутера. Мне по душе вариант с шестью лучами на фронтальной панели., уж очень легко на нем центрировать все и делать отверстия под квикрилиз. Разбираем его и дорабатываем статор. Точнее вал статора. Нам его надо рассверлить. Чтобы не выковыривать потом стружку предварительно обматываем скотчем. Рассверливаем конусным сверлом пока до упора подшипнике останется 3-4мм. Этого достаточно чтобы вал держался в подшипнике и будет место под энкодер. Потом сверлом на 6 досверливаем отверстие чтобы соединилось с уже существующим в валу дабы пропустить через него провода: В барабане конусным сверлом сверлим отверстие по центру до ширины подшипника, и 6 отверстий под крепление квикрилиза( в моем случае на окружности 70мм). Энкодер вклеиваем эпоксидкой в мелкий 3д печатные переходник и вставляем в подшипник чтобы не торчал за уровень барабана: К сожалению забыл сфотографировать кадр с установкой магнита перед сборкой в базе квикрелиза, опишу на словах. Магнит вставляем во вторую 3д печатную деталь, в базе квикрилиза немного рассверливаем посадочное место конусным сверлом и вставляем в посадочное место этот печатный переходник. Крепим квикрелиз на стандартных высоких гайках M5, они как раз по высоте базы релиза. Печатный переходник магнита какраз натурально центруется между лучами барабана. Аккуратно ставим обратно барабан со всем этим добром, и зажимаем все в конструкцию из подпорок валов 16мм и куска вала того же диаметра. Конструкции. как все скрутить видно на основном фото. Вуала. Готово. Подключаем плату, прикручиваем баранку - готово! Перечень всех стандартных элементов которые нужны для базы: Опора вала SK16 - 6шт Кусок вала 16мм длиной 200мм - 1шт Высокие гайки M5 - 6шт Винты М5x10 - 6шт (крепление стоек к барабану) Винты M5x20 - 4шт(для центрального узла базы) Гайки M5 - 4шт(для центрального узла базы) Квикрилиз https://pl.aliexpress.com/item/4001044784302.html - 1шт Мотор от гироскутера - 1шт В качестве базы можно использовать все что угодно к чему сможете прикрутиться. У меня кусок люминя 6мм. По ценам Польши все про все (вместе с электроникой и пластиной на основание) в зависимости от удачи по покупке мотора выходит по цене от 140 до 180 долларов и не требует дополнительного заказа изготовления чего-то сложного. Вот такая вот исчтория. З.Ы. Я не представляю себе более простого и дешевого в изготовлении ДД FFB руля. А вы?

Поехали. Будем заводить кастомную плату. Первым делом подключаем USB как на рисунке. Для прошивки качаем STM32CubeProgrammer и собранную прошивку здесь https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel-firmware/releases/tag/v1.0 с именем btn8982-with-absolute-encoder.hex. Прошивку можно записать двумя способами. Или через STLINK или по USB ы режиме DFU. Вариант с STLINK. 1)Подключаем одновременно STLINK и USB. Запускаем STM32CubeProgrammer. Видим такое окно. В списке (1) выибраем STLINK, жмем кнопку (2) для того чтобы обновить список подключенных устройствб и жмем (3) для подключения по STLINK. 2) В открывшемся окне жмем (4) чтобы выбрать hex прошивку, выбираем скачанную версию hex 3) Жмем download (5) и после завершения прошивки жмем disconnect (6). Перевтыкаем USB устройства чтобы перезагрузить его Для DFU процесс отличается лишь тем что перед подключением USB замыкаем перемычкой два контакта отмеченых красным на самой первой картинке, а в списке (1) выбираем USB. Все остальное аналогично. После заливки прошивки снимаем перемычку и перевтыкаем USB После заливки прошивки устройство будет отображаться в системе: Для настройки девайса используется программка. Качаем ее здесь https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel-ui/releases/tag/v1.0 Запускаем. Сначала там будет какой-то рандом настроек. Ставим примерно такие: Нажимаем в обязательном порядке сначала Write to controller для записи настроек в контролер и потом Save чтобы сохранить настройки в flash и они сохранились между переподключениями. Выключаем программу, перевтыкаем USB чтобы перезагрузить контролер, запускаем программу - настройки должны сохраниться. Вся эта часть работает даже без энкодера и мотора. Следующим этапом будет подключение мотора и энкодера. P.S. Odrive то же самое. только заливаем прошивку с именем odrive-with-absolute-encoder.hex

RKJXT1F это что ли?

Часть механическая. Наш мотор - мотор от гироскутера. Лучше всего если это будет мотор с плоскость на внешней стороне, как варианты: В оригинале вал мотора уже имеет внутри отверстие вывода проводов, но к сожалению отверстие не сквозное: В идеале будет просверлить это отверстие насквозь. Если нету доступа к такому оборудованию, то можно просто сделать пропил на верхнем краю вала в который пройдут провода. Можно, но при таком раскладе удобство проводки проводов от энкодера не на высоте. Также надо укоротить вал со стороны подшипника. Это освободит место в подшипнике чтобы потом туда поместить 3D принт с энкодером. В самом же барабане делаем отверстие и разворачиваем его по максимуму. Картинки иллюстрирующие идею для обоих вариантов.: У меня сделано по второму варианту. Просто отпилено дремелем. Вся идея такая, что 3D принт с энкодером фиксируется в свободном пространстве на подшипнике, а магнит на переходнике - на барабане колеса, как на фото из первого поста. Уже позже у меня возникла идея, что можно не пускать провода от энкодера через мотор, а пустить их вместе с проводом который будет идти от баранки к базе. Сам энкодер установить не на вал а на барабан, а магнит на вал. Но этот вариант я еще не реализовывал и какие подводные камни с ним могут возникнуть - не проверял. Но сейчас я думаю я бы пошел по такому пути если бы делал второй. Крепление идеально если достанется половинка от гироскутера родная, и разместить потом все на этой половинке: Мне не повезло, у меня было колесо без базы - поэтому пришлось мудрить с основанием. Здесь у кого на что хватит фантазии. ODrive Переделки по Одрайву минимальны. Нужно найти на плате перемычки J25 и J26. Перемычку J25 надо замкнуть путем напайки на нее чего нибудь, а J26 разомкнуть. Например путем разрезания дорожки на перемычке. GPIO 8 используеться как шина SPI для енкодера и коммуникации с баранками Thrustmaster, и нам не нужен фильтр на ней.

Ну что же. Контролер Вариант нумбер ван китайский клон ODrive на одну ось. К этому контролеру нужно приложить минимум рук. Всего лишь надо отпаять три конденсатора и контролер готов. Вот пример с алика https://www.aliexpress.com/item/4000360983169.html . Ключевые слова для поиска других вариантов - ODrive Single. Вариант нумбер два. Контролер на BTN8982. Требует большего приложения рук. Проект лежит в открытом доступе https://easyeda.com/olukelo/btn8982-three-phase-controller_copy_copy Данный проект можно заказать на JLCPCB с монтажем компонетов прямо из easyeda. По прибытию надо будет самому допаять несколько конденсаторов на 100nF, 3 BTN8982, и преобразователь на 5 вольт https://www.aliexpress.com/item/32725312642.html Опционально можно допаять усилители 3 AD8417 если хотите FOC(без них тоже работает но нету контроля по току) и еще один BTN8982 на тормозной резистор. Я пока использую без него. По деньгам когда я все задумывал это получалось сильно дешевле чем ODrive. Сейчас ODrive подешевели на али и уже нужно задуматься есть ли смысл возиться с этим контролером ? на сегодняшний день ODrive стоит около 70$, контролер на BTN8982 с усилителями около 50$, без усилителей около 40$ но требует больше приложения рук. Энкодер Пока остановился на SPI абсолютном серии AS5047/AS5048. Есть вариант нумбер ван - купить готовый на алике https://www.aliexpress.com/item/4000523269801.html Вариант нубмер два - на сайте ams.com можно заказать 5 семплов сенсора бесплатно и распаять их на SOP BREKOUT BOARD типа такой. Тут тоже кому что проще. У меня пока из бесплатных семплов ? В следующей части рассмотрим железячничество.

Обычный FFB руль. Стандартное устройство. Автомобилиста2, рейсрум, рфактор2 подхватили без вопросов. Остальное еще не было времени проверить. Не знаю что такое акулафорс, но альтернатива да ? Коммерческого интереса нет, есть хорошая работа. Меня просто взбесило что ДД рули таких денег стоят, но не хотелось голословно доказывать что они оверпрайсед, и народ должен иметь доступную альтернативу. Поэтому решил сделать чтобы показать что возможно за дешевле. Что ДД рули не рокет сайнс. Но хотелось не просто для себя а для народа. Планы сделать инструкцию как каждый может собрать себе такое. Просто как только заработало не мог уже держать дальше в себе и запостил что есть результат ? Выкройка для железа, что надо сделать с мотором, как присоединить энкодер, схема контролера и что можно использовать альтернативно - все распишу. Пока только сорцы прошивки будут закрыты. Открою ее исходники когда не будет времени самостоятельно ее развивать. Пока же программной частью буду заниматься сам. Ну ампер на 15. Я сейчас балуюсь с зарядкой от ноутбука на 6 ампер. Для полноценного теста маловато. Не то чтобы я не нашел подходящий, просто сейчас и так много хлама в квартире ? Ну для этого все таки еще рано ? Делать девайс будет не каждый, а организовать производство массовое это не запилить экземпляр на коленке. Схема будет в общем доступе. И то и то. Приемлемого дешевого трехфазного контролера на рынке особо нет. Для DC есть на BTN8982 , а для BLDC нет. Поэтому была разработана и железяка на базе STM32 и BTN8982.

Приветствую. В наличии набор. Москва. Не использованное, вёз изначально для продажи. Для форумчан 86тыс. В наличии в рф дешевле нет.