Top.Mail.Ru
Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

10 часов назад, Syava сказал:

Ну да. В VNM 20кГц. Вру, 16.8.)) Проблема в том, что увеличивая частоту, увеличивается свободный ход руля. Это всё можно настроить. Но есть одно НО. Мы теряем мелкую ФФБ. Т.е. руль будет реагировать всегда и на всё однотипно жёстко. От чего что залететь на маленький поребрик и влететь в бордюр по силе будет идентично. Ведь хорошая ФФБ это не отработка всего выкручивая пальцы, а именно информативность. 

@Syava опять же, драйвер, который не воспроизводит, эти частоты как нужно. Это как раз его косяк. Опыт Piradik в пример. Такой же собственный пример, когда на опторазвязку расчитанаю на 4khz, подать 16кгц. Мосфеты, греются и потом сгорают. Мотор тоже не понятно как себя ведёт. Практически чисто вкл/выкл.

Разберись с драйвером. Сделай всё как нужно для дд на MY1020. Народ на моторах от пылесосов делает и нет проблем)  Если не выходит, делай передаточное, и дай ему хода. Будет гораздо лучше. Примеры тоже есть, с мотором, от беговой дорожки.

С такими дд,  Фанатек всё равно, не догоните. 

Вот тест крутящего MY1025. Если бы он лажал, то там не было бы таких показателей. 

12v 33a.

30%gain   120g/m  12v 16khz
70%gain   350g/m  12v 16khz
100%gain  520g/m  12v 16khz

И тест на линейность тоже бы показал, полный хлам. Но этого не происходит на нормальном бтс. 

Тут как бы такая ещё тема, что для мотора, частоты шим выше, лучше, в плане он якобы видит ток, как если бы просто подключен к источнику. 

Но и не следует забывать, что на DIY с реле вместо моста, и правильной раскачке мосфета на минусе по питанию, удалось получить в два раза лучше отклик посравнению даже с тем же БТС в одинаковых условиях. Можешь, собери его, там элементарно. 

Поэтому, однозначно сказать, что выше частота, хуже, нельзя. Тем более на непонятных драйверах. 

 

Изменено пользователем Sieben
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Добрый вечер.Kratos можешь выложить схему электрическую на платку на чипе  INA122PA.Или ссылку где можно посмотреть.Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
3 часа назад, Rokin сказал:

Добрый вечер.Kratos можешь выложить схему электрическую на платку на чипе  INA122PA.Или ссылку где можно посмотреть.Заранее спасибо.

ну конкретной схемы у меня нет, есть только такие схемы по которым ориентировался сам 
нужен сам чип, конденсатор для фильтра 100 нФ и резистор для регулировки усиления 1,0 кОм

Снимок45235.PNG

Снимок.PNG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
7 hours ago, Sieben said:

С такими дд,  Фанатек всё равно, не догоните. 

Так в том то и дело что фанатек то избыточен по своей природе. Но его легко догнать используя уже совсем другие моторы с частотниками. Да и можно обогнать, если постараться. Вопрос только в том, надо ли это кому. ФФБ нужно не для выкручивания рук, а для понимания машины и дороги, а для этого нужна информативность а не мощь. Да и надёжность фанатэка желает лучшего. Хотим ли мы догнать его? Нет конечно. Крутящего момента у my1020 вполне достаточно что бы удовлетворить большинство любителей. И скорость при таком крутящем достаточна. И лучше конечно чем Т300 и Т500, а это уже отлично и для большинства достаточно. 

По поводу драйверов, поиграться не получается, бтски мрут быстро))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
19 часов назад, Syava сказал:

Так в том то и дело что фанатек то избыточен по своей природе. Но его легко догнать используя уже совсем другие моторы с частотниками. Да и можно обогнать, если постараться. Вопрос только в том, надо ли это кому. ФФБ нужно не для выкручивания рук, а для понимания машины и дороги, а для этого нужна информативность а не мощь. Да и надёжность фанатэка желает лучшего. Хотим ли мы догнать его? Нет конечно. Крутящего момента у my1020 вполне достаточно что бы удовлетворить большинство любителей. И скорость при таком крутящем достаточна.

 

 

19 часов назад, Syava сказал:

По поводу драйверов, поиграться не получается, бтски мрут быстро))

Дайте человеку ссылку на норм продавана.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
01.10.2021 в 2:32 AM, Syava сказал:

По поводу драйверов, поиграться не получается, бтски мрут быстро))

ну не знаю, лично у меня бтс работает исправно, не греется вообще, хоть и подключено 24вольта, играю почти каждый день на нем в Euro Truck Simulator 2 и Project CARS, и даже после 5-6 часов игры, драйвер не нагревается вообще, горит как по мне у тех кто купил и сразу поставил, а там с завода и при продаже термопасты нет вот и горят... я как купил, разобрал, нахе...л термухи мх4 по края и при установке перевернул драйвер радиатором вверх, ато столько людей писало что они горят что я уже перестраховался по максемалочке, еще и выбирал, чтобы попался на 925 чипах, даже кулер приготовил, и понижайку на 12 вольт для кулеров взял, но ни мотор ни драйвер спустя полтора месяца ни капли не грелись, что меня сильно удивило

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Kratos сказал:

ну не знаю, лично у меня бтс работает исправно, не греется вообще, хоть и подключено 24вольта, играю почти каждый день на нем в Euro Truck Simulator 2 и Project CARS, и даже после 5-6 часов игры, драйвер не нагревается вообще, горит как по мне у тех кто купил и сразу поставил, а там с завода и при продаже термопасты нет вот и горят... я как купил, разобрал, нахе...л термухи мх4 по края и при установке перевернул драйвер радиатором вверх, ато столько людей писало что они горят что я уже перестраховался по максемалочке, еще и выбирал, чтобы попался на 925 чипах, даже кулер приготовил, и понижайку на 12 вольт для кулеров взял, но ни мотор ни драйвер спустя полтора месяца ни капли не грелись, что меня сильно удивило

Уверен что @Syava тоже охлаждение сделал. Исправные до этого просто не доводят, выключаются по защите. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
19 hours ago, Kratos said:

горит как по мне у тех кто купил и сразу поставил, а там с завода и при продаже термопасты нет вот и горят...

Я даже больше скажу, даже зачищал поверхность от припоя который упирался в радиатор и в некоторых случаях коротил. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всем привет.Решил собрать базу,и появилось несколько вопросов.

1.Какую плату сейчас лучше использовать?

2.Какую прошивку лучше использовать?

3.Подойдет  ли MY1025 или есть альтернативы, за те же деньги?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
30.09.2021 в 7:20 PM, Sieben сказал:

...Но и не следует забывать, что на DIY с реле вместо моста, и правильной раскачке мосфета на минусе по питанию, удалось получить в два раза лучше отклик посравнению даже с тем же БТС в одинаковых условиях. Можешь, собери его, там элементарно...

 

Где почитать, куда глянуть?.. Очень интересно,  но не понял, извините. Ну или другими словами описать.
То есть можно добиться в двое лучшей отзывчивости от фидбека  по схеме в этой теме (модернизировав её)?

Изменено пользователем EL_34

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Никто не сможет подсказать, какой диаметр вала у MY1025?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
13 часов назад, DL70 сказал:

Никто не сможет подсказать, какой диаметр вала у MY1025?

 

H58e14bf7098e4fcc91b73d436b4aa4a2R.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Народ, уточняющий вопрос: энкодеры с 3 фазами (A, B, Z) и с двумя фазами (A, B) одинаково подключаются к stm32? Ну понятно, что у одного будет 3 провода с фаз, у другого 2. Просто у меня на три фазы нормально работает, товарищу пытаемся на двухфазный подключить - он у него не фурычит. В чем беда может быть? 

Изменено пользователем Kein Engel Zlat

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 часа назад, Kein Engel Zlat сказал:

Народ, уточняющий вопрос: энкодеры omron с 3 фазами (A, B, Z) и с двумя фазами (A, B) одинаково подключаются к stm32? Ну понятно, что у одного будет 3 провода с фаз, у другого 2. Просто у меня на три фазы нормально работает, товарищу пытаемся на двухфазный подключить - он у него не фурычит. В чем беда может быть? 

А энкодер точно рабочий? Что за энкодер?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Basma4 сказал:

А энкодер точно рабочий? Что за энкодер?

Вот такой. Правда этот не Omron, но вродь как аналог.

PD1PYvG3f6I.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Подскажите как настроить руль на stm32/mmos в SnowRunner? Выбираю директ режим в игре но кнопки не назначить ибо игра не видит руль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
12 часов назад, Kein Engel Zlat сказал:

Вот такой. Правда этот не Omron, но вродь как аналог.

PD1PYvG3f6I.jpg

у него питание 8-24в !!! откуда на STM32 8 вольт?

Описание товара на Али - "Как модель ES38-6G200BSC824( 38 мм внешний, 6 мм сплошной вал, 200ppr, NPN выход A B сигнал, 8-24В постоянного тока, 1 метр сторона кабеля)"

Если будете покупать, то советую у ЭТОГО ПРОДАВЦА  , пробовал брать у трёх продавцов, только у этого на оригинал похож, то есть со стеклянным диском, а не пластиковый. Я конечно брал всё время на 1000ppr ...

Изменено пользователем Basma4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
10.10.2021 в 6:40 PM, Makc.St сказал:

немного от меня, тестил такие мосты:

тут у нас двухканальный H-мост pwm+dir, на входе стоит логика 2или-нет  (74HC02D)

логика в зависимости от значения dir - отправляет PWM на один из двух полумостовых драйверов (L6384ED) 

дальше полумостовые драйверы через токоорганичивающие резисторы управляют затворами мосфетов (IRF3205 или HRF3205) 

цепь питания полумостого драйвера построена от импусльном DC-DC преобразователе (MC34063), настроен он на ~14-15В
питание импльсного преобразователя осуществляется от пина vcc

мост нормально работает при запаррелленых 2х каналах на частотах 16кГц, "мин форс" менее процента (замер производится осцилографом - при DC PWM ~0.5% на выходе отчетливо появляется  меандр эквивалентный входному)

P.S.: теперь небольшая доработка по желанию:

специфика работы данного моста заключается в том, что при подаче питания на vcc/gnd - открываются нижние мосфеты в мосте, что в свою очередь ставит двигатель на "тормоз" аналогичная тема уже поднималась мной в разрезе BTS

возможно избавиться от этого следующим образом:
3я нога (DT/SD) драйвера L6384ED подтянута к массе резистором на 270кОм (маркировки для всех 4х драйверов R3,R4,R13,R14) 

1. выпаиваем резисторы R3,R4,R13,R14

2. на их место ставим конденсаторы smd 1206 10нф

3. верхом на конденсатор (шунтируем) резистор smd1206 10 кОм

4. припаиваем навесом от pwm (можно взять с логики) резистор на 100 Ом и диод для зарядки конденсатора

картинка https://disk.yandex.ru/i/0vhkjZgQv8t-kw

поясненение:

перввый испульс ШИМ сигнала заряжает конденсатор, напряжение на пине DT/SD возрастает и драйвер включается и дальше работает в штатном режиме пока есть на входе ШИМ

как только скважность ШИМ = 0, конденсатор разряжается и мост отключается (время разрядки поряда 10 периодов ШИМа на 16кГц)

эффект очень ярко различим на мощных колекторных моторах:

при отрыве колес от дороги ффб кратковременно пропадает и доработанный мост позволяет с легкостью провалиться рулю в пустоту, когда его недоработнная версия такого сделать не может - оно как бы проваливается, но в "кисель динамического тормоза"

так же соответветвенно в динамике ярче выражены слабые эффекты, т.к. соотношение между DC = 0% и DC = 5% очень хорошо чувствуется, в отличие от стокового режима моста

 

P.S.: на мосте китайцы ставят не всегда качествевнные 3205, поэтому как вариант если оно померло - можно купить IRF1404 в чип и дипе (пока все хорошие попадались) ну или же психануть и воткнуть туда irfp4004, проверено, тока драйвера достаточно чтобы ракачивать затвор с высокой ёмкостью

https://disk.yandex.ru/i/4tUUyUYrTBO_HQ

 

P.S.: P.S: иногда наблюдается проблема с высоким нагревом "верхних" мосфетов моста, но тут ИМХО надо бороться с индуктивностью от мотора - там при открытии закрытии мосфета наблюдаются высокие скачки напряжения (они по факту на истоке мосфетов) что в свою очередь мешает по нормальному (полностью) открыть/зарядить затвор ...
😃

 

пример готовой сборки верхом на блоке питания:

https://disk.yandex.ru/i/OBoexeBHapruRQ

https://disk.yandex.ru/i/DL44AFsdXPjpXw

https://disk.yandex.ru/i/U0ktvKNCQBRhOg

Изменено пользователем Beg
  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
11.10.2021 в 9:57 PM, Beg сказал:

P.S.: P.S: иногда наблюдается проблема с высоким нагревом "верхних" мосфетов моста, но тут ИМХО надо бороться с индуктивностью от мотора - там при открытии закрытии мосфета наблюдаются высокие скачки напряжения (они по факту на истоке мосфетов) что в свою очередь мешает по нормальному (полностью) открыть/зарядить затвор ...

Кажется, с этим оно не должно быть связанно. Скачки с таких индуктивных нагрузок, просто убивают мосф пробивая его. Если они тем более на 40-50вольт всего. Без доп диодов без вариантов. Либо использовать высоковольтные мосфы.

Но, предположительно, судя по топологии, на верх ШИМ, на низ выбор направления вращения, ток крутится и рассеивается на мосфах сидящих на ШИМ, при таких делах. Это их и греет. Может как то и спасает, одновременно от всплесков. Имхо. Если ШИМ низ вверх, то обратка в БП, и большие всплески. Поэтому, вполне объясняет, почему этот мост ещё не выбило ими. Можно будет окончательно сказать если добавить диодов правильных. 

Номинал резистора на затворе, может диктовать свою погоду. Не такая уж и сильная раскачка, как может показаться, если греются. Но из за того, что чисто высоковольтка идёт, всё таки это вряд-ли. Затвору то чё. Либо проводить, либо не проводит. Или проводит но фигово, но вряд ли от озвученной причины. Бывают греются и с полными мерами защиты мосты, от этой фигни, тупо слабая раскачка. Шимил один 3205, с норм током на затвор нагрева не было совершенно. На мосту из тех же мосфов, на ir2101, она слабоватая по току, тоже был нагрев. Дэдтайминги драйвера, вроде влиять не должны, поэтому остаётся наверно, только это. 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  • Похожие публикации

    • Автор: Krotoffv
      Доброго времени суток.
      Решил собрать DirectDrive Базу. Подключил всю электронику по схеме Caravangoes. База с энкодером работают, но педали и лепестки нет. Как оказалось, я не знаю, как их подключать. Еще на в момент изучения, я заметил, что для каждой педали и каждого лепестка указан только один контакт подключения. Я решил, что разберусь
      Педали от руля Momo racing. Они на потенциометрах. Там выходит 4 провода. Черный и красный(запараллелены) я подключал к 5V. Белый и зеленый к PB0 и PB1 соответственно. Видимо, не все так просто, как я думал
      Баранка от того же momo. Там выходил жгут 10 проводов. Я вызвонил общий провод у лепестков. Я был уверен, что переключатели лепестков работают, как концевые переключатели на 3д принтере(собирал несколько). Поэтому общий подключил к GND, а сигнальные провода лепестков к контактам PE4 и PE5. Решил, что проблемы, возможно, в развязке платы в самой баранке. Поэтому я нашел простой микропереключатель и попробовал подключить его по той же схеме. Он не заработал. После этого я понял, что мне нужна помощь в подключении
       
      Объясните пожалуйста, как в общем подключаются педали с потенциометром и лепестки к STM32.
      Если, кто-нибудь подключал конкретно такие же педали или баранку, прошу описать способ подключения
      Заранее спасибо
       
       
       


    • Автор: AspiringEnt
      Доброго времени суток, форумчане. Продолжая свое немного бомже-приключение по просторам сим-рейсинг комьюнити и не желая отдавать 60 долларов за игрушечный g-shifter, я решил совместить, что называется, приятное с полезным и собрать свой. На бумаге все просто и описано в видосе от amstudio. Была найдена 7-ми ступенчатая плита для данного девайса(не помню уже даже где, искал с месяц назад), в местных магазинах за гроши были найдены все необходимые металлические детали, usb плата была найдена у китайцев за 7 баксов с проводами, включая доставку. Доступ к 3Д принтеру есть, осталось только собрать? А вот тут хочу уточнить пару вещей.
      1) Из чего печатать? Из доступного PLA, PETG и NYLON, но NYLON дорогой, а я скупой. У этих материалов предел прочности в принципе одинаковый, в районе 7000+ psi, разница в поведении под нагрузкой. PETG довольно гибкий, что позволяет ему выдерживать большие продолжительные нагрузки, но не повлияет ли это отрицательно на конструкцию в целом? То есть не придется ли мне стабильно раз в пару месяцев перепечатывать плиту передач из-за того что она тупо деформируется?
      2) Возможно ли адаптировать данный агрегат под использование с Logitech G920? Найти распиновку коннектора DB9 на лоджитеках легко, но лоджитеки используют потенциометры в своем шифтере, а не кнопки как в этой DIY задумке, что накладывает сложности. Это на самом деле не критично практически во всех играх, так как для консолей я использую GIMX, а на ПК большинство игр поддерживают несколько устройств. Единственное где данная фича была бы реально полезна - FH4/FM7, так как там нет такой поддержки насколько я знаю.
      3) Есть ли в этом реальный смысл или лучше взять лоджитековский шифтер (есть бу за 40 бачей) и заменить в нем пружину на потуже? Руки просто больно уж чешутся свое сделать, но если оно окажется хуже чем шифтер лоджитеков, это будет фиаско)
      В остальном я готов самоделить, заранее спасибо за советы.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...