Beg

@Sieben а зачем нам инверсия, если надо проверить каналы BTS - LPWM и RPWM, Вы читали предыдущие сообщения? С чего Вы взяли что надо инвертировать мотор? У человека силы в одну сторону нет, тогда для чего менять что то одно (например полярность на выходе с BTS) Да да, что за бред в этой ситуации предлагать менять например М+ и М- местами?

Неправда, если поменять только силовые выходы на мотор - то в софтлоке руль провалится и будет наматывать до посинения угол все дальше и дальше - тоже самое будет и если поменять только REN и LEN местами Если перевернуть сигнал и на входе и на выходе (вот именно так, как я написал выше) , то при вращении например влево в Н-мосте будет задействована уже другая пара транзисторов, при этом руль должен корректно работать по направленям/силе

@ArchiRA для проверки первое что бы я сделал: 1. убедился в исправности BTS7960 - подключил скрутку LEN+REN+VCC бтс-ки к +5В на стм, 2. далее если проблема не поменяется - поменять "плечи" bts - для этого надо поменять местами провода на контакты (PE9) <-> (PE11) и поменять местами силовой выход BTS (М+) <-> (M-) пина "PE09" нет, есть "PE9" - подключение точно правильное? дальше предлагаю проверить исправность STM32: 3. для этого вместо BTS подключем 2 светодиода к выводам PE9 и PE11 на GND соответвенно (через резисторы ~200 Ом будет достаточно) ну и соответвенно светодиоды должны загораться с разной яркостью (в зависимости от направления FFB ) - в соответвии с % усилия (с коэфф. скажности ШИМ сигнала) P.S.: на всякий случай можно еще проверить входные сопротивления входов LEN и REN, а то вдруг там китайцы криво напаяли и на массу кз получилось...

@Tim_99 лучше ставить наоборот проценты - максимум в драйвере, и убавить в самой игре, для того чтобы не было клиппинга(зашкаливания/перегрузки) в самой игре сила обычных эффектов останется такой же (условно с коэфф. 0,85), а вот мощные могут работать чуть сильнее без перегрузки и давать дополнительную информацию

Внешне Logitech G923 минимально отличается от предыдущей модификации (G920) — те же кнопки и переключатели расположены в тех же местах, только цветных акцентов стало поменьше. Но внутри гоночный контроллер претерпел значительные изменения. Logitech использует в G923 улучшенную систему зубчатой передачи, которую назвала TrueForce. По заверениям производителя, она обеспечивает точный и ралистичный отклик при вождении — руль по-разному сопротивляется в зависимости от скорости и поверхности, вибрирует на гравии и правдоподобно вырывается в сложных ситуациях. Силовой отклик обеспечивает система электромоторов, соединённых шестерёнками — по такому же принципу будут работать курки геймпада DualSense для PlayStation 5. То же самое обещали и в прошлой модели (там это называли Driving Force), но, TrueForce более точно считывает ситуацию на виртуальном треке — система опрашивает игру с частотой 4 тысячи раз в секунду. При этом работает технология не везде — в Forza Horizon 4, например, поддержку пока не добавили. В комплекте с рулевой установкой идёт система из трёх металлических педалей, внешне она идентична той, которая прилагается к G920. Но с одним небольшим, но важным улучшением — теперь педаль тормоза по умолчанию оснащается улучшенными пружинами и тензодатчиком для более плавной регулировки нажатия. Гоночный контроллер Logitech G923 TrueForce поступит в продажу в России в сентабре по цене 30 тысяч рублей. Цена даже ниже, чем в США — там он стоит 400 долларов (29 тысяч рублей) без учёта налогов. Будут версии для PS4/PS5 и Xbox One/Series X, обе работают с ПК.

нет, меньше напряжения - меньше ток, меньше момент проблема в том, что на номинальном напряжении если не давать мотору некоторое время свободно вращаться (т.е. держать руками) он попросу сгорит, поэтому как показывает практика используют пониженные напряжения на номинальный момент на двигателе надо смотреть сквозь пальцы, т.к. пусковой (когра мы его держим руками в разы больше указанного номинального даже на пониженном напряжении) пик 12-3/10-1 при указанных номинальном/максимальном моментах 1,5-3,0 н.м. при напряжении 30В на мощном БП 12В при напряжении 12,15В дал ~8 н.м. момента на АКБ от ИБП 12В при напряжении (оно просело) 10,5В дал ~ 7.2 н.м. момента не смогу подсказать, ибо не рассматиривал данные двигатели так же не могу впринципе подсказать по другим моторам, ибо для "наших" целей есть два очень важных момента, которые не документируются характеристиками 1. постоянноство крутящего момента от угла поворота 2. отсутсчтвие "фиксации" по полюсам статора это все нужно чтобы мы не чувствовали никаких ступеней, примагничиваний, моментов переключения обмоток на коллекторе и привод оказался максимально (насколько это возможно) "линейным" из самого дешевого варианта если на 12В - то можно использовать серверные блоки питания/либо майнеровские ... можно поискать на авито там токи 100А они легко держат можно не факт конечно чт о они работают синхронно, но схема вполне себе является рабочей на самом деле внешне он выглядит внушительно... если недорого то почему бы и нет? я бы попробовал) тем более в DIY не интересно полностью копировать чужой проект, всегда хочется внести что то свое) (ну это я бы так сделал)

@Randaewoo никак, это цифровые усилители, они передают сигнал по шине данных, а под педали на mmos предусмотрены аналоговые входы которые меряют уровень входного напряжения поэтому либо использовать: 1.аналоговые усилители между тензодатчиками и mmos 2. использовать для педалей отдельный свой контроллер например ту же ардуино леонардо p.s.: не надо плодить несколько тем по каждому вопросу, все можно сделать в одной

@Randaewoo в класической схеме тензодатчик упирается рамкой 1 в проверность (опору) за счет приложения перпендикулярной силы на зону 3 - присходит деформация в области 2 при деформации области 2 - меняются в небольших пределах сопротивления плеч: тем самым подключив питание gnd-vcc к черному-белому мы получим примерно значение половины напряжения на красном проводе но из за того, что рабочий диапазон выходного сигнала очень узкий - напрямую его подключать например к ардуине нет смысла... т.к. получим на входе весь диапазон значений порта от 500 до 510 (взято для паримера) для того чтобы корректно работать с показаниями тензодатчика есть 2 пути: 1. аналоговый (использовать) универсальные усилители - из самого простого напрмер LM358 он преобразует небольшой диапазон выходного напряжения в большой, который уже можно будет либо "оцифровать" аналоговым входом... либо напрямую подключить к существующемей рулевой базе заместо потенциометра 2. цифровой усилитель HX711 - 24 битный ацп для тензодтчика, подкючается по шине к ардуине, только вот тут нюанс в низкой частоте обновления показаний (указывается диапазон от 10 до 80 считываний... но, сам не пробовал-хз)

мне кажется тут проблема с min force, надо выставить его измеренное значение @Basma4 Неочень аргументы, основанные на авторитете людей) как только начинают идти сигналы PWM - vcc,r_en и l_en себя запитывают сами от bts так же эффект тугости руля при force=0 очень сильно зависит от харектеристик самого мотора... ибо закороченный слабый и быстроходный мотор крутить легко, а мощный "тихоход" - нет так же в новой EMC (которая на STM32) питание мостов (R_EN, L_EN) отключается (не зря оно там отделено от VCC на схеме подключения) в отличие от MMOS и да, и force spring и прочие эффекты у меня работают с отключенным питанием адекватно вот лут график у меня такой получился + так же заметил, что разые BTS ведут себя по разному, в частиности я поменял первую пару bts GAG523 на точно такую же вторую пару bts GAG523 на первой паре min force был намерян 8,5%, а на второй 11,0% (остальные комноненты не менялись) в работе разницы нет - приложенный график со второй парой и выствленным min force в 11%

@FSUP я так же пользусь обесточными мостами в простое ИМХО, по поводу реалистичности топить не надо, в тру авто фитбэк чувствуется не руками, а тут "подделка" поэтому надо добиться максимальной "чистоты" и убрать насколько это возможно весь фон с руля, и как говорил товарищь Исаак руль должен свободно вращаться без ффб а не тормозиться и останавливаться P.S.: я за то, чтобы руками на баранке чувстовавать только лишь FFB именно в том значении, в котором она передается игрой, и если там в режиме полета/отрыва колес например сила равна нулю - то я хотел бы чувствовать полный ноль сопротивления вращению (насколько это возможно), а не получать динамическое противодействие вращению по квадратичной зависимости от скорости тем самым можно убрать максимально убрать лишний "фон" и увеличить "качество" фитбэка условным соотношением сигнал/шум max сила/min сила

@Tim_99 привет! можешь снять видео поведения руля? а то не совсем понятно что именно не так 1. провести тесты FFB в утилите wheelcheck 2. "подрифтить" например в LFS/корсе1 чтобы видно было как вращается руль под FFB WheelCheck.exe

Всем привет, решил я создать отдельную тему под свой проект, перед началом я бы хотел выразить благодарность за технические консультации следующим пользователям портала: @Caravangoes @DarkGracius ну что, погнали! :) в поисках б/у коллекторного мотора постоянного тока типа MY1020 ну и "подобных", совершенно случайно наткнулся на Болгарский двигатель PIK-12 3/10-1 в состоянии почти нового, и после консультаций с @DarkGracius и изучении его темы на подобном моторе https://forum.simracing.su/topic/3830-narodnyy-directdrive-na-motorah-postoyannogo-toka/ был начат свой проект со своим видением прекрасного :) задняя крышка была просверлена для установки корпуса/держателя энкодера (omron 600 ppr) вал просверлен сверлом на 5мм, нарезана резьба м6, вкручена шпилька для соединения с муфтой энкодера, корпус/держатель энкодера напечатан на 3д принтере заменил штатные провода на мотор (использовал кабель КГхл 2х4мм) для крпеления мотора в гараже был найден "маленький" уголок 75х75х6 мм выпелен, просверлен и покрашен на вал мотора установлена 3д печатная быстросъемная муфта быстросъемная муфта представляет из себя разрезанное шлицевое соединение, сжимаемое зажимом-эксцентриком ну и для "+15 лошадей" мотор был обтянут пленкой под карбон на этот "настольная" часть была закончена от мотора идет жгут проводов (силовой кабель на мотор и экранированый кабель на энкодер) к блоку управления блок управления собран на МК STM32 и 2х BTS 7960 //тут меня сейчас закидают какашками, но я не подключал скрутку VCC+R_EN+L_EN к +5В - это дало эффект, что когда FFB=0 руль "абсолютно висит в воздухе" и вращается свободно без сопротивления, если же подать постоянное питание на эту скрутку, то обмотки мотора закорачиваются Н-мостами и не дают ему так свободно вращаться - еще раз повторюсь разница есть когда отсутвует выходный сигнал FFB// корпус блока так же напечатан на 3д принтере ] мощный блок питания был куплен у товарищей майнеров тока у него конечно с запасом... он сильно шумел вентилятором, и на скорую руку было сделано колхозное решение для уменьшения шума вентилятора, путем уменьшения его напряжения с 12 до 4 Вольт (сильно не смеяться) ] над коробкой с STM32 и BTS установил вентилятор чтобы вентилятор не работал постоянно, между ребер BTS вставил термостат KSD9700 с включением на 50 градусах ну и эта коробка установлена верхом на блоке питания спереди на коробке "clipping led" сзади разъем RJ45 для подключения энкодера и USB шнурок для подключения к ПК следом за коробкой поставил розетку РС-102 для подключения кабеля на мотор ну вроде пока все... если что забыл - спрашивайте замеры максимального момента (софт лок) дали усилие 10кг на рычаге 81мм (8,1 НМ) графики степ теста c баранкой (китай 320мм) и без: /руль после выключения FFB не останавливается т.к. как я говорил выше - мосты отключатся и он болтается несколько раз между софт локами/ график линейности усилия продолжение следует)

@dvkokh конденсаторы есть в схеме? Если не помогают, то можно поискать б/у БП от майнеров (от асиков всяких) на барахолках попадаются 12в на 130-160A за 1500-2000р

@dvkokh WheelCheck.exe

@Tim_99 есть 5 официальных версий Т300 1. T300RS (баранка Gran Turismo) + 2х педальный блок 2. T300RS (баранка Gran Turismo) + 3х педальный блок 3. T300 Ferrari GTE (баранка Ferrari GTE) + 2 х педальный блок 4. T300 Ferrari Integral Racing Wheel Alcantara Edition (баранка Ferrari алькантара 30см) + 3 х педальный блок 5. T300 Racing Wheel Servo Base (голая база без баранки и педалей) по поломкам - чаще всего попадались проблемы с двигателем (отрыв магнита) - если что новый мотор ~1к рублей с али, ну еще бывают ломается мех. огничитель (но это как правило сдествие неисправности мотора, т.е. он с размаху бъется в стопоры), так же еще бывает изнашивается штатный вентилятор (и начинает дребезжать) электроника надежна, умирает редко, датчик положения бесконтактный (тут датчик холла) - в отличие от логитеков (кроме G29) не ломается) вобщем слабое место - двигатель TS-PC (аналоги T-GT/TS-XW) имеет мощнее мотор, толще ремни, редуктор с меньшим передаточными соотношением (т.е. руль быстрее и "прозрачней") - конструктивно аналогичен Т300