Лидеры

Вообще фпс здорово поднялся на Глене. Даже не в ущерб производительности графику поднял, фпс ниже 260 не опускается. Пойду бешеную Даллару попробую в Сильвере. А в Сильвере всё плохо )) В общем подобрал я настройки, стало конечно же лучше, но как и ожидалось где-то на 10-20%, не больше. Надо было у @_rar покупать его 2080ти )

вторая версия. у меня. Марку стали хз, самую обычную листовую, массивно, крепко и надёжно))) с датчиком и магнитом думал рычаги городить по принципу как на фото выше, но в результате на том что сделано в впопыхах для тестов уже как год гоняю всё работает на ура.

Вот так можешь сделать.

Примерно 2,5 месяца я катаю с двумя старенькими басшейкерами. Возможно, интересующимся темой пригодится такой отчет. В принципе, особых ожиданий не было, только интерес и желание большей иммерсивности. Рассматривая варианты, понял, что в целом заднице-то пофигу - получать "эксклюзивные ощущения от трансдьюсеров для симрейсинга" или просто вибрировать от обычных басшейкеров - и суть и результат один. Поэтому купил на Авито пару Aura AST-1B-04 по 25W (3000 р) + автоусилитель DIGMA DCP-200 (2470 р) + блок питания RS-150-24 (1500 р) и смонтировал оба шейкера под кресло, на толстую фанерную плиту, на котором стоят салазки моего "полуковша". Из двух известных мне софтин управления шейкерами, выбрал SimHub, поэтому сразу купил лицензию за небольшую копеечку. Доволен. Короче, за это время я пришел к таким выводам: Информативность Собственно, чего все это ради. Да, мне реально нравится эффект, к нему здорово привыкаешь, но магии тут нет и быстрее вы не станете. Конечно, круто, когда переключение передач ощутимо пинает под жопу, но без этого легко можно обходится (а кому-то это может и мешать). Однако при должной настройке можно получать больше информации от трека и тачки и вот это уже может помогать. Девайсы Простых старых шейкеров по 25W хватает с головой - от шифтера был эффект реального пинка по стулу, поэтому я сделал усилитель на минимум, в SimHub общая громкость на 85%, а эффекты 25-70%, это дает информацию и не мешает. Я поставил весь кокпит на большие резиновые проставки для стиралки, без этого соседи думали бы, что я каждый день занимаюсь перестановкой мебели. Монтаж и детализация Софт позволяет растаскивать источники по углам рига и это реально дает хорошую детализацию. Я переставил один шейкер вперед, привинтил его под ноги на педальную платформу кокпита и настроил эффекты SimHub на Front/Rear. Стало детальнее в плане "перед-зад", то есть в случаях, когда что-то происходит с передней или задней частью автомобиля. Считаю, что 4 источника по углам рига покроют все нюансы в деталях. Не горит, но в перспективе сделаю такое. Сетап Я играю только в АСС, для iR эффектов в SimHub чуть больше. Каждый эффект я разбивал на частоты (или диапазон частот) и по силе-чувствительности-длительности, чтобы не борщить, но дать мне ясно понять, что происходит. На текущий момент у меня вот что настроено и меня это весьма устраивает по деталям и ясности восприятия, кратко: 1. GEAR SHIFT - просто легкие пендели от шифт-ап и шифт-даун. Мне это нравится и все тут. 2. WHEELS LOCK - срабатывает только когда колеса лочит при торможении. Реально полезно. 3. WHEELS SLEEP - Это просто переменная АСС с углом скольжения каждого колеса. Настраиваешь чувствительность под себя и Ок. Мне это реально очень полезно при настройке сетапа по оверстир-андерстир и для корректной работы рулем в поворотах в принципе. 4-5. ROAD RUMBLE + ROAD IMPACT - АСС несколько странно для меня отдает данные от дороги и поэтому я настроил оба этих параметра. Теперь я четко ощущаю, что заехал или просто коснулся колесом поребриков, кербов или грунт за треком. Контроль траектории, короче. 6. ROAD VIBRATION - В АСС это работа подвески. Тут я сделал чувствительность очень низкой, чтобы не мешать себе мелочами, а отслеживать только экстремальные ситуации, когда подвеска сильно и амплитудно работает (например, когда я цепляю трек). Остальные параметры считаю пока избыточными, но может быть что-то еще настрою при апгрейде системы в будущем. Возможно, это будет полезно тем, кто интересуется шейкерами-кикерами.

Еще несколько рендеров

Кладешь сюда профиль: C:\Users\_rat\Documents\SimHub Грузишь настройки. Дальше общей настройкой громкости подбираешь общее для всех эффектов значение IRacing - iR2020.siprofile

Вот и я собрал ДД на моторе PIK 12-3/10-3. Собирал по схеме Beg'а, только скрутку VCC+LEN+REN я решил запитать. В качестве блока питания использовал блок для светодиодов на 12В 50А. BTS пришли на GAC913, для надежности установил две штуки. Все заработало, если не считать бракованной STMки. Пришлось раскошелиться и купить у спекулянтов, чтобы не ждать еще месяц посылки из Китая. Энкодер установил на напечатанный П-образный крепеж. Электронная начинка была засунута в контейнер с установленными разъемами для питания и энкодера. Т.к. на своих рулях я использую автомобильный квикрелиз, то соответственно на вал закрепил переходник, для чего использовал идеально подходящий по диаметру водопроводный сгон. Для надежности крепления сделал в стенке 2 отверстия с резьбой и зафиксировал всё на винты. Вчера провел испытания, играл в Рфактор2 и АЦЦ с обеда и до полуночи. Выставил значение силы на 100, но потом убавил до 85. После DFGT тяжело крутить на 100%. Частоту PWM поставил 8кгц. По итогу: движок нагрелся наверно градусов до 40-50 (по ощущениям значительно холоднее полотенцесушителя, который по регламенту 60-75 градусов), бтски чуть теплые, блок питания в контейнере не нагрелся. С Рфактором возникла странная проблема зеркального форсфидбека, пришлось в controller.json изменить значение FFB на отрицательное. Движком доволен, получилась отличная база. При нынешних ценах, за стоимость Т300, можно собрать гораздо лучший девайс с баранкой и педалями.

Раз уж идет обсуждение пиковидных моторов, внесу в тему и немного своей лепты. Тоже сначала планировал собирать на MY1020, но тут пошло обсуждение пиков, тяга у пика 12 10-1 оказалась более 7 н.м., а плавность - на высоте, так что принял решение собирать тоже на пиковом моторе. Мне за 1900 р. + доставка 500 р. достался вот такой вот моторчик, с муфтой и другой крышкой: Уже после заказа я обратил внимание, что это PIK 12 10-3, а не 10-1. Тут, к сожалению, правило "больше цифра - лучше", не сработало, и дальше расскажу, почему. Еще одна нестандартность сборки заключалась в сборке на EMC pro на STM32F103, а не MMOS FFB (платная лицензия, но разработчик развивает свой проект. К сожалению, мощностей Arduino Leonardo для продолжения развития стало не хватать, и EbolzMaggy было принято решение о переходе на STM32F103. Самая бюджетная плата stm32, в отличие от той, на которой строится проект mmos, в россии по перекупским ценам она встала мне в 350 р., на али 150 р. ей красная цена): Далее крепил энкодер точно таким же способом, как @Beg (благодарю за 3д модельку :) ), за тем лишь исключением, что крышку мотора я не сверлил, а пластиковую деталь я приклеил клей-моментом (у меня мотор грелся меньше 70 гр. даже в затяжных сессиях (это температурный порог клей-момента), так что большой его нагрев я так и не познал и считаю, что это вполне себе способ, чтобы не заморачиваться над сверлением.): Далее обнаружил некоторый плюс этого мотора - у него чуть другое крепление, так что никаких кастомных уголков мне не пригодилось. Сгонял в кастораму, купил обычные самые большие уголки для балок и закрепил вот таким образом, насверлив отверстий: (позже в кокпите просверлил все 4 отверстия, так что тот стоит, как влитой, как минимум, за счет своего большого веса) Собрал на двух BTS7960 в параллель (брал две штуки в одном русском магазине, одна попалась на GAG633, другая - на одной GAG633 и на одной GAG913. Магазин торгует сдеком, так что в сумме встали ~ в 1500. Мне повезло, т.к. GAG533 даже в параллель 2шт греются, но магазин не рекламирую, т.к. не факт, что кому-то еще они отправят хорошие бтски. Кто хочет рискнуть - в личку). Благодаря тому, что у меня в комплекте была какая-то муфта, я вопрос с креплением руля решил проще. Просверлил отверстия и затянул М6 болтами + гайками, в итоге получилось твердое соединение без пластика, в дальнейшем планирую взять шлицевой квикрелиз, чтоб без люфта и без лишней эластичности, как у пластика: Блок питания брал майнинговый, на 12в (в майнинговых кругах известен, как муравей, но т.к. у него уже куча подделок, то под этим лого выпускается очень много абсолютно разных блоков. На этикетке 12в 1800 ватт вход , 1600 выход и... круг завышения реальной мощности завершается словами майнеров, со слов которых реально тянет он 1300-1400: Но нам этого за глаза. Отрезаем пару штекеров с 12в проводов, подключаем к БТС. Вентилятор очень шумный, так что посадил на два 30 омных резистора последовательно (мощные, с автомобильной приборки). Забегая вперед - ничего не перегревается, и даже горячим воздухом он не дует. А все потому, что 700 ватт мотор только в редких пиках кушал, в основном же - ватт 300, я думаю, не более. Так что блок почти простаивает, но выгоднее него на рынке ничего нет - он мне встал в 900 р. + 500 р. доставка. Причем он имеет даже примитивную защиту, при сборке умыдрился закоротить + с - (перепутал контакты на одной из бтс). Думал, будет такое фаер-шоу (у серверных блоков с большой мощностью отнюдь не всегда есть защита), а он щелкнул и все. Даже предохранители никаких не выгорели: Собираем все криворукой пайкой, напрямую к STM32 припаял два разъема для педалей и коробки передач (что классно, тут работает шифтер на потенциометрах с компановкой 7+R, так что моя ACt Labs кпп, переведенная ручками на потенциометры, нативно заработала тут). НИКОГДА не паяйте! Собирайте все исключительно на модульных проводах! Пожалел уже 1000 раз об этом и имеется огромное желание все нафиг переделать, даже в корпус от @Beg не влезло это все. Руль собрал на магнитных лепестках на плате от новой беспроводной клавиатуры (в ашане уцепил за 400р. на распродаже беспроводную клавиатуру, подошла, как надо): (тем, кто с прямыми руками, рекомендую не смотреть то, что будет далее - зрелище не для слабонервных) Начинаем тестить. Все супер! До этого руля у меня были Logitech G25/G27, Fanatec CSR (мой последний руль, по отдаче вроде бы схож с Thrustmaster T300 со слов Sonchyk-а), но после дд уже не вижу никакой возможности его использовать. Он слишком тяжелый при кручении, много эффектов уходят в гибкость ремня. Обратного пути нет. Руль идеально плавный, EMC, в отличие от MMOS, в простое дает легко крутить мотор и не закорачивает обмотки. Вроде бы - победа! Но начинаю замеры и понимаю, в чем мой мотор отличается от PIk 12 10-1 (у меня 10-3). По спекам у него ток при максимальном моменте меньше и, что наводит на мысль, что, хоть я и разбирал руль и увидел все ту же конфигурацию магнитов/та же крышка сзади, только чуть другое крепление спереди, но он все же имеет другое кол-во обмоток: Берем ручные весы, тянем и... (картинка для наглядности, тут некорректные замеры, т.к. весы под углом, позже перемерил все по-нормальному): По правильным замерам вышло 3.5 см от центра, 16.2 кг. Это ~ 5.5 НМ момента, хотя на PIK 12 10-1 в софтлоке уже 8НМ. Большая разница, казалось бы, между очень близкими друг к другу моторами. График LUT с тяжелой баранкой демонстрирует отличные, близкие к идеалу результаты: График с StepLog1 пока корректный не сделал, но думаю, что разницы с тем, что выше, быть не должно. Завершаю длиннопост сообщениями по поводу температур и работы. На 4кГц и на 75% у меня справлялась хорошая бтс даже в одиночку (отвалилась другая случайно, за две сессии по часу ничего не сдохло, как понял, что одна не греется, сразу восстановил работу двух сразу. GAG513 бы уже сгорела, хотя температуры у чипа были в таких условиях около 90). Блок питания два раза почему-то все же уходил в защиту, но позже прокручивал на 100% софт локе на три-четыре оборота, и он шарашил на максимальном токе весьма беспроблемно и более в защиту никакими способами мне не удавалось его уронить. Провода я не менял (у меня тупо не осилил китайский 60-ваттный паяльник мощный припой мотора + весь жар уходил на медную пластину для крепления щеток). На 4 кГц они чуть теплые после игры, на 16, наверное, проблема будет более заметна, но я не тестил. Мне на 4 в наушниках (даже в Samsung Odyssey вр очках, где наушники накладного типа и полностью уши не закрывают. Не слышу я этот звук, только ночью бы врубил 16\8). Сам-по-себе мотор заметно теплеет во время игры , но не критично - градусов до 40-50, наверное. В итоге считаю, что мотор просто офигенный за свои деньги, и может пободаться даже с дорогими сервомоторами. Лично мне, после дешевого фанатека из пластика, DirectDrive заходит куда больше. Единственное, для чего я хотел бы большой момент, это для софт-лока - мотор во время игры руками я все же проворачиваю иногда дальше (например, в дрифте), что дает ложную надежду того, что это что-то меняет, хоть почти и сразу понимаю, что я уже в софт-локе. Пишу для тех, кто ищет себе пику - берите 10-1. Ценники на них такие же, но момент будет повыше.

@Kruzo, если нужны кочки в определенных местах, то их делаю на сетке. А общую небольшую неровность задаю в .tdf файле, как это делалось раньше. BumpAmp=0.02 - амплитуда неровности вверх/вниз 2см BumpWavelen=11.5 - расстояние между кочками 11.5м