Лидеры

Решил в очередной раз поставить и глянуть чего изменилось за последние три месяца — и изменений по большому счёту не увидел : ) Это не для «куносов» — подписка это ответственность, а ответственность экономически невыгодна : )

Alt + K

А потому что там какая то непонятная херня с дисплеем для обратного отсчёта : )

У шифтеров с механизмами типа FREX передача не выскакивает в нейтраль при некотором приложенном усилии. Рычаг как бы "таскается" по маршруту трафарета.

Вот мой вариант, делал все сам. Я Субарист, сидушка с моей STI, все размеры снимал с посадки STI. Собрал несколько лет назад, играю очень редко, за это время раз 10 всего ... ну и сын 6 лет со мной гоняет. Выявились недоработки: низко установлен руль, можно цепляться коленкой и педали имеют обратный наклон, но к этому привык, проблем не ощущаю.

Это вообще жесть, на второй гонке он на пару корпусов оторвался к первому повороту, но троих едущих сзади это нисколько не смутило и они втроем решили задайвбомбить. Такого даже в корсе на пабликах на Монце не бывает.

Я, наверное, понял - ты говоришь о двух видео теста, сделанных в разное время, между которыми есть несущественная разница? Я сам не сравнивал, но если да, то дело может быть в том, что ранее я использовал блок питания 400w (24v 17A). Этот блок перекочевал жить в другое место, а сейчас я использую блок 500w (24v 20A). Может быть тесты и отличаются, но на руках разницу я практически не ощутил.

И снова здравствуйте! Немного затянул я с информацией по моей базе и сегодня настал тот день, когда я хотел бы наконец подвести итоги по данному проекту и тем самым, наконец, завершить его. Теперь это полностью законченное изделие, готовое к беспощадному использованию в любое время и в любом месте. В первую очередь необходимо вернуться к техническим характеристикам, а для этого нужно вновь обратиться к результатам некоторых тестов. Напомню, ранее я получил и опубликовал совершенно неправильные результаты step test, т.к. сильно ошибся в методике его проведения. Оправданий и пощады мне нет, поэтому этот тест я переделал как положено (с длительностью импульса силы строго 300ms). Вот так вот выглядит итоговый сравнительный график моего и нескольких распространённых рулей, уровень обратной связи которых многим известен не понаслышке: Файл с графиком и данными Выглядит, конечно, не так впечатляюще, как результат прошлого теста, но есть как есть. И на мой взгляд, местами даже не плохо. Но останавливаться только лишь на этом тесте я не хотел. Он конечно информативный, даёт проанализировать много и о скорости руля, и о задержке, и об ускорении, но в голову накрепко засела навязчивая идея измерения крутящего момента. Над реализацией долго размышлять не пришлось – нашёл подходящий рычаг, кухонные весы и отправился экспериментировать. Вот как это было задумано, реализовано и посчитано: Ранее я уже публиковал подобную схему, но на этот раз все значения, которые отображены на картинке – не просто пример, а полученные мной результаты. Надо сказать: то-ли погода, то-ли напряжение в розетке, то ли немного «кустарная» методика измерения вносила свои корректировки и от теста к тесту результаты несколько варьировались – каждый раз я получал разные значения от 11 до 14N.m. 13 N.m. – это среднее значение, которое мне удалось получить наибольшее количество раз. Надо сказать, я не прячусь от крутящего момента и сильных выраженных эффектов. Я стараюсь по-максимуму использовать то, что даёт моя база. Параметр максимальной силы в утилите MMOS FFB setting всегда установлен на 100%, в симуляторе же я использую от 60 до 80, а частенько и до 100% силы. Так, в течение первой недели тестов при помощи моего любимого rFactor2 я обнаружил первое и, надеюсь, последнее слабое звено в своей конструкции: Ремень HTD3M 15мм. от неизвестного производителя ушёл в небытие при очередном боковом ударе открытым колесом в ограждение (rFactor2 – USF2000). Проблема решилась покупкой более дорогого немецкого ремешка и пока проблем нет. Но когда лечу в ограждение - руки от руля на всякий случай убираю. На сегодняшний день работы по базе завершены. Как и любую другую самоделку – её можно до бесконечности совершенствовать, модернизировать и настраивать. Возможно, когда-нибудь я к этому и вернусь, но сегодня хочется двигаться дальше и осуществлять другие, не менее интересные проекты! Для тех, кто хочет более детально познакомиться с конструкцией – оставляю ссылку на весь проект в формате Fusion360. Его можно скачать целиком, можно отдельными компонентами, а можно просто покрутить в браузере. И я буду только рад, если мои старания пригодятся кому-нибудь ещё. Ну и коротенькое подытоживающее видео. Приятного просмотра!

Не знаю, ну вообщем поставил "конденсатор для сабвуфера" на 4 Фарада, в параллель к 12V блока питания. Почитал там умных людей на итальянском форуме.) Теперь всегда есть запас мощности, без просадок по питанию, когда мотор тянет всё с блока питания, в пиковых нагрузках. (При заезде, подключённый вентилятор охлаждения платы управления мотором, который был в параллели, по питанию с ней, полностью мог останавливаться при игре.) Вентилятор кстати повесил на отдельный универсальный адаптер 3-12v 500 mA до этого. Не все УА одинаково полезны, ибо, такие квадратный китайский кирпичи, на тех же 12v на кулер отдаёт всего 8v. Ток не проверял, но тот гораздо медленнее крутится. Так что тоже поставил другой. Значит конденсатор: CADENCE CAP4DR. Можно и поменьше. От пол Фарада до ~. Скажу сразу, что разница в отклике стала заметна, в таком примере. При step test 100% gain, с баранкой на базе, мотор под тяжестью инерции руля, нифига не успевал как- то, более менее, внятно отработать второй сигнал, на повернуться в противоположный сторону. Теперь успевает. И последующий тоже. "Так же, прочёл, что не рекомендуется использовать 24 v для моторов. Правильное питание по напряжению это 12 вольт, но больше ампер. 48 вольтники тоже запитывают на 12-15 вольт, но 50-100ампер. И таким образом, даже подрубают удачные DD сборки на "скутерных моторах типа my1020 итд". Пример есть выше по теме. Повышенное напряжение, прибавит скорости вращения, но это будет в данном случаии, не по теме, т.е. не нужным. А вот проблем создаст, всей системе. Для мотора нужен ток, который и придаёт момент при старте, который и придаст потом скорость для руля, сделая его более отзывчатым.(С)" Выдержка из итальянского форума) В связи с этим, также взят бп на 400w для светодиодных лент. 12v/33.3A. Но для чистоты эксперимента, тесты на 12.5 Амперах. Есстествено DIY плата управления мотором. И конденсатор. Графики без руля. Одна база. Расчёты по даннымм 600ms теста. no wheel 600 ms 50% ffb gain/max force Delay 10ms 360 deg for 258 ms = 3.8rev/sec = 228 rev.min no wheel 600 ms 100% ffb gain/max force Delay 10ms 360 deg for 194ms = 5.1rev/sec = 306 rev.min 450 deg for 232ms 300/600ms 100 FFB Gain. 50% Gain. 60% с рулём. 39/49% с рулём Этот с рулём, на 100%. 100% без баранки и без конденсатора. Хотя кстати выглядит, более интереснее. Т.е. так же, получается, что не полная выставленная мощность, может сгладить картину, поведения базы в лучшую сторону. По плате управелния мотором. Вместо оптопары, поставил транзистор. То-ли нужна доп обвязка для этой схемы, то-ли что, но с оптопарой лучше. С одним НО. Она ка бы вкл и выкл. т.е. нет плавного перехода нарастания усилия в центре. Но крутится, вертится всё отлично. Можно дрифтить спокойно, и.т.д. даже с тяжёлым рулём на базе. С транзюком это есть, но сила гораздо ниже, и начинают греться полевики. И этот чудный звук ШИМки. Так что требутся некоторы доработки. ) P.S. Так же слегк смущает, по базе, относительно-достаточно большая звезда на моторе. Нужно попробывать поставить по меньше.

Спешу поделиться очередным результатом своих стараний! Как только я познакомился с этим рулём и его историей - сразу же захотел себе его. И вот он в моих руках - руль LOTUS 49! Диаметр руля - 280мм. Посадочный диаметр по отверстиям - 2 дюйма (50.8мм.) Три отверстия под винты М6. Обод овального сечения - 28х34. Обод изготовлен из вспененной ПВХ плиты, обшит натуральной кожей. При перетяжке использовал нить N20. Основание - листовой алюминий марки АМГ. Эта марка более-менее нормально полируется, что как раз кстати для этого руля. Самое интересное - центральная "кнопка". Это пластиковая деталь, изготовленная методом термовакуумной формовки листового полистирола, специально для чего была самостоятельно изготовлена форма и маленький станочек. Логотип в центре - это несколько слоёв самоклеящейся плёнки вырезанной на плоттере: основной жёлтый, далее зелёный и два зеркальных друг на друге. После сборки логотип заливался прозрачным эпоксидным составом 3D OPTIC. Вот такой получилась моя очередная баранка. Не без трудностей в работе, но как и всегда - оно того стоило!