Obman

После изготовления натурного макета и проверки на нём основной эргономики, предварительной юзабельности, всяких технических заморочек на собираемость и т.д. в модель изделия было внесено ряд правок и исправлений косяков, которые были не замечены при моделировании.

Сорри! Переезжал на новое место жительства и над проектом работы пришлось прекратить. Но про ручник не забыл и надеюсь через пару недель показать предсерийный экземпляр.

Да, знаю его. Надеюсь в скорем времени доведёт девайс до релиза. Там вроде по программной части (с учётом появившейся новой фичи) пороботать надо. В остальном, жду когда он на нём Леман откатает.

Вот человек реализовал интересный проект. Основные решения связанный с аутентичностью девайса с реальными избирателями КПП внедрены. Соблюдены пропорции и размеры ручки, углы расходов рычага, усилия (предположительно по видео более чем приемлемые) , материалы сталь и дюраль, логика включений передач и в особенности задней передачи тоже не оставлены без внимания. Даже блокировка включения передачи без выжима сцепления присутствует. Да и с дизайном няшно получилось (имхо).

Потихоньку начинаю примерять. Надо заканчивать фигнёй страдать и в темпе вальса заканчивать ручник.

Попытался вкурить смысл темы сравнения рулей и сделал для себя следующие выводы: 1) Объективно рули можно сравнить по разрешающей способности датчика и мощности двигателя (производные параметры мощности - крутящий момент и скорость нужно оценивать очень внимательно). Если стоит хороший датчик и мощный двигатель то все остальные параметры получаются манипуляцией софтом. Еще к объективным параметрам можно онести качество сборки, качество корпуса, качество комплектующих (ремни, подшибники...). Косвенно для определения мощности двигателя можно посматривать на мощность блока питания. 2) Субъективно смысла сравнивать нет- на вкус и цвет фломастеры разные. Примерно так

@Sieben , чтобы сделать переключение феншуйным, интуитивным и без попаданий в ненужные передачи можно подумать применить трафарет 6+ЗХ (https://ibb.co/g13Lnp). Путь к ЗХ перекрыть механизмом, который отходит допустим потянув за кольцо под наболдашником. Т.е. тянешь кольцо, кольцо - тросик, тросик оттягивает штырь блокирующий вход в ЗХ. В принципе из всяких железяк имеющихся в шаговой доступности и без спец оборудования своять такое можно. Тросик велосипедный точно есть везде.

Тут ещё один нюанс - размер и ход рычага. Если делать девайс "по спорту" то длинна рычага и углы отклонения должны быть в определённых пределах. За основу можно брать шифтер Фанатек. Оптимальная длинна рычага от оси качения до центра набалдажника 180-230мм. Отклонение рычага от центральной оси в продольной и поперечной плоскости 10, максимум 12 градусов. В противном случае придётся слишком много времени тратить на перемещение рычага.

@Tumbler , в том то и дело, что все схемные решения конструкции девайса направлены на увеличения контроля. А как известно контроля много не бывает. Ну ни как не получается простым решением (кнопкой) добиться удовлетворительных результатов. По крайней мере у меня не получилось. Хотя ......... стоять!!!!! В своё время в очень далёкие годы, когда в радимоделизме только начинали прочно основываться электрические модели, а электронные регуляторы хода стоили, как турбины от Боинга было в широком ходу так называемое устройство "софтсвитч". В переводе - мягкая включение. По сути это таже самая кнопка, но с плавным пуском. Плавность подбиралась по конкретный тип модели. Это решение типа можно пристаканить и для кнопкового ручника. Плавность срабатывания (набор плавностей) прописать в контролере.

Наконец-то руки добрались до ручника.... Сделал на данный момент прототип для проверки эргономики, размеров и т.д. Результат вроде положительный. Ручка аж самому понравилась. Общая длинна рычага 320мм, ручка в микропористой резине длинной 145мм с внешним диаметром 30мм. Есть сомнения по величине хода рычага - 30 градусов будет достаточно или сделать больше? Пристаканю тяги и промежуточные рычаги, вкину пружину. С пружиной будут ещё те танцы с бубнами(((. Во первых ещё не определился с типом пружины - классическая железная или модная из эластомера? Во вторых подобрать параметры пружины, чтобы усилие на рычаге было более-менее адекватным. У кого есть данные сколько Ньютонов нужно жать в реальной машине - поделитесь пожалуйста.

На самом деле не сложных вариантов реализации Н-шифтера неимоверное количество. По моему мнению не нужно зацикливать своё внимание на схемы с заведомо извесными недостатками. ЗЫ: для реалистичной работы шифтера нужно добавит механизм который будет возврашать "длинный шток" в центральное положение. Сила возвратных пружин должна быть несколько меньше силы удержания рычага во включённой передаче. ЗЫ: ЗЫ: слабое место трафарета на 7-8 передач в том, что будут постоянные неправильные втыки верхних передач. Вместо 5 или 6 будешь пролетать в заднюю или в 7ю.

Молодец, что сделал! Хорошо, что есть люди которые могут и практикуют!))) Рули это отдельная тема требующая особого изучения. Для себя ещё пока не вкурил как сравнивать рули различных производителей (конструкций). Должен же быть ряд объективных и субъктивных параметров по которым можно навскидку сравнить различные девайсы в одной ценовой категории?

У шифтеров с механизмами типа FREX передача не выскакивает в нейтраль при некотором приложенном усилии. Рычаг как бы "таскается" по маршруту трафарета.

Учти, что в этом шифтере уже есть блокировка включения передачи без выжима сцепления. Реализована посредством натяжения тросика от педали сцепления. Функция переключение по оборотам без выжима сцепления это в этом шифтере заложена. А шифтер для грузовика это лайт версия с упращённым функционалом. Вообщем надо подумать.

Тут новинка шифтеростроения для любителей ЕвроТраков- Вот такая симпатяшка получилась. Думал, что нить сделать для грузовиков, а то данную тему производители девайсов стороной обходят. Пост сделан для изучения спроса на подобный девайс, а также для обсуждения и принятия конструктивных предложений улучшающих потребительские свойства шифтера.