Лидеры

Дошло, наконец дело до тестов! Хотелось сделать всё обстоятельно и информативно, поэтому это заняло некоторое время.

Для этого придется князя Альбера на Ир подсадить, чтоб трассу на 2 дня построили и закрыли. Ты там был - чего не занялся? Берешь его за пуговицу и говоришь: "Княже, такое дело... Гонки любишь? Есть тема..."

@3dognight Спасибо! Продолжаю работать над рулями. Надеюсь, ещё смогу порадовать :) Между делом - небольшой обзор моей базы. Видео снимаю и выкладываю впервые, поэтому строго не судите :) В этом обзоре не будет тестов, это просто вводная часть. Устройство в деле я хотел бы показать в следующем видео, и пока оно готовится, скажу: уже почти месяц я катаюсь и тестирую свою базу в различных режимах. Сказать, что я в восторге - ничего не сказать.

Приветствую, уважаемые коллеги по интересам! Заметил, что на форуме начали появляться и обсуждаться проекты самодельных FFB рулей. Тема для меня очень интересная по нескольким причинам: 1) Мой G27 по мере глубокого погружения в симуляторы перестал меня устраивать по некоторым параметрам, а если точнее, то по всем. 2) Постоянно у меня руки чешутся - дай чего придумать и смастерить. Решение первого пункта для многих очевидно: покупаем топовый девайс и всё сразу станет хорошо. Но это не наш метод. Руки-то чешутся, а амбиции зашкаливают. Потому хочу представить общественности свой скромный проект: В качестве управляющей электроники решено было использовать плату STM32 discovery board с прошивкой MMOS FFB Думаю, для многих не секрет, что наши немецкие коллеги-энтузиасты уже давно сделали и обнародовали схемы и прошивку для STM32, которая после легла в основу ПО для Simucube OSW. STM32 с данной прошивкой может легко организовать нам фидбэк посредством двигателя постоянного тока через соответствующий драйвер (H-Bridge) В качестве привода FFB будем использовать сервомотор постоянного тока 24v (DC servo motor) с отрезанным энкодером. Энкодер вместе с его корпусом отрезал за ненадобностью, т.к. привод будет не прямой, а с редукцией и осуществляться будет посредством ремня. Почему именно такой мотор? Так сложились звёзды. Таких мотора у меня два, достались они совершенно бесплатно в состоянии - муха не сидела. Низкооборотистый и очень моментный мотор. Без нагрузки при 24v прибор насчитал 940rpm. Диаметр мотора 80мм. Управлять этим маленьким моторчиком поручено драйверу bts7960 - подходящие характеристики и доступная цена. Единственный момент: нужно брать оригинал, неоригинал за $5 очень сильно греется и весело горит. Чтобы симулятор понимал, на какой угол повёрнут наш руль, следить за ним будем с помощью роторного энкодера, который будет установлен непосредственно на вал рулевого колеса. Используем китайскую копию OMRON E6B2CWZ6C 1000ppr (что означает 4000cpr) с индексом, для того, чтобы наша база запоминала центр и при каждом включении калибровалась. Для механики привода будем использовать то, что уже имеется - пару алюминиевых шкивов HTD3M 20t и 72t под ремень 15мм. Мои очень примерные расчёты подсказывают, что такое соотношение должно подойти и по скорости и по мощности. А если вдруг что-то пойдёт не так - будем варьировать диаметром ведущего шкива, благо есть в наличии 12t, 15t, 20t, 22t, 24t. Ремешок используем с кевларовым кордиком, т.к. из-за относительно небольшого диаметра ведомого шкива работа ремешку предстоит нелёгкая. Для сборки с ведущим шкивом 20t понадобится ремень на 96 зубов - HTD3M 288. Остальная механическая часть - дюраль и амг. Будет много токарки и фрезеровки. Дабы убедиться в том, что принципиальная схема с использованием платы, энкодера, драйвера и мотора будет работать правильно, нужно было собрать макет. На коленке, с использованием механики очень старого trust ff380, его родного моторчика была собрана принципиальная связка компонентов, которая (не без бубна и танцев) заработала как полагается. Осталось дело за малым - воспроизвести всё в соответствие с чертежами.

@Caravangoes, посмотрел видео с обзором базы и захотелось запилить что-то подобное. Так у тебя все просто получилось и в то же время нереально круто! Жду подобную тему про педали.

Закончил руль! Без опыта рули кожей обтягивать - совсем не лёгкий, но очень интересный и увлекательный процесс, не терпящий спешки и суеты. Ну и результат - такое изделие не хочется выпускать из рук. Кроме приятных тактильных ощущений присутствует такое чувство, что ты как будто бы прикоснулся к частичке истории, хотя это конечно же, не так. В любом случае, я очень рад, что теперь у меня есть такой руль, который очень приятно использовать по назначению, и не менее приятно наблюдать, когда он просто стоит на полке. Теперь об особенностях. Вряд-ли у меня получилось бы с невероятной точностью повторить оригинал во всех мелочах. Я это понимал, потому изначально не ставил себе такую задачу. "Будет хорошо, если на первый раз я попробую сделать что-то похожее, исходя из своих возможностей" - думал я. Поэтому что касается сходства с оригиналом - есть несколько нюансов. Во-первых: я не уверен, что именно в такой материал был обтянут оригинальный руль. Во-вторых: обтянут он был немного по-другому. Основной шов был снизу, а "лучи" были обтянуты отдельно от обода. В-третьих: посадочный диаметр отверстий под болты у меня немного меньше, чем должен быть. Из-за этого болты стоят друг к другу ближе, чем в оригинале. Это связано с тем, что когда я изготавливал ступицу руля, я почему-то не брал во внимание универсальные посадочные размеры. Не знаю, о чём я думал, но однозначно - это моя ошибка. Что касается формы руля: хват для меня получился удобным, все пальцы ложатся хорошо и сами находят себе место. Сечение обода я сделал овальным - 27х33, хотя изучая фотографии классических рулей я всё больше склоняюсь к тому, что большинство из них (в том числе и этот) имеет всё-же круглое сечение обода. Не взирая на все нюансы, мне очень понравился процесс изготовления и, конечно, результат. Однозначно, на этой модели руля я не остановлюсь.

Похоже теперь окончательно всё по тестам и графикам понятно. Я изучил ещё соседнюю тему про сравнение технических характеристик рулей, и обязательно сравню потом результаты своей базы с результатами других. Очень интересно. Да, это обыкновенный коллекторный мотор. Он, конечно, будет греться, но некоторые из них и рассчитаны на работу при повышенных температурах. Конкретно этот рассчитан - я точно знаю. Не знаю только верхний предел рабочей температуры. В любом случае - буду исходить от обратного. Если будет прям очень сильно греться - буду охлаждать. А пока что немного отвлекусь от изготовления базы и внесу немного разнообразия в эту кучу толстого алюминия. Проект был бы не полным, если бы я планировал только базу, а остальное использовал уже готовое, других производителей. Поэтому вот: Корпус шифтера - листовой АБС пластик, склеенный на дихлорэтан. Внутри микропереключатель DM-03P. Вместо возвращающих пружин, конечно же, большие и мощные неодимовые магниты. Сами лепестки - алюминий 3мм. Шифтеры крепятся на общее основания, в котором выбран паз для прокладывания проводов. Закрывается это всё ещё одной общей пластиной из алюминия 3мм. Завтра соберу прототип одного шифтера и продолжу работу над базой.

Тем временем, устанавливаю главную ось, ведомый шкив и двигатель. Материал оси - д16. Диаметры по порядку: 20мм., 22мм., 10мм. Для того, чтобы закрепить HUB руля, на оси нарезана наружная резьба М20х30 левая и внутренняя М6х20 правая. Шкив, повторюсь, 72t. Диаметр шкива - 73мм. Шкив прижимается пином М5. Для предотвращения проскальзывания в оси засверлено неглубокое отверстие. Примерка передней перегородки. Пока не установлен мотор, ролик-натяжитель и ремень, прикручивать перегородку не имеет смысла. Ведуший шкив - 20t. Диаметр вала мотора - 8мм. Для того, чтобы вал мотора не проскальзывал в посадочном отверстии шкива, внутрь последнего установлена разрезная втулка. Для установки ролика-натяжителя в крышке двигателя дополнительно просверлено отверстие М5. Не самое удачное место, но так уж вышло. Натяжение ремня будет регулироваться поворотом корпуса мотора вокруг своей оси. Так же были выточены шайбы-проставки, для того, чтобы установить ролик правильно и зажать его болтом М5. Проставки будут установлены с обеих сторон оси ролика. Далее - монтаж энкодера, задней пластиковой панели, установка разъёмов и электроники. Нет, зачем. Я всего лишь пытаюсь воспроизвести то, что давно придумано. И сделать я это хочу так, как мне нравится. Я сюда не спорить пришёл, и не пытаюсь кому-то что-то доказать. А я не говорил, что его обязательно невозможно будет провернуть. Я сказал, что "не всегда возможно" избежать эффекта отсутствия инерции свободного вращения при отключенном питании. Есть разные моторы, разные передаточные числа. В твоём DIY, естественно, всё может быть просто замечательно.

@ZERgyt Вот и я всё понять не могу: зачем? Здесь принцип "чем больше-тем лучше" не работает так, как кажется на первый взгляд. Для своего пилотного проекта я использовал относительно небольшой 42ZTY04B и он мне очень понравился. Вот он и его характеристики: И вот как выглядела моя первая конструкция: Я использовал промежуточный вал. На валу мотора стоял шкив 15t, на промежуточном валу была установлена пара 72t и 20t. Ну и на оси руля 72t. Работала схема прекрасно, FFB очень детальный и достаточно мощный (ощутимо мощнее чем тогда в моём G27). Но был нюанс: мотор сильно грелся, для чего были приобретены 2 радиатора с кулерами. Это должно было решить проблему. Но, к сожалению, когда они приехали из поднебесной, я уже не мог продолжать заниматься этим проектом. До тестирования с радиаторами так дело и не дошло. Плюс передача с двумя зубчатыми ремнями, один из которых достаточно длинный, оказалась слегка шумной. К чему это я? Не обязательно использовать громоздкий и тяжёлый мотор. Можно применить решение с небольшим лёгким мотором, но с чуть большим передаточным числом. А можно и вовсе установить два мотора более низкой ценовой категории, чем 42ZTY04B (RS-775, например). Иногда это может оказаться дешевле и целесообразней. Тем временем продолжаю работу по сборке базы. Крышки подшипников устанавливаются на винты М4х12. На заднюю перегородку установил крышку подшипника и втулки с внутренней резьбой М4. На эти втулки будет установлен кронштейн крепления энкодера. Прихватил центральным винтом перегородку к плите основания. В соединительную втулку установил шпильку М5х30. Обильно использовал красный фиксатор резьбы. Пока особых технических нюансов нет, поэтому до определённого момента будет много фотографий и мало текста. Постараюсь сохранить детализацию и темп выкладывания постов, если это действительно интересно.

Для меня первоочередное - крепкая и достойно собранная механика. Выяснить, какая из схем будет самой лучшей, можно будет сравнив их. Но недостатки одной схемы или преимущества другой можно будет выявить только тогда, когда всё остальное будет работать безупречно. Тем временем вырезан комплект для сборки базы. Материал - АМГ 6мм. и 8мм. Плита основания - 6мм., перегородки - 8мм. Сразу запрессовал подшипники (7000104 craft 20x42x8). Так же выточены втулки с внутренней резьбой М5. Втулками будут соединятся перегородки в их верхней части. Крышки для подшипников - листовой АБС 3мм. В плите основания сразу подготовил отверстия М6 для крепления к ригу. Передние и два задних, что ближе к центру плиты повторяют расположение отверстий в базе G27. Так же в плите фрезерованы пазы глубиной 1мм. для установки и чёткого позиционирования перегородок. Крепится они будут в торец через отверстие в плите основания винтами М4 с потайной головкой. В торцах деталей сразу подготовил отверстия. На этой детали будет установлен двигатель. Резал все детали самостоятельно, на совсем простом ЧПУ станочке. Станок совсем не новый и совсем не для металлообработки. Когда я сообщил, фрезеровщику, что собираюсь резать на этом станке алюминий толщиной 8мм., он сначала подумал, что я шучу, а потом немного занервничал, потому что шучу я редко и плохо. В итоге он поверил в меня, а я поверил в наш китайский станок и фрезу того же происхождения. Немного технической информации про режимы резания: фреза 3.175мм. однозаходная. Шпиндель 9000 RPM, подача 900 mm/min. Черновая обработка 1мм. за проход. Припуск на чистовую - 0.15 на сторону. Чистовая на всю глубину. СОЖ - керосиновая капельница прямо под фрезу. На детали перегородок хватило заготовки 250х200мм. Ни одна фреза не пострадала. Продолжение уже завтра.

тоже неплохой вариант )

Во че надо собирать то!) А то насобирали муйню всякую, 1:36 никто проехать не может...