Top.Mail.Ru
Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Раз уж идет обсуждение пиковидных моторов, внесу в тему и немного своей лепты. Тоже сначала планировал собирать на MY1020, но тут пошло обсуждение пиков, тяга у пика 12 10-1 оказалась более 7 н.м., а плавность - на высоте, так что принял решение собирать тоже на пиковом моторе.

Мне за 1900 р. + доставка 500 р. достался вот такой вот моторчик, с муфтой и  другой крышкой: image.thumb.png.a2a115afed2c6bd6e82e17841aae9ed5.png

Уже после заказа я обратил внимание, что это PIK 12 10-3, а не 10-1. Тут, к сожалению, правило "больше цифра - лучше", не сработало, и дальше расскажу, почему.

Еще одна нестандартность сборки заключалась в сборке на EMC pro на STM32F103, а не MMOS FFB (платная лицензия, но разработчик развивает свой проект. К сожалению, мощностей Arduino Leonardo для продолжения развития стало не хватать, и EbolzMaggy было принято решение о переходе на STM32F103. Самая бюджетная плата stm32, в отличие от той, на которой строится проект mmos, в россии по перекупским ценам она встала мне в 350 р., на али 150 р. ей красная цена):

image.thumb.png.61f7278370c1068d847b97b7c9aa6859.png

Далее крепил энкодер точно таким же способом, как @Beg (благодарю за 3д модельку :) ), за тем лишь исключением, что крышку мотора я не сверлил, а пластиковую деталь я приклеил клей-моментом (у меня мотор грелся меньше 70 гр. даже в затяжных сессиях (это температурный порог клей-момента), так что большой его нагрев я так и не познал и считаю, что это вполне себе способ, чтобы не заморачиваться над сверлением.):

05fefabd2cee.jpg

Далее обнаружил некоторый плюс этого мотора - у него чуть другое крепление, так что никаких кастомных уголков мне не пригодилось. Сгонял в кастораму, купил обычные самые большие уголки для балок и закрепил вот таким образом, насверлив отверстий: (позже в кокпите просверлил все 4 отверстия, так что тот стоит, как влитой, как минимум, за счет своего большого веса)

87785dc1e808.png

Собрал на двух BTS7960 в параллель (брал две штуки в одном русском магазине, одна попалась на GAG633, другая - на одной GAG633 и на одной GAG913. Магазин торгует сдеком, так что в сумме встали ~ в 1500. Мне повезло, т.к. GAG533 даже в параллель 2шт греются, но магазин не рекламирую, т.к. не факт, что кому-то еще они отправят хорошие бтски. Кто хочет рискнуть - в личку).

 

Благодаря тому, что у меня в комплекте была какая-то муфта, я вопрос с креплением руля решил проще. Просверлил отверстия и затянул М6 болтами + гайками, в итоге получилось твердое соединение без пластика, в дальнейшем планирую взять шлицевой квикрелиз, чтоб без люфта и без лишней эластичности, как у пластика:

6a378bfa5535.png

Блок питания брал майнинговый, на 12в (в майнинговых кругах известен, как муравей, но т.к. у него уже куча подделок, то под этим лого выпускается очень много абсолютно разных блоков. На этикетке 12в 1800 ватт вход , 1600 выход и... круг завышения  реальной мощности завершается словами майнеров, со слов которых реально тянет он 1300-1400: 

5584dc5bafd1.png

Но нам этого за глаза. Отрезаем пару штекеров с 12в проводов, подключаем к БТС. Вентилятор очень шумный, так что посадил на два 30 омных резистора последовательно (мощные, с автомобильной приборки). Забегая вперед - ничего не перегревается, и даже горячим воздухом он не дует. А все потому, что 700 ватт мотор только в редких пиках кушал, в основном же - ватт 300, я думаю, не более. Так что блок почти простаивает, но выгоднее него на рынке ничего нет - он мне встал в 900 р. + 500 р. доставка. Причем он имеет даже примитивную защиту, при сборке умыдрился закоротить + с - (перепутал контакты на одной из бтс). Думал, будет такое фаер-шоу (у серверных блоков с большой мощностью отнюдь не всегда есть защита), а он щелкнул и все. Даже предохранители никаких не выгорели: b9f8ac932fa7.png

Собираем все криворукой пайкой, напрямую к STM32 припаял два разъема для педалей и коробки передач (что классно, тут работает шифтер на потенциометрах с компановкой 7+R, так что моя ACt Labs кпп, переведенная ручками на потенциометры, нативно заработала тут). НИКОГДА не паяйте! Собирайте все исключительно на модульных проводах! Пожалел уже 1000 раз об этом и имеется огромное желание все нафиг переделать, даже в корпус от @Beg не влезло это все. Руль собрал на магнитных лепестках на плате от новой беспроводной клавиатуры (в ашане уцепил за 400р. на распродаже беспроводную клавиатуру, подошла, как надо): (тем, кто с прямыми руками, рекомендую не смотреть то, что будет далее - зрелище не для слабонервных) 

078362a50f87.png

Начинаем тестить. Все супер! До этого руля у меня были Logitech G25/G27, Fanatec CSR (мой последний руль, по отдаче вроде бы схож с Thrustmaster T300 со слов Sonchyk-а), но после дд уже не вижу никакой возможности его использовать. Он слишком тяжелый при кручении, много эффектов уходят в гибкость ремня. Обратного пути нет. Руль идеально плавный, EMC, в отличие от MMOS, в простое дает легко крутить мотор и не закорачивает обмотки. Вроде бы - победа! Но начинаю замеры и понимаю, в чем мой мотор отличается от PIk 12 10-1 (у меня 10-3).

 

По спекам у него ток при максимальном моменте меньше и, что наводит на мысль, что, хоть я и разбирал руль и увидел все ту же конфигурацию магнитов/та же крышка сзади, только чуть другое крепление спереди, но он все же имеет другое кол-во обмоток:

a54feede4595.png

Берем ручные весы, тянем и... (картинка для наглядности, тут некорректные замеры, т.к. весы под углом, позже перемерил все по-нормальному):

8858703e4d8d.jpg

По правильным замерам вышло 3.5 см от центра, 16.2 кг. Это ~ 5.5 НМ момента, хотя на PIK 12 10-1 в софтлоке уже 8НМ. Большая разница, казалось бы, между очень близкими друг к другу моторами. 

 

График LUT с тяжелой баранкой демонстрирует отличные, близкие к идеалу результаты: 

9f177c2784af.jpg

График с StepLog1 пока корректный не сделал, но думаю, что разницы с тем, что выше, быть не должно.

Завершаю длиннопост сообщениями по поводу температур и работы. На 4кГц и на 75% у меня справлялась хорошая бтс даже в одиночку (отвалилась другая случайно, за две сессии по часу ничего не сдохло, как понял, что одна не греется, сразу восстановил работу двух сразу. GAG513 бы уже сгорела, хотя температуры у чипа были в таких условиях около 90). Блок питания два раза почему-то все же уходил в защиту, но позже прокручивал на 100% софт локе на три-четыре оборота, и он шарашил на максимальном токе весьма беспроблемно и более в защиту никакими способами мне не удавалось его уронить. Провода я не менял (у меня тупо не осилил китайский 60-ваттный паяльник мощный припой мотора + весь жар уходил на медную пластину для крепления щеток). На 4 кГц они чуть теплые после игры, на 16, наверное, проблема будет более заметна, но я не тестил. Мне на 4 в наушниках (даже в Samsung Odyssey вр очках, где наушники накладного типа и полностью уши не закрывают. Не слышу я этот звук, только ночью бы врубил 16\8). Сам-по-себе мотор заметно теплеет во время игры , но не критично - градусов до 40-50, наверное.

В итоге считаю, что мотор просто офигенный за свои деньги, и может пободаться даже с дорогими сервомоторами. Лично мне, после дешевого фанатека из пластика, DirectDrive заходит куда больше. Единственное, для чего я хотел бы большой момент, это для софт-лока - мотор во время игры руками я все же проворачиваю иногда дальше (например, в дрифте), что дает ложную надежду того, что это что-то меняет, хоть почти и сразу понимаю, что я уже в софт-локе.

Пишу для тех, кто ищет себе пику - берите 10-1. Ценники на них такие же, но момент будет повыше.

 

Изменено пользователем snowadv
Поправил картинки.
  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Специально зарегистрировался на форуме, чтоб поинтересоваться :)
Увлекла меня задача FFB руля своими руками. Т.к. имеется опыт CAD проектирования, есть доступ до 3d печати, недорогая станочка рядом с домом, выточить/фрезернуть что-то. Появилось желание что-то себе да создать своими руками :drive_1:

Шкивы ремни и прочее пока-что не хочу, слишком много требований к осям, подшипники, база нужна прочная.  Хочется попробовать DD как самый простой и красивый вариант.

Нашел на просторах авито за вменяемую сумму болгарский мотор 1ПИ12.99 60 вольт, 3 НМ 1000об/мин. 

Фото моторов под катом

Скрытый текст

2040246978_Screenshot2020-08-05at13_51_53.thumb.jpg.1b53cbc47b86ef473d368de990b3e73e.jpg1168291124_Screenshot2020-08-05at13_52_03.thumb.jpg.71b911b23bbd928e85429d7b163b9247.jpg

 

Я правильно понимаю, что если запускать его от меньшего напряжения и большего тока, будет больше момента, но ниже скорость?

Я так понимаю что токи там будут довольно большие, хотелось бы составить предположения какие, чтоб понять есть ли подходящие блоки питания?
Можно ли параллелить больше bts7960? 
Подойдет мне такой мотор для задачи, не будет ли через чур сложно и дорого в сравнении с результатом?
Или лучше не выпендриваться и взять PIK12.3 10-1 ? По цене получается всего на 500р дороже. 
Еще нашел мотор от скутера пылесоса P2XR492, 24v 3600rpm и 600w мощности, но мне кажется сюда бы уже какой-то редуктор, или я не прав? Такой мотор кстати получается колоссально дешевле, очень похож по характеристикам на MY/ZY1020 (разница с ценой PIK в пять раз, жена одобряет :sweat_smile:). 

Фото мотора под катом

Скрытый текст

73055772_Screenshot2020-08-05at14_11_49.thumb.jpg.9494090c23a4336ec530835e86e4167a.jpg1686377709_Screenshot2020-08-05at14_11_56.thumb.jpg.ccda1524da949417ab26f3c25022f55e.jpg



Буду рад любому мнению, и кстати спасибо за ваши статьи, очень помогли в понимании основ темы. 

 

Изменено пользователем RAINZERG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, RAINZERG сказал:

Я правильно понимаю, что если запускать его от меньшего напряжения и большего тока, будет больше момента, но ниже скорость?

нет, меньше напряжения - меньше ток, меньше момент

проблема в том, что на номинальном напряжении если не давать мотору некоторое время свободно вращаться (т.е. держать руками) он попросу сгорит, поэтому как показывает практика используют пониженные напряжения

на номинальный момент на двигателе надо смотреть сквозь пальцы, т.к. пусковой (когра мы его держим руками в разы больше указанного номинального даже на пониженном напряжении)

пик 12-3/10-1 при указанных номинальном/максимальном моментах 1,5-3,0 н.м. при напряжении 30В 

на мощном БП 12В при напряжении 12,15В дал ~8 н.м. момента
на АКБ от ИБП 12В при напряжении (оно просело) 10,5В дал ~ 7.2  н.м. момента

30 минут назад, RAINZERG сказал:

Нашел на просторах авито за вменяемую сумму болгарский мотор 1ПИ12.99 60 вольт, 3 НМ 1000об/мин. 

не смогу подсказать, ибо не рассматиривал данные двигатели

так же не могу впринципе подсказать по другим моторам, ибо для "наших" целей есть два очень важных момента, которые не документируются характеристиками

1. постоянноство крутящего момента от угла поворота 

2. отсутсчтвие "фиксации" по полюсам статора

это все нужно чтобы мы не чувствовали никаких ступеней, примагничиваний, моментов переключения обмоток на коллекторе и привод оказался максимально (насколько это возможно) "линейным"

30 минут назад, RAINZERG сказал:

Я так понимаю что токи там будут довольно большие, хотелось бы составить предположения какие, чтоб понять есть ли подходящие блоки питания?

из самого дешевого варианта если на 12В - то можно использовать серверные блоки питания/либо майнеровские ... можно поискать на авито там токи 100А они легко держат

30 минут назад, RAINZERG сказал:

Можно ли параллелить больше bts7960? 

можно

image.thumb.png.1d5cf367d7153296b900c989a5c036cc.png

не факт конечно чт о они работают синхронно, но схема вполне себе является рабочей 

 

30 минут назад, RAINZERG сказал:

Нашел на просторах авито за вменяемую сумму болгарский мотор 1ПИ12.99 60 вольт, 3 НМ 1000об/мин. 

на самом деле внешне он выглядит внушительно... если недорого то почему бы и нет? я бы попробовал) тем более в DIY не интересно полностью копировать чужой проект, всегда хочется внести что то свое) (ну это я бы так сделал)

Изменено пользователем Beg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Похожие публикации

    • Автор: Randaewoo
      Планирую сделать себе педали, задумываюсь о решении всунуть в них 3 тензодатчика такого типа:

      Педаль газа, сцепления (предварительно 5кг)
      Педаль тормоза (20кг)
      В комплекте идут усилители XFW-HX711:

      Собственно вопрос:
      Как мне это все законектить и вывести на разъем rj12 для подключения к базе руля на основе платы STM32F4VE с прошивкой MMOS FFB 2014.
      Буду благодарен за ответы и возможные корректировки, буду прислушиваться к советам по улучшению.
       
    • Автор: Noywe
      Всех приветствую!

      Друзья, может кто подскажет, существуют ли проекты симуляторов (а конкретно-рулевых баз), в основе которых лежит не использование двигателя для непосредственного вращения вала руля, а нечто вроде "беговой дорожки" для имитации работы подвески, сцепления (резины и покрытия) и прочего.

      То есть вращается под условным валиком, играющим роль колёс, некое покрытие и все физические процессы симулируются за счёт сил трения, сопротивления и давления.

      Буду очень благодарен за любую информацию или мысли на этот счёт, а конкретнее: 
      -будет ли в теории от такой разработки практический смысл (даст ли преимущество относительно DD)
      -было ли замечено вами что-то похожее на просторах интернета

      Благодарю за внимание!
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...