Top.Mail.Ru
Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Только что, piradik5 сказал:

а ты свой BTS где покупал?

В магазине у себя в городе. Стоил в районе $25. 

Хотелось бы узнать больше о параметрах твоей базы. Какие моторы? Какое передаточное? Какой блок питания используешь? Извиняюсь, если где-то уже говорилось, мог пропустить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Только что, Caravangoes сказал:

В магазине у себя в городе. Стоил в районе $25. 

Хотелось бы узнать больше о параметрах твоей базы. Какие моторы? Какое передаточное? Какой блок питания используешь? Извиняюсь, если где-то уже говорилось, мог пропустить.

Мы с тобой в каментах общались к твоему последнему ролику. Электроника один в один как у тебя, энкодер omron E6B2-CWZ6C 1000 P/R, STM32F407VET6, два мотора 895 класса 12v/3000 rpm. Блок питания 12v/20A. Передатка 80/12

В 02.08.2019 в 2:54 PM, Sieben сказал:

IMG-20190725-165605.jpg IMG-20190725-165611.jpg IMG-20190725-165625-1.jpg IMG-20190725-165541.jpg IMG-20190725-165550.jpg IMG-20190725-165554.jpg IMG-20190725-165601.jpg

 

 

 

Если не видел, вот фотки моей базы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
8 hours ago, Sieben said:

Так же, давая большее напряжение, как 24v, мощность мотора снижается, и это факт, причём очень заметно, при том же токе.

Так мощьность и есть напряжение на ток. Очевидно что подавая на 24 вольтовый 500 ваттный мотор 12в, максимум на что можно рассчитывать, это на 300ватт в пике. Я не понимаю откуда вы берёте такие большие токи и получаете 500 Ватт на 12В. Ток прежде всего зависит от сопротивления нагрузки. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Syava сказал:

Так мощьность и есть напряжение на ток. Очевидно что подавая на 24 вольтовый 500 ваттный мотор 12в, максимум на что можно рассчитывать, это на 300ватт в пике. Я не понимаю откуда вы берёте такие большие токи и получаете 500 Ватт на 12В. Ток прежде всего зависит от сопротивления нагрузки. 

Syava, Поменяй слово "мощность" на "крутящий момент", там тогда сам.

Сколько раз говорилось, это уже было сделано в железе, и пройдено на экспериментах, с отзывами как что себя ведёт, и почему было сделано именно так. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Caravangoes, а как у тебя с педалями на СТМе было, а то у меня проблема что аналоговые оси в режиме 3 педалей вообще не работают, а в режиме 4 работает только сцепление с сильной мёртвой зоной. Вот тут то уже точно СТМ.

Изменено пользователем stank

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да-да-да у меня иаже беда с резисторными педалями на стм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@stank Всё было хорошо. Подключил по схеме, выкрутил потенциометры в околоначальное положение (хотя это не имеет особого значения), подключил плату к ПК, откалибровал и готово. Вспомогательно для калибровки использовал DXTweak2. Потенциометры 10К, с линейной характеристикой, питал от 5v с платы.

Первое, что приходит на ум:  кратковременно подать, например, 3v на один из контактов педалей на плате (PB0, PB1, PC4) и смотреть через DXTweak2 на ось..

  • Нравится 1
  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
7 часов назад, Syava сказал:

Я не понимаю откуда вы берёте такие большие токи и получаете 500 Ватт на 12В

А что может быть не понятно) Блок 600W 12V 50A. В чём вопрос)  400W 12V 33.3A. итд. 

А по моторам, что собираешься делать DD. 

Цитата.

"Существуют различные версии my1020. От 500 Вт, 750 Вт и 1000 Вт. При 24 вольтах 500, при 36 вольтах 750, при 48 вольтах 1000.
Это 500 ватт, естественно, стоит дешевле.
Мы попробовали и 500 и 1000, и они были одинаковыми ....
Я думаю, что они идентичны и меняют только ярлык и сколько тока вы даете ... ах ... эти китайцы ...."

Скрытый текст

There are various versions of my1020. From 500 watts, 750 watts and 1000 watts. At 24 volts the 500, at 36 volts the 750, at 48 volts the 1000.
That of 500 watts naturally costs less.
We tried both the 500 and the 1000 and they were the same ....
I think they are identical and change only the label and how much current you give ... ah ... these Chinese ...
.

И.

 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@stank @DarkGracius  Пробовали менять полярность подключения потенциометров? При нажатии на педаль сигнал должен переходить на высокий уровень, то есть сопротивление должно уменьшаться.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
34 минуты назад, FSUP сказал:

@stank @DarkGracius  Пробовали менять полярность подключения потенциометров? При нажатии на педаль сигнал должен переходить на высокий уровень, то есть сопротивление должно уменьшаться.

 

Я вообще запускал на 3 вольтах и надо сказать что оно один раз работало, но попробую к 5, а полярность то тут конечно можно поменять но как это повлияет, можно для теста просто выкрутить потенциометр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@stank Я лоджитековские подключал на 3.3 вольта. Когда наоборот, вообще ни какой реакции не было. Поменял плюс минус, и все без проблем заработало.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всех приветствую! Думаю я нашел корень проблемы своей сборки. Оказалось таки это гавеные драйверы с маркировкой GAG523. НЕ БЕРИТЕ ИХ.

 

  • Нравится 1
  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А сейчас драйвера с какой маркировкой стоят ?

Изменено пользователем Makc.St

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В том то и дело что сейчас нет других драйверов. надо искать 633 вроде

https://ru.aliexpress.com/item/32851259194.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bfd3c00Q7nb75

Изменено пользователем piradik5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

за такую сумму уже лучше купить готовый драйвер а не микрухи

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
21 hours ago, piradik5 said:

с маркировкой GAG523

А может дело в шинном формирователе? Осциллограф бы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
17 часов назад, piradik5 сказал:

за такую сумму уже лучше купить готовый драйвер а не микрухи

Но я думаю что не просто так такая цена на них отдельно чем на готовый драйвер с маркировкой GAG523. Тут например на GBE 627  https://ru.aliexpress.com/item/32600154064.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.152c2e0etur14M

 

Может вообще дело в этой хрени на фото? На ней тоже разные маркировки.

Screenshot_6.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 hour ago, Makc.St said:

Может вообще дело в этой хрени на фото? На ней тоже разные маркировки.

Я о ней выше говорил))

Вслепую можно долго гадать. Надо просто провести замеры. И всё станет на свои места. Я сегодня пооучил драйвера. Завтра попробую подключить что-нибудь. Хотя энкодера пока нет. Ничего не выйдет.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Makc.St сказал:

Но я думаю что не просто так такая цена на них отдельно чем на готовый драйвер с маркировкой GAG523. Тут например на GBE 627  https://ru.aliexpress.com/item/32600154064.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.152c2e0etur14M

 

Может вообще дело в этой хрени на фото? На ней тоже разные маркировки.

Screenshot_6.png

А вот за нее я почти уверен что проблема в ней. там надпись NXP - производитель. (лого как слитые буквы, а у меня раздельные N X P ) левандос какой-то

https://ru.aliexpress.com/item/33007717464.html?spm=a2g0o.cart.0.0.37123c00HPnfAv

Вот думаю может его купить

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Когда в руки берёшь, понимаешь что где-то нае...))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну по логике, ещё спрашивайте продавца, какая маркировка, да и всё. Должны ответить. Если повезёт, найти честного)

А так, чипы чипами, конденсаторы в параллель питанию, не следует забывать)

Те перегоревишие, бтс с маркеровкой GAG522, 74HC244L CMK312 , работали какое то время, но с ними были тоже непонятки, как прокрутка руля при заносах, "долгое время" в одну сторону. В нормальных чипах такого нет. С DIY драйвером, тоже не было. По части обсуждаемого топика шинного формирователя, вполне. 

Flyback диоды. Что бы вы понимали: Реле, не транзюки, это раз, исключаем возможность их перегорания в виде классической мостовой схемы управления, без deadtime микрух итд т.е. железный не перегораемый мост, одним словом, потом очень мощные транзюки которые отвечают, по части pwm,....убираем flyback диоды из схемы, и тут же перегорают мощные tvs suppressors, отвечающие за защиту транзисторов в pwm блоке схемы diy драйвера. Вывод прост, из этого всего)

Да, делают и без flyback диодов, с 2/3 бтс, и 1 бтс, но, это только распределяет большой ток, между ними, как ставят несколько транзюков, для тех же целей.  Если это мощный, с большой индукцией мотор тоже, вообще не лишним, от слова совсем, будет и добавление в схему, того что указанно. Да бтс по сути тоже с этой функцией, но вот тем не менее. Да ставят одни бтски без диодов, везде, и токи не детские, и они походу действительно, почти монстры те БТС, если хорошие, не залипуха, но из своей схемы подключения, freewheeling диоды, убирать пока не собираюсь)  Суть диодов, убирать всплески напряжения, при переключении.  А они достигают больших значений, на которые могут быть, рассчитаны компоненты драйвера. Переключения, это и pwm импульсы и сам мотор по себе, при его работе.  Индуктивная нагрузка.

Делать это, вы ясень пень нифига не будете, большим счётом и в большинстве, но инфа лишней не будет. Это матчасть вкратце, как бы там не было.

Единственное, на блоке 33а они уже поднагревались. Ток для одно F30U60DN по т.х 30 A, на каждый слот ставил по два, вместо одного, но на пару сек вырубался ffb в игре, после их нагрева. Но для этого их можно, ещё добавить.

Поэтому перешёл обратно на 12 ампер, и так же абсолютно, очень доволен результатом характеристик свое базы. )  

По части добавления только одного конденсатора от сабвфера, в паралель питания, как делали итальяшки, тоже есть момент. С блоком 33A, начинал просирать мощность в тесте на крутящий момент. Без него норм. Но с ним, степ тест, гораздо лучше показатели, по смене направления вращения, при максимальных выставленных ffb. В игре без него тоже всё норм. Но и опять же, те банки конденсаторов,  не сабвуфер, о которых говорил ранее, так же отвечают за сглаживания пульсаций. И должны быть расчитаны на используемый ток, с запасом. Так что смотрите, решайте. 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
15 минут назад, Sieben сказал:

Ну по логиге, ещё спрашивайте продавца, какая маркировка, да и всё. Должны ответить. Если повезёт, найти честного)

А так, чипы чипами, конденсаторы в параллель питанию, не следует забывать)

Те перегоревишие, бтс с маркеровкой GAG522, 74HC244L CMK312 , работали какое то время, но с ними были тоже непонятки, как прокрутка руля при заносах, "долгое время" в одну сторону. В нормальных чипах такого нет. С DIY драйвером, тоже не было. По части обсуждаемого топика шинного формирователя, вполне. 

Flyback диоды. Что бы вы понимали: Реле, не транзюки, это раз, исключаем возможность их перегорания в виде мостовой схемы управления, т.е. железный не перегораемый мост, потом очень мощные транзюки которые отвечают, по части pwm,....убираем flyback диоды из схемы, и тут же перегорают мощные tvs suppressors, отвечающие за защиту транзисторов в pwm блоке схемы diy драйвера. Вывод прост, из этого всего)

Да, делают и без flyback диодов, с 2/3 бтс, и 1 бтс, но, это только распределяет большой ток, между ними, как ставят несколько транзюков, для тех же целей.  Если это мощный, с большой индукцией мотор тоже, вообще не лишним, от слова совсем, будет и добавление в схему, того что указанно. Да бтс по сути тоже с этой функцией, но вот тем не менее. Да ставят одни бтски без диодов, везде, и токи не детские, и они походу действительно, почти монстры те БТС, если хорошие, не залипуха, но из своей схемы подключения, freewheeling диоды, убирать пока не собираюсь)  Суть диодов, убирать всплески напряжения, при переключении.  А они достигают больших значений, на которые могут быть, рассчиты компоненты драйвера. Переключения, это и pwm импульсы и сам мотор по себе, при его работе.  Индуктивная нагрузка.

Делать это, вы ясень пень нифига не будете, большим счётомив и в большинстве, но инфа лишней не будет. Это матчасть вкратце, как бы там не было.

Единственное, на блоке 33а они уже поднагревались. Ток для одно F30U60DN по т.х 30 A, на каждый слот ставил по два, вместо одного, но на пару сек вырубался ffb в игре, после их нагрева. Но для этого их можно, ещё добавить.

Поэтому перешёл обратно на 12 ампер, и так же абсолютно, очень доволен результатом характеристик свое базы. )  

Не совсем понял куда диоды паять, схему дашь?

Просто у меня есть еще одно сомнение, я ранее говорил что при подключенных двух моторах, когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны, в такой момент отрубается FFB (это при двух моторах, при одном моторе такого нет), но возобновить FFB помогает только переподключение USB кабеля, как я понимаю это уже не BTS, скорее всего его отрубает сама STM - ка.

А хотя при переподключении USB уходит питание 5v на BTS, тем самым BTS перезапускается))) походу сам ответил на свой вопрос)))

Изменено пользователем piradik5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
37 минут назад, piradik5 сказал:

Не совсем понял куда диоды паять, схему дашь?

Просто у меня есть еще одно сомнение, я ранее говорил что при подключенных двух моторах, когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны, в такой момент отрубается FFB (это при двух моторах, при одном моторе такого нет), но возобновить FFB помогает только переподключение USB кабеля, как я понимаю это уже не BTS, скорее всего его отрубает сама STM - ка.

Схема же была выше парочкой страниц. И в моей теме есть.

О чём речь понятно, только не понял про мзону. "когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны".  Такое было когда пилил первый драйвер, без конденсаторов, диодов. И без гальванической развязки с контроллером, наверно что самое главное.

Контроллер либо вырубало, либо с одного пина начинал идти максимальный сигнал. Для STM это 3,3v, вот как ты проверял, и я говорил об этом ранее. Так же вклвыкл контроллера. Плюс подзависание игры. По идеии бтс такого мутить не должна, но мутит. При тех резких и быстрых сменах направлнеия вращения, тоже может быть, если с ней что то совсем не так. Пока не спаял как спаял, тоже были эти мультики.Единственное ещё, один раз заметил, когда опять БТС поставил, подзавис игры, при супер больших резких вращениях. с DIY не было. Такое ещё было когда бета версия драйвера была, без редуктора, с 540 мотором. Он он убегал моментально. Но мне кажется то из за скорости вращения энкодера может быть ещё. Ну как вариант. 

 

Нафига ты это делал?))) Поворотом в ограничитель, с фанатизмом)

То же самое если врубить пружину на максимум. Это тянет через драйвер, максимальный ток. Взрослой версии diy драйвер было пофигу и на 33амперах это) Значит бтска не справлялась твоя, с этим, либо текст выше по части летела обратка по всюду. 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Sieben сказал:

Схема же была выше парочкой страниц. И в моей теме есть.

О чём речь понятно, только не понял про мзону. "когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны".  

Такое было когда пилил первый драйвер, без конденсаторов, диодов. И без гальванической развязки с контроллером, наверно что самое главное. Контроллер либо вырубало, либо с одного пина начинал идти максимальный сигнал. Для STM это 3,3v, вот как ты проверял, и я говорил об этом ранее. Так же вклвыкл контроллера. Плюс подзависание игры. По идеии бтс такого мутить не должна, но мутит. При тех резких и быстрых сменах направлнеия вращения, тоже может быть, если с ней что то совсем не так. Пока не спаял как спаял, тоже были эти мультики.   

мертвая зона я имею ввиду ограничение угла поворота (к примеру 900 градусов) вот когда выкручиваешь руль и он упирается в ограничитель который реализовывается с помощью FFB он у меня не механический как на рулях из магазина. В принципе такой же как и у других DIY баз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  • Похожие публикации

    • Автор: Taue
      Ребят, всем привет, если есть люди, которые уже собрали готовые рули на stm32 и прошивке от EMC от EbolzMagy, посоветуйте пожалуйста настройки к данной прошивке, разные варианты пробую, но может кто-то уже нашел "золотую середину" в обратной отдаче, заранее вам благодарен.
    • Автор: Taue
      Всем привет, больше года назад посетила меня мысль сконструировать свой руль с обратной отдачей, так как денег на хороший руль не было, а руки горели. По итогу конечно все это вышло в немаленькую сумму, за которую можно было купить подержанную базу именитых брендов, но сам интерес к самоделке только возрастал со временем. Изначально хотел собирать на базе Arduino leonardo, так как наткнулся на видео в ютубе от ebolzmagy, скачал его бесплатную обрезанную версию прошивки EMC для ардуино и заказал комплектующие со всеми вами известного китайского сайта. По приходу всех товаров сразу начал собирать электронную начинку и когда все заработало, списался с ним ( ebolzmagy), чтобы купить полную версию прошивки, но к тому времени он уже отказался от идеи собирать руль на базе ардуино, что и мне посоветовал. В ходе нашего общения выяснилось, что ардуино тупит из-за недостатка памяти  в микропроцессоре и соответственно нужно искать другой вариант, этим вариантом была stm32f103c8t6, которая и была заказана на замену ардуино, но в последствии из-за моих кривых рук плата стала кирпичом и поэтому уже в третий раз пришлось заказывать новую плату, но почему-то наши китайские коллеги к тому моменту заломили на нее цену (stm32f103c8t6) и вообще было сложно найти именно эту плату, мой следующий выбор пал на плату, которая в итоге сейчас и стоит во главе всего механизма (stm32f407VET6). Ниже приложу 3д модель всей задумки изначально, но в дальнейшем она сильно изменилась.

      Изначальная конструкция менялась путем проб и ошибок, да и как сейчас я понимаю, главная проблема, которую я не решил, это то, что я установил двигатель и источник питания на 12в, но об этом чуть позже. Первая конструкция имела на борту двигатель RS775(12в, а до него еще был какой-то двигатель, не помню уже обозначение), энкодер Omron E6B2(Копия), зубчатые шкивы GT2 с ременной передачей 1:3(для такого движка понятно, что это соотношение не подходит, но хотелось быстрее испытать всю конструкцию в деле), драйвер BTS7960, источник питания 12В(15 ампер), Ардуино леонардо, корпус был сделан из оргстекла толщиной 10мм.(Был взят аквариум, рыбки уже давно играют в карты с Посейдоном, а аквариум пошел на "доброе" дело за ненадобностью) По итогу скажу так, когда этот суповой набор запустился, счастью не было придела, но все работало так, будто у меня в доме умирал тюлень, двигатель плакал и просил, чтобы его  вернули обратно в шуруповерт, а источник питания хрюкал и плевался уходя в защиту от перегрузки при прохождении отметки стопора в прошивке, поэтому решено было что-то менять.


      Следующим этапом на замену ардуинки пришла stm32f103c8t6 и руль перестал тупить, но опять же из-за моих кривых рук, когда я проверял работоспособность сей конструкции, весело сгорел драйвер двигателя, да так, что батя хотел отказаться от сына (помню этот момент, когда матушка заходит в комнату, а я спиной стою к рулю и пытаюсь закрыть устроенный дома пожар и на вопрос, у тебя что-то горит? Делаю вопросительное лицо с идущим дымом из-за спины). В последствии был заказан новый драйвер, который стоит и по сей день. Также в процессе доработки моего Франкенштейна была  угроблена плата stm32f103c8t6 и плачущий, но все еще находящийся в хорошем настроении (пришла зарплата), я понес китайским коллегам шекели в обмен на stm32f407VET6. Также были заказаны зубчатые шкивы с соотношение 1:6 и ремнем HTD3M, блок питания 12в (50ампер), двигатель RS895 12в (Моя главная ошибка, потому что мне кажется, что вместе с двигателем, они туда засунули смурфика с паяльником, иначе как объяснить, что эта падла греется так, что можно в холодную зиму за отопление не платить). 


      Также были докуплены разные электронные компоненты, чтобы спаять и соорудить подобие приборной панели и обеспечить всему этому работу с помощью программы Simhub, а также были доработки с внешним видом и удобностью использования самой "конструкции", было сделано охлаждение на двигатель с использованием принудительного охлаждения (вентилятор сзади) и радитор с термопастой и хомутом для обвязки, но ощутимый эффект оказался лишь обманом(смурфик снова включет паяльник) и на нем можно сварить кофе любимой девушке. По итогу, граждане форумчане, прошу вашей помощи и сильно не судить человека начинающего свой путь в электронике. 

       

      У меня к вам несколько вопросов:
      1. Возможно ли переделать источник питания 12в на 24в и нужно ли это, может есть решение?
      2. На какой двигатель лучше всю эту связку поставить?(Но так, как на 12в при этой той же силе фидбэка двигатель потребляет в 2 раза больше тока, я думаю, что скорее всего варианты с двигателем на 12в отпадут, хотя жду ваших предложений)
      3. Купить логитек и идти играть в свой ETS2?( P.s. Никого не хотел оскорбить)
      Спасибо вам всем, кто дочитал до конца, прошу помощи и понимания)
           
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...