RomanST

О, вариант своей базы становится все реальнее :)

Это что реальная баранка по SPI посылает, там часть позиций фиксированная, а часть - зависит от того, нажата ли кнопка. Конкретно тут фишка в том, что: 1) Для Ferrari Edition дампа я в интернетике еще не находил, теперь он у меня тоже есть. 2) Я наконец то осилил как то продолжить изыскания, последние пару недель было не до того совсем. Ну и ко мне едет еще одна база Т300, на этот раз вроде бы полностью рабочая, так что пока я на базе той же голубой таблетки сделаю транслятор из Ferrari Edition в формат баранки F1 и скоро проверю получилось что нибудь или нет :)

Потихоньку...

Ремень с кевларовыми волокнами не растягивается. Можно конечно их все порвать нахрен, но это только значит что ремень был недостаточно толстый. Насчет "вязнут" - мне кажется это преувеличение. Вкратце что там для нищуков с неактивной подпиской?

Ремень. Если окажется слабым местом - взять потолще :)

ДД это оверкилл. Можно передаточное число редуктора сделать меньше и мотор поставить ватт на 100-150 в пике, будет сильно дешевле, при этом есть и быстрые моторы, не 4000 тыс. оборотов, а раз в 10 побольше.

Рекомендую финский: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Perkeleen%20Vittup%C3%A4%C3%A4 :)

A TS-XW почему вдруг стал лучше и того, и другого, если там такой же 40W трехфазник? Только оно без компьютера не работает, так что цена вопроса таки побольше будет. Да и задержка приличная. Лучше уж DriveHub.

Мне хотелось бы видеть именно цифры, обсуждать в духе "ну не могли же они туда поставить хуже?" - не интересно. Вот по Т300 / TX инфа: Мотор B4260m-s03, описание тут: http://en.hengdrive.com/Products/B4260MBrushlessDCMot.html Имеем стартовый ток 8А на фазу, транзисторы на плате имеют максимальную силу тока 12А, при 75 градусах Цельсия она снижается процентов на 30, итого получается на пределе, что, видимо, и приводит к проблемам с электроникой. В T500 мотор стоит повеселее: The DC motor is a Bühler 24V DC motor 1.13.044.289 (or 1.13.044.236). http://www.oem.co.uk/products/Motors/Motors_Gears/DC/Motor_Only/1_13_044_XXX_DC_motor/2730318-617115.html Хотелось бы такую же инфу про TS-XW. "Новее - значит, лучше!" к сожалению не работает. Энкодеры там на датчике Холла достаточно высокой точности, особенно с учетом передаточного отношения 15 к 1, делать "еще точнее" просто бессмысленно. На Амазоне вон написано, что мотор - 40 ваттный: https://www.amazon.com/Thrustmaster-Ts-Xw-Racer-Sparco-P310-Competition/dp/B074VDDK7X Это значит, что он точно такой же, как и у T300 / TX.

Технические характеристики есть чтобы это утверждать?

Да норм, чо уж тут...

Наконец то появятся трамплины и пулеметы? :)

Парни, кто найдет хорошую статью про ФФБ - маякните плз, интересует теория. Для дела надо :drive1:

Хрен его знает... Рукоятки неудобные наверное.

С редуктором или без редуктора - разница только в мощности силовых транзисторов. Лучше бы ты поторопился с баранкой, конкуренты не спят, вот для G29 бублик скоро будет готов: https://www.gtplanet.net/forum/threads/diy-logitech-g25-g27-shifter-pedals-usb-adapter.349367/page-2#post-12180650

Разорился на вот такую штуку: Это в сломаную базу Т300, если починить так и не получится. Если получится, то все равно поиграюсь. А так вообще пока руки не дошли что-то сделать...

Не, не надо суперклеем, чинить будет сложнее намного, а толку от этого суперклея - ноль. ЗЫ: Фото прислали, это не я так выломал.

Походу реально надо делать разъем USB Type B с монтажом насквозь...

А хрен его знает

Ну я на Момо всего то на секунду на круге медленнее был в Мазда капе :) Как раз хватит понять хочется ли быть быстрее или и так нормально :)

Налетай, торопись, покупай живопись! Поддержи отечественного производителя пока это не сделали другие :) Запилил статью, будет интересно только тем, кто сам что-то паяет: https://geektimes.ru/post/297499/

AUTO-CALIBRATION AND WHEEL CENTERING (requires the V40 firmware or a later version) 2 MODES ARE AVAILABLE FOR THE AUTO-CALIBRATION AND WHEEL CENTERING FEATURES During the auto-calibration phase, the racing wheel must come into full contact with the left, then right stops before moving to the center position. If the left stop isn't fully reached (e.g. if the internal/external temperature retracts the stop, or mechanical tolerances increase or reduce friction against the stop), the racing wheel's center position may be slightly offset by approx. 20 degrees. In this case, please select the "Slow auto-calibration" mode. • "Quick auto-calibration" mode (default mode) : = the racing wheel briefly touches the left stop before contacting the right stop, then moving to the center position. • "Slow auto-calibration" mode (requires a specific procedure) : = the racing wheel stays against the left stop for a longer period before contacting the right stop, then moving to the center position. The auto-calibration therefore requires a little more time. You do not need to switch to this mode if the racing wheel's "Quick auto-calibration" mode (i.e. the default mode) produces satisfactory results. Switching to the "Slow auto-calibration mode": 1) Press the racing wheel's "MODE" button while connecting the wheel's USB cable to the PC or PS3 system. 2) Release the button once the USB cable is connected. 3) The racing wheel's "Slow auto-calibration" mode is now active. (This mode is automatically saved to the system's internal memory; you do not need to repeat the procedure every time you connect the racing wheel to your PC or PS3 system.) Reverting to the "Quick auto-calibration" mode (default mode): 1) Connect your racing wheel to your PC or PS3 system, proceeding exactly as described above. 2) The racing wheel's "Quick auto-calibration" mode is now active. (This mode is automatically saved to the device's internal memory.) Identifying the saved auto-calibration mode: - "Quick auto-Calibration" mode: the racing wheel's LED does not change colour after the calibration procedure. - "Slow auto-Calibration" mode: the racing wheel's LED briefly changes colour after the calibration procedure, then reverts to its initial colour. Notes: - In both modes, if your racing wheel is located near the left stop before you connect the device's USB cable, the wheel will automatically move to the center position before the auto-calibration phase begins. - The selected auto-calibration mode is active for all of the T500's wheels (GT, F1, etc.). - The selected auto-calibration mode doesn't alter the racing wheel's other settings (force feedback intensity, centring speed, etc.). Видимо добавили уже после того, как посыпались горы расколотых рулей... Однако маразматичности процедуры это не отменяет.

На правах пятничного алкогольного бреда: Вся эта процедура с битьем мордой об стенку калибровкой нужна только чтобы провод внутри руля не перекрутился. Соответственно, нужно знать положение руля с учетом того, что он многооборотный, и тогда можно не ломать пластик в попытках выяснить "а где это я?". В трахмастере есть нечто похожее на шнек мясорубки, если его использовать как червячную передачу для поворота шестеренки с потенциометром - можно грубо оценить где тут берега. А точное положение - уже датчиком Холла на двигателе. Тогда можно медленно спуститься с горы повернуть руль до центра и на этом успокоиться. Ы?

Вспоминается Приус из к/ф "Копы в глубоком запасе".

Смотреть без детей: