Лидеры

СПОТТЕР ПАК ДЛЯ iRACING ВЫШЕЛ ОФИЦИАЛЬНО. МОЖНО НЕ СКАЧИВАТЬ! НАЙТИ ЕГО МОЖНО В НАСТРОЙКАХ iRacing! Крайние изменения в паке: ГРУППА В ВК ПО ОЗВУЧКЕ: https://vk.com/russian_simracing В БЛАГОДАРНОСТЬ: Кому неравнодушен процесс работы крючифа (около 44000 звуковых сообщений) и кому понравился встроенный споттер в русской озвучке для iRacing и хочет отблагодарить: - https://donatepay.ru/don/iSNAIL_SimRacer - 4276350018116077 (Сбер) ВНИМАНИЕ!!! Покупка теперь только через эту группу. С патреона удалил крючифа. Причина: если отписываешься на патреоне после оплаты в течение 24 часов, то деньги возвращают на карту. Чтобы этого избежать в дальнейшем, продажа будет через товары группы. Кнопка «купить» ведёт на автора перевода. Заодно, буду вести базу данных с покупателями, чтобы им выдавать обновления. Просьба к тем, кто купил на патреоне и вернул деньги обратно, написать в личные сообщения этой группы. Я не смогу вас заставить, но и обновления в дальнейшем вы не получите.(изменено) https://vk.com/russian_simracing

Очень давно хотел, но всё никак не решался начать. А теперь держу в руках реплику руля одного из самых примечательных гоночных автомобилей своего времени - Maserati 250F. Знаю, возможно он должен быть темнее, а может быть в оригинале используется другая порода дерева. Но так как я обладаю достаточно ограниченными ресурсами, я нашёл себе отговорку: в то время экземпляры таких рулей могли порядочно отличаться друг от друга и пережив по несколько реставраций до сегодняшних дней, тяжело определить какая порода дерева или конфигурация отверстий/заклёпок исторически достоверна. Материалы, которые я использовал: белый ясень, тиковое масло, полиуретановый полуматовый лак, алюминий 5мм и самодельный логотип из аппликаций плёнки залитый смолой. Диаметр руля - 390мм. Вес - 720 грамм.

Представляю на рассмотрение свои наработки по рулю из ховербордного мотора. Мотор на поверку оказался шикарен. Плавный, без cogging еффекта, и главное - очень дешевый! Контролер собственной разработки, прошивка тоже своя. Енкодер 16380 позиций на оборот. Вобщем, вот.

Немного фоток, перед тем как подробно напишу про свою версию сборки всего в кучку.

Охапка дров - кокпит готов. Да знаю что колхоз, но бюджет не позволяет на нормальный кокпит сообразить. Хоть какой то комфорт в сравнении стул-стол. Сильно не чмырите) В будущем соберу на профиле, как по канонам с нормальной сидухой. Ничего не люфтит.

Вот и я собрал ДД на моторе PIK 12-3/10-3. Собирал по схеме Beg'а, только скрутку VCC+LEN+REN я решил запитать. В качестве блока питания использовал блок для светодиодов на 12В 50А. BTS пришли на GAC913, для надежности установил две штуки. Все заработало, если не считать бракованной STMки. Пришлось раскошелиться и купить у спекулянтов, чтобы не ждать еще месяц посылки из Китая. Энкодер установил на напечатанный П-образный крепеж. Электронная начинка была засунута в контейнер с установленными разъемами для питания и энкодера. Т.к. на своих рулях я использую автомобильный квикрелиз, то соответственно на вал закрепил переходник, для чего использовал идеально подходящий по диаметру водопроводный сгон. Для надежности крепления сделал в стенке 2 отверстия с резьбой и зафиксировал всё на винты. Вчера провел испытания, играл в Рфактор2 и АЦЦ с обеда и до полуночи. Выставил значение силы на 100, но потом убавил до 85. После DFGT тяжело крутить на 100%. Частоту PWM поставил 8кгц. По итогу: движок нагрелся наверно градусов до 40-50 (по ощущениям значительно холоднее полотенцесушителя, который по регламенту 60-75 градусов), бтски чуть теплые, блок питания в контейнере не нагрелся. С Рфактором возникла странная проблема зеркального форсфидбека, пришлось в controller.json изменить значение FFB на отрицательное. Движком доволен, получилась отличная база. При нынешних ценах, за стоимость Т300, можно собрать гораздо лучший девайс с баранкой и педалями.

Доброго времени суток, товарищи. Я наконец таки дособрал базу по проекту @propeler. Я хочу выразить огромную благодарность @Koler и @propeler за их непосильную помощь в сборке данного проекта. Без них, я бы наверное забросил его в дальний угол и скорее всего так и не собрал бы. Что есть: Основная плата по проекту @propeler . Мне она досталась от товарища @Koler которая была распаяна и собрана им же Мотор от 6.5 гироскутера. магниты 25мм. Его я разобрал полностью: вытащил вал для того чтобы насквозь его просверлить. Сам корпус был проточен токарем, чтобы убрать рисунок с лицевой стороны. Стенка на лицевой стороне была тонкая для нарезания резьбы. В итоге взял алюминиевые резьбовые клепки и изнутри из установил. Энкодер абсолютный AS5048A. Крови попил он мне много. Первый энкодер я запорол тем что перегрел пятаки куда паяются провода. Качество плат оставляет желать лучшего и при малейшем перегреве пятак остается на проводе. В итоге один из проводов отвалился и я не заметив этого спалил стмку на плате. Устройство перестало определяться и сама СТМка грелась сразу так что палец держать невозможно было. После этого купил на авито дев плату с такой же стмкой и отдал ребятам, кто занимается ремонтом ноутбуков и телефонов, чтобы они на своей паяльной станции ее перепаяли. Пятак восстановить не получилось в итоге заказал другой энкодер. На втором энкодере случился тоже конфуз. Случайно задел один из конденсаторов на плате и в итоге оторванный пятак. Тут у меня получилось подпаяться к дорожке и восстановить пятак и вернуть конденсатор на место. Провод для энкодера - подошел обычный телефонный провод на 6 жил. Проводки тонкие и он как раз в оплетке. Крепление руля, адаптер, и кроштейн для закрепления энкодера мне также прислал @Koler Сам руль Т300RS. Штекер покупал в ЧипДип - MiniDin 6pin Спиральный провод покупал с доставкой из России у товарищей кто занимается ремонтом раций. Подключение к плате сделал из 2 частей. 1 часть идет от базы к стойке, где закреплен разъем резьбовой 5 пиновый. И на самой спиральке уже ответная часть. Сделал так чтобы провод к базе не дергался лишний раз. БП 19 вольт, 9.5 ампер от ноутбука. В итоге на этих выходных дособрал это все. Процесс затянулся месяца на 3, из за ожидания запчастей, иногда выгоранием самого себя из за того что не все получалось. Важно По результату полученной базой очень доволен, после G25 логитека это небо и земля. Где тестил: Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, iRacing. Будет время попробую в других симуляторах. Эта троица подцепила руль без каких то танцев с бубном. Из нюансов, как в общении с @propeller решили что не хватает 4 бтнки (тормозного резистора) потому что в некоторых ситуациях из за сильного контр руления БП отправляется в защиту на 1-2 секунды. Случается это редко в обычных гонках, но если попробовать подрифтить то тут будет это часто. Так что ждем реализации тормозного резистора в прошивке Можно конечно взять БП помощнее и тогда будет запас. Вроде все, фотографии какие делал в процессе сборки приложу Видео тестов чуть позже. Вчера проехал часовую гонку и кайфанул. Реально на 45% мощности получилась гонка кроссфит, руки с непривычки болели По поводу ощущений - на руле стало ясно где снос передней оси, где блокировка колес, где снос задней оси. Я если честно не гуру в плане рулей, ездил только на г25 логитеке и на реальных тачках - сравнивать особо не с чем в плане симрейсинга. Еще раз огромный респект товарищам - @propeler @Koler Фотографии: Пока собрана по черновому на время тестов. Если кому-то нужны ссылки что где покупал - обращайтесь скину. Я конечно люблю электронику и вроде бы казалось что умею паяльник держать в руках Но многому этот проект меня научил, особенно терпению)

Доброго дня! Лучшего названия для темы не придумал)) Внимательно следил за проектом рулевой базы от Caravangoes. Жутко впечатлен до сих пор! Безумно серьезная работа с такой эстетикой, что просто вне конкуренции (лично для меня). И до недавнего времени я даже мысли не допускал пытаться сделать что-либо даже супер отдалённо похожее, ибо кажется всё это сложным и недостижимым. Но попался в руки рассыпающийся Т500RS и из желания его перебрать плавно перенесся к проекту, который на данный момент готов примерно на половину. Итак. Разобрав Т500RS я был поражен инженерным идиотизмом. Обнаружил множество сколов пластика, раздолбанный ограничитель поворотов, вал со сколом из какого-то не самого приятного сплава и зубчатые ремни передачи. Для тех, кто не знает-Т500RS внутри весьма объёмного пластикового "обтекателя" представляет собой не слишком большую черную пластиковую коробочку с двумя металлическими пластинами (одна - основание с креплением струбцины, вторая - усиление лицевой части). Внутри находится собственно привод, двигатель, вал и прочие подробности. Сперва хотел просто переделать корпус для этой "коробочки" в стиле модов GREY WOLF, но по итогу решился на более радикальные изменения. В первую очередь, очень хотелось заменить зубчатые ремни на поликлиновые. Во-первых, они точно тише. Во-вторых, есть ощущение зубчастости (я в тех. части не силен, оперирую в основном домыслами и предположениями) и мне вот кажется, что это именно из-за зубчатых ремней, что как минимум логично звучит. В Фанатеке клабспорт стоят клиновые, 4pj, кажется, так что подумал, что взяв такие-же не прогадаю. Хотя задавался вопросом-почему сам Caravangoes использовал зубчатый. Возможно-мощности передаются выше и это необходимо, дабы избежать проскальзываний.. Так же хотелось максимальной монолитности конструкции. Что бы не было никаких люфтов, скрипов и прочего. От сюда следует использование металла в конструкции. Ну и в последнюю очередь подумал об эргономике. Никогда не разбирался ни в устройстве микросхем, ни в платах, ни в пайке и прочем-поэтому подумал, что всю эту конетель было бы удобно засунуть нахрен в отдельную "коробочку" и как нибудь потом разобраться. Со временем решил, что не плохая мысль построить всю логику будущих устройств следующим образом: -главным модулем идёт баттон бокс внутри располагаю все платы, блок питания. От него к двигателю и энкодеру будет идти своя "коса", так же разъем для провода питания и usb. Если теоретически делать проект не на базе Т500 а с нуля, можно будет создать большее количество разъемов под любую периферию. И кнопки будут не лишними, баттон бокс же вещь хорошая) А рулевую базу можно не перегружать проводами, платами и разъемами. -присоединяемым к нему идет модуль рулевой базы двигатель и энкодер соеденяются с разъмом на 9пин. Всё это через провод подключается к баттон боксу. Больше ни-ка-ких компонентов электронных на базе нет. по разъему конечно я допускаю собственный идиотизм, так как провода очень разной площади сечения. По хорошему это всё должно быть соединено иначе, но я решил рискнуть сделать так, всё равно для себя это делаю ну и проект можно сказать черновой) Приступил к созданию модели будущей базы. Мой уровень владения 3д редакторами-google скетч ап на твердую троечку. И тут я хочу просто 10005000 раз снять шляпу перед господином @Caravangoes . Помимо вдохновения, человек подарил ещё и свои наработки в открытом виде. Я не стал пренебрегать. Не долго думая, скачал 3д модель в формате под скетчап, удалил все не нужные мне узлы, затем наделал скриншотов с разных ракурсов и прямо в пейнте подрисовал всё то, что мне примерно нужно было создать по итогу. Отправившись к знакомому со всем этим делом через неделю получил переработанную версию. После определённых правок получил таки результат, которым более чем доволен. Было сохранено родное передаточное число 1\16 Был сохранен ограничитель поворотов (выполнили по аналогии с фанатековским, используя распорки в качестве направляющих). Оставили без изменений посадочное место под рулевое колесо (в планах сделать свой квик релиз), ну и очевидно, что конструкция именно ИЗМЕНЕНА, не создана с нуля. За такую возможность ещё раз сердечно благодарю @Caravangoes Для охлаждения будет использоваться родной радиатор (новый купить не удалось, специфический размер, а делать с нуля не особо захотелось), так же кажется, что теплоотводом будет служить и сам корпус руля, так как весьма большая площадь контакта у двигателя и центральной плиты. Из чего в итоге состоит база: Ремни 4PJ (356 и 483) 2 подшипника 16004 2 подшипника 628 4 подшипника 606 2RS или ZZ - без разницы, насколько я понял, так что какие нашел в своем городе, такие и купил :) а так же м5х20 - 15 шт. + шайбы м4х14 - 15 шт. + шайбы м6х40 - 2 шт. (с шайбами и гайками) - для натяжителей м4х12 - 15 шт. (потайные) - для крепления плит между собой м3х6 - 4 шт. (круглые) - для кронштейна разъема Указал всё с запасом) Так же нужен синий фиксатор резьбы. А может и красный.. Для токарных работ: (из Д16 или ближайших по свойствам сплавов-аналогов) Вал промежуточного шкива Вал рулевого колеса Шкив ведомый Шкив ведущий Шкив промежуточный распорка 1 (2шт) распорка 2 (4шт) Фланец крепления руля Шайба на фланец руля втулка натяжителя 1 втулка натяжителя 2 Для фрезерных работ: (АБС пластик или любой листовой металл подходящей толщины) Крышка подшипника 1 (2шт) Крышка подшипника 2 (2шт) (из АМГ 8) Задняя стенка - с запрессовкой подшипника (1шт) Передняя стенка - с запрессовкой подшипников (2шт) Средняя стенка - с запрессовкой подшипника (1шт) (из АМГ 6) Основанее Ну и после сборка... Я на стадии изготовления деталей :) По "паяльным работам".. Отпаял все тактовые кнопки для последующего соединения этих мест с кнопками с алиэкспресс, удлинил провода энкодера, питания, двигателя, светодиодов. Укоротил провода от блока питания и USB (переделав на "маму" для более удобного подключения. Припаял разъемы 9 пин "папа" со стороны энкодера двигателя (то есть со стороны базы рулевой) и аналогичный со стороны баттон бокса, спаял провод для их соединения. Паял, к слову, впервые в жизни, так что уверен, многое придётся переделывать.. ЧТО КАСАЕТСЯ БАТТОН БОКСА... Его чертеж решил сделать сам, пока в процессе. Но коробка-она и в Африке коробка) Планирую сделать стандартный бокс из аллюминия 3 и 6мм. с пазами. Внутрь распечатать на 3д принтере пластиковую вставку с пазами и посадочными местами под все платы, блоки, провода и прочую мешуру, что бы всё располагалось надежно и не болталось. Кнопки взяты с кнопок на руле, статичных лепестков и кнопках с самой базы. Светодиод-так же с базы, второй светодиод-с блока питания. Добавил выключатель (разомкнув цепь по "плюсу" от разъема питания базы. Остаются вопросы по заземлению (ещё не успел вникнуть что это такое и как правильно делается-можно ли всю "землю" кинуть на один корпус) ну и по сути дело только за часами работы, на которую по мере возможностей выкраиваю время) Короче на данный момент мой руль представляет собой валяющиеся провода, микросхемки, двигатель, набор ремней, метизов , а так же полные штаны энтузиазма и парочку чертежей.. Очень надеюсь домучать этот проект до конца октября. Очень интересно замерить изменения в работе и посравнивать с другими базами.. Ну а поделится "недостроем" решил, дабы получить хоть какой-нибудь фидбек, а то потихоньку угасать начинает желание всем этим заниматься из-за кучи бытовых факторов.. Думаю у многих тут так) Очень признателен за внимание!

По настройкам Enable constant via sine - включает поддержку еффектов по принципу как их шлет Raceroom. Пока я встречал только в одной игре. Для всего кроме рейсрум лучше снимать. Steering range - думаю без вопросов. Дальше все с припиской gain - это настройка силы отдельных эффектов. Все что в плюс крутит в одну сторону все что в минус - в другую. Damper не реализован на данный момент, Total - общий масштаб усилия который накладывается на все сразу. Если нужно инвертировать все еффекты достаточно инвертировать Total. Soft stop range - расстояние в процентах от Steering range на котором нарастает усилие упоров в конце диапазона. Значения вывода оси джойстика при этом на этом диапазоне уже стоят в максимуме Вкладка Hardware неактивна пока не введен Serial Key для конкретного Device ID. Когда правильный ключик введен и нажата кнопка Register программа переходит в полный режим и на вкладке Hardware становиться доступна кнопка Enable advanced settings. (известный баг - ключ не сохраняется между перезапусками контролера - работаю над этим) Кнопка Enable advanced settings добавлена чтоб случайно не поменять что не надо. По хорошему все на этой вкладке надо настроить только раз и забыть. Invert encoder direction - меняет направление вывода энкодера. Делает то же самое что смена подключение выводов A и B к контролеру. Я предпочитаю чтоб при повороте руля по часовой значения по оси увеличивались. A/B pullup - ставить для енкодеров которым нужна подтяжка выводов к питанию. Большинство енкодеров по типу боченков Omron, но смотрите по инструкции к енкодеру надо или нет. Encoder CPR - суммарный CPR энкодера, с учетом редукции(если есть) PPR * 4 * отношениередукции Pole pairs - количество пар магнитов мотора. У ховербордного мотора в большинстве случаев их 15 FOC debug - вывод по двум осям парных параметров FOC алгоритма. Полезно при настройке параметров P Gain / I Gain. Поставить в None для обычного использования. Я обновил прошивку чтоб None было по дефолту. P Gain / I Gain - параметры алгоритма FOC. Их настройка отдельный вопрос, надо писать отдельный пост с картинками. туда же Constant reading smoothing. Параметры важные от них зависит "шумность" и точность алгоритма, но не простые в настройке. Будет отдельно по ним. Output power - общая мощность в процентах от физически возможной. Начинайте с низких значений и повышайте по чуть чуть пока мотор сохраняет стабильность и не перегревается. Кнопки - прочитать что записано в контролере - записать в контролер. На каждой вкладке свои. Изменения на вкладке еффектов сохраняются отдельно вкладки hardware.

Представляю вашему вниманию, свою очередную поделку.? Контроллер на кнопки - STM bluepill на Freejoy + Ardiuno и SimHUB на индикацию.

всем привет! получил педали SimJack с алика, заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/1005003590502264.html в комплекте сами педали, usb tybe B шнурок (1,5м), контроллер, крепеж м6 (винты din912, гайки, ключ-шестигранник), провод для заземления механика: - все 3 педали выполнены из нержавеющей стали, толщиной 3мм - на всех стоят LC датчики (на тормозе LC На 70 кг) - на педалях газа и на сцепления LC датчики без маркировки, на них давит маленькая измерительная пружинка - шарниры педалей - подшипники скольжения из бронзовой втулки и стальной оси (советую смазать, ибо с завода там сухо) доступные регулировки: - наклон всей предали на монтажных уголках - преднатяг упругого элемента при помощи регулирочной гайки - изменение положения по высоте точки крпеления упругого элемента - изменение диапазона хода педали за счет перемещения ограничителя хода - *изменение положения накладки на педалях (при выполении зенковки на накладках) блок управления: - 4 аналоговых входа (RJ11) для подключения 3х педалей и ручника на LC - 1 цифровой вход (RJ11) для подключения секвентальной кпп (2 кнопки) - USB type B для связи с ПК - для преобзования сигналов с LC примнены 4 однотипных блока на операционном усилителе GS8331 с обвязкой - микроконтроллер - китайский клон STM32 с маркировкой STM32FEBKC6T6 (технический аналог STM32F103C6T6) - в системе драйверов не требует, определяется как стандартное HID устрйство "SIM-JACK", имеет 4 оси и 2 кнопки - отсутствуют элементы защиты от наводок и помех, при использовании с ДД выявлено влияние работы FFB на руле на оси педалей, ситуацию исправляет USB изолятор косяки: (надеюсь в скором времени получится решить это программным образом путем замены прошивки) - высокая дискретность оси газа: на максимальном ходе педали получилось 340 положений - низкая частота передачи данных: данные от устройства передаются с интервалом 15мс, что соответвует частоте 66 Гц полезные ссылки: USB изолятор https://aliexpress.ru/item/1005001369085297.html упор педали тормоза https://disk.yandex.ru/d/68RoUznRA2CWmQ монтажная плита https://disk.yandex.ru/d/HW8E61fllS8AXg утилиты для калибровки осей в Windows: DXTweak_RUS https://disk.yandex.ru/d/aHKwjnM1KY5gfw DIView https://disk.yandex.ru/d/GhEWaVImopWOfg фотоальбом на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/a/ndme8YmXhdVq1Q видеообзор

Обновил прошивку https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel Добавлено: - поддержку сброса тока на тормозной резистор. Можно хоть через внешнюю платку хоть подключением тормозного резистора напрямую на тех одрайвах на которых етсь для него разьем(ODESC и двухосевой ODrive). У меня на одноосевом ODrive на внешней плате с резистором на 10 Ohm, с установленным лимитом торможения на 10% блок питания в защиту переходить перестал при максимальных скоростях вращения которые я могу создать руками. - поддержку рулей трастмастер (или 4х последовательно сдвиховых регистров аналогов CD4021). В интерфейс добавлена возможность инвертировать отдельные кнопки. Посколько трастовские баранки имеют в нескольких битах код - его надо инвертировать. Например картинка подключенной баранки F599XX без инверсии бита имеем постоянно зажатую кнопку, инвертировав бит все кнопки отжаты. - серийник сохраняеться. Теперь если раз ввести и сохранить в контролер при следующих запусках он на месте. З.Ы. Ну если какие баги будут пишите

И так, ребятушки, обновочка к Пасхе! Новая прошивка для ODrive. C полноценным FOC внутри. Тяжелый руль при подключении питания - в прошлом. Вот видосик как сейчас крутиться руль когда подано питание: Прошивка и UI тут https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel/tree/master/firmware Для форумчан доступна полная версия, так что кидайте DeviceID с последней вкладки UI в личку - скину ключик. Из нового: - возможность использовать как энкодеры по типу омроновских так и AMT 102/103. - никаких кнопок. Поставили руль в центр, подали питание на ODrive, мотор провернется влево-вправо и готов к работе - регулируемое усилие по стопам на краях диапазона и зона в которой будет нарастать усилие при упоре(антимолоток на упоре) - собственно результат наибольшей е...ни - отсутствие затежеления руля при подаче питания - переключение в режим DFU из UI Протестировано на одноосевом ODrive, ODESC3.6, и на двухосевом ODrive. Но отсутствие багов не гарантирую, так что тестируйте пишите что найдете. P.S. Документация по всем настройка будет позже. Крутите параметры P Gain и I Gain по чуть чуть кто понимает что это. Output Power Limit тоже добавляйте по чуть чуть и тестируйте стабильность работы.

Фотки это хорошо. Но малоинформативно Видеообзор моего автомобиля: Куча денег, нервов, времени...

Приветствую! Представляю вашему вниманию своё поделие. ) После начала изысканий, по созданию самодельной ДД базы, естественно потребовалась баранка для неё. Из-за всей этой ситуации с карантином, оказалось не так-то просто найти готовую баранку для проекта, и было принято решение изготовить её с нуля. Судя по фото, основа этого руля - баранка Sparco L360. От неё и плясал в размерах и форме. Каркас - сталь 3мм, резаная на лазере, и гнутая вручную, обод - ПВХ, обтянутый натуральной замшей. Пластина с кнопками - чёрный акрил 3мм, резаный на лазере и оклееный "карбоном". Крпус и шифтеры - 3Д печать, лепестки - сталь 2мм. Электроника - STM32 bluepill+freejoy. Прикладываю кучу фото, без комментариев - думаю весь процесс будет понятен.

Всем привет, решил я создать отдельную тему под свой проект, перед началом я бы хотел выразить благодарность за технические консультации следующим пользователям портала: @Caravangoes @DarkGracius ну что, погнали! :) в поисках б/у коллекторного мотора постоянного тока типа MY1020 ну и "подобных", совершенно случайно наткнулся на Болгарский двигатель PIK-12 3/10-1 в состоянии почти нового, и после консультаций с @DarkGracius и изучении его темы на подобном моторе https://forum.simracing.su/topic/3830-narodnyy-directdrive-na-motorah-postoyannogo-toka/ был начат свой проект со своим видением прекрасного :) задняя крышка была просверлена для установки корпуса/держателя энкодера (omron 600 ppr) вал просверлен сверлом на 5мм, нарезана резьба м6, вкручена шпилька для соединения с муфтой энкодера, корпус/держатель энкодера напечатан на 3д принтере заменил штатные провода на мотор (использовал кабель КГхл 2х4мм) для крпеления мотора в гараже был найден "маленький" уголок 75х75х6 мм выпелен, просверлен и покрашен на вал мотора установлена 3д печатная быстросъемная муфта быстросъемная муфта представляет из себя разрезанное шлицевое соединение, сжимаемое зажимом-эксцентриком ну и для "+15 лошадей" мотор был обтянут пленкой под карбон на этот "настольная" часть была закончена от мотора идет жгут проводов (силовой кабель на мотор и экранированый кабель на энкодер) к блоку управления блок управления собран на МК STM32 и 2х BTS 7960 //тут меня сейчас закидают какашками, но я не подключал скрутку VCC+R_EN+L_EN к +5В - это дало эффект, что когда FFB=0 руль "абсолютно висит в воздухе" и вращается свободно без сопротивления, если же подать постоянное питание на эту скрутку, то обмотки мотора закорачиваются Н-мостами и не дают ему так свободно вращаться - еще раз повторюсь разница есть когда отсутвует выходный сигнал FFB// корпус блока так же напечатан на 3д принтере ] мощный блок питания был куплен у товарищей майнеров тока у него конечно с запасом... он сильно шумел вентилятором, и на скорую руку было сделано колхозное решение для уменьшения шума вентилятора, путем уменьшения его напряжения с 12 до 4 Вольт (сильно не смеяться) ] над коробкой с STM32 и BTS установил вентилятор чтобы вентилятор не работал постоянно, между ребер BTS вставил термостат KSD9700 с включением на 50 градусах ну и эта коробка установлена верхом на блоке питания спереди на коробке "clipping led" сзади разъем RJ45 для подключения энкодера и USB шнурок для подключения к ПК следом за коробкой поставил розетку РС-102 для подключения кабеля на мотор ну вроде пока все... если что забыл - спрашивайте замеры максимального момента (софт лок) дали усилие 10кг на рычаге 81мм (8,1 НМ) графики степ теста c баранкой (китай 320мм) и без: /руль после выключения FFB не останавливается т.к. как я говорил выше - мосты отключатся и он болтается несколько раз между софт локами/ график линейности усилия продолжение следует)

Всем доброго времени суток! Хочу показать вам реплику штурвала Ferrari 488 GT3 моей разработки. Увлёкся симрейсингом ещё 4 года назад, но идея сделать свой руль возникла в декабре 2019ого, когда был куплен Thrustmaster Т300. Собственно, с тех пор и велась разработка, закончившаяся буквально в начале 2021ого. Итак, поехали: Ширина штурвала 307мм. Имеются 2 магнитных подрулевых переключателя скоростей, 2 тумблера трекшн-контроля (точно такие же, как в реальной 488 GT3), 2 роторных энкодера EC11 (именно энкодеры, а не позиционные переключатели), 13 кнопок (включая 2 на роторных энкодерах) и дополнительно крестовина из 4 кнопок для навигации по меню, настройки питов и т.п. В общей сложности 27 действий. Лицевая плита выполнена из отфрезерованного на ЧПУ-станке карбона толщиной 5мм. Рукоятки сделаны из резиноподобного полиуретана (твёрдость 70А по Шору) методом литья в силиконовые формы. Текстура поверхности - "мелкий песок". Ширина рукоятки в самом толстом месте примерно 37мм, что чуть больше, чем на стандартном руле T300 Ferrari Alcantara Edition. Держать удобно как в перчатках, так и без них Переключатели передач магнитные (магниты 15х5мм). Отфрезерованы из алюминия Д16Т и анодированы в чёрный цвет. Лепестки по форме повторяют оригинальные от Ferrari 488 GT3, сделаны из 3мм карбона. Щелчок тактильно очень приятный) Задняя крышка отлита из качественного ударопрочного полиуретана твёрдостью 80D по Шору. Для усиления конструкции внутри сделаны рёбра жёсткости. Для сомневающихся, что этот материал может выдерживать дд-базы, скажу, что штурвал уже используют люди, пользующиеся симукубом и подиумом фанатека, и жалоб на жёсткость нет никаких. Думаю, в связке с 5мм карбоном их и не должно быть. Текстура поверхности крышки - всё тот же приятный на ощупь "мелкий песок". Для соединения с лицевой плитой во внутренней части крышки имеются вставные элементы в виде латунных втулок, поэтому на наружной части нет никаких лишний винтов и тому подобного. Ручки роторных энкодеров также отлиты из полиуретана, внутри есть втулка и винт для того, чтобы подпереть вал энкодера. Единственные пластиковые детали, выполненные не литьём - это чёрные окантовки вокруг кнопок. Отливать такие маленькие детали выходит неоправданно дорого, поэтому они печатаются на фотополимерном принтере, вручную шкурятся и красятся. Выглядят хорошо По центру руля силиконовый логотип. Можно выбрать, как логотип Ferrari, так и логотип моей мастерской Orion simracing Вокруг кнопок имеются наклейки. Без внешнего воздействия не отклеиваются В качестве управляющей платы используется Arduino Pro Micro, её возможностей более, чем достаточно. Для обвязки с ней всех переключателей и кнопок используется печатная плата собственной разработки. Через разъём gx12 и витой usb-кабель (эластичный, может растягиваться до 2,5 метров) руль подключается к компьютеру и определяется, как игровое устройство. Никаких драйверов и настройки не требуется. Комплектация: сам штурвал. Витой usb-кабель с ферритовым фильтром (на всякий случай). На выбор переходник для баз Thrustmaster (литьё полиуретана), либо 6х70мм адаптер из анодированного алюминия для любых баз, поддерживающих 6х70мм. 2 силиконовых наклейки на центр руля (Ferrari и Orion simracing). Запасной комплект наклеек вокруг кнопок. Собственно, готов изготавливать для всех желающих Цена 38000 рублей. Доставка Почтой России или любой удобной ТК до офиса, входит в стоимость. Мои контакты: https://www.instagram.com/el_aero/ (много фото и видео) https://vk.com/elaero https://www.youtube.com/c/ElmarKurbanov Прикладываю ссылки с подробными фото и видео (прошу прощения за не очень высокое качество, снимал на телефон). Буду рад ответить на вопросы.

Всех с наступившим Новым Годом! ? Новое видео:

T-Pot SimRacing Team У нас есть не только печеньки!

Тоже получил сегодня. Красивееенный!!! :)

Закончил наконец ручной тормоз. Используется магниторезистор. Эту тему создал для обсуждения. Имеется настройка как начального угла так и конечного, а также изменение положения ручки. Макс градус отклонения примерно 45. Проект на грабкад

В Петропавловске-Камчатском полночь : ) С Новым Годом Дальний Восток! Всем остальным приготовится. и с Наступающим! В этом году буду краток: Друзья, желаю нам всем, чтобы мы, и наши близкие были здоровы! Как говорится, все остальное - купим : )

Пока товарищ @Kolerне делиться своей красотой поделюсь своими наработками :) Представляю вашему вниманию руль для создания которого понадобиться всего лишь вот это набор инструментов: Этот набор напечатанных деталей: И стандартные покупные элементы(за исключением электроники ) чтобы собрать такую базу: И так как и раньше нам понадобиться мотор от гиро скутера. Мне по душе вариант с шестью лучами на фронтальной панели., уж очень легко на нем центрировать все и делать отверстия под квикрилиз. Разбираем его и дорабатываем статор. Точнее вал статора. Нам его надо рассверлить. Чтобы не выковыривать потом стружку предварительно обматываем скотчем. Рассверливаем конусным сверлом пока до упора подшипнике останется 3-4мм. Этого достаточно чтобы вал держался в подшипнике и будет место под энкодер. Потом сверлом на 6 досверливаем отверстие чтобы соединилось с уже существующим в валу дабы пропустить через него провода: В барабане конусным сверлом сверлим отверстие по центру до ширины подшипника, и 6 отверстий под крепление квикрилиза( в моем случае на окружности 70мм). Энкодер вклеиваем эпоксидкой в мелкий 3д печатные переходник и вставляем в подшипник чтобы не торчал за уровень барабана: К сожалению забыл сфотографировать кадр с установкой магнита перед сборкой в базе квикрелиза, опишу на словах. Магнит вставляем во вторую 3д печатную деталь, в базе квикрилиза немного рассверливаем посадочное место конусным сверлом и вставляем в посадочное место этот печатный переходник. Крепим квикрелиз на стандартных высоких гайках M5, они как раз по высоте базы релиза. Печатный переходник магнита какраз натурально центруется между лучами барабана. Аккуратно ставим обратно барабан со всем этим добром, и зажимаем все в конструкцию из подпорок валов 16мм и куска вала того же диаметра. Конструкции. как все скрутить видно на основном фото. Вуала. Готово. Подключаем плату, прикручиваем баранку - готово! Перечень всех стандартных элементов которые нужны для базы: Опора вала SK16 - 6шт Кусок вала 16мм длиной 200мм - 1шт Высокие гайки M5 - 6шт Винты М5x10 - 6шт (крепление стоек к барабану) Винты M5x20 - 4шт(для центрального узла базы) Гайки M5 - 4шт(для центрального узла базы) Квикрилиз https://pl.aliexpress.com/item/4001044784302.html - 1шт Мотор от гироскутера - 1шт В качестве базы можно использовать все что угодно к чему сможете прикрутиться. У меня кусок люминя 6мм. По ценам Польши все про все (вместе с электроникой и пластиной на основание) в зависимости от удачи по покупке мотора выходит по цене от 140 до 180 долларов и не требует дополнительного заказа изготовления чего-то сложного. Вот такая вот исчтория. З.Ы. Я не представляю себе более простого и дешевого в изготовлении ДД FFB руля. А вы?

После 10 лет службы мои г27 и плейсит-гамак отправляются на пенсию! Почти весь день собирал. В итоге первая версия выглядит вот так. Осталось докупить раллийную баранку и баттон-бокс.

Небольшие обновления по базе

Обычный FFB руль. Стандартное устройство. Автомобилиста2, рейсрум, рфактор2 подхватили без вопросов. Остальное еще не было времени проверить. Не знаю что такое акулафорс, но альтернатива да ? Коммерческого интереса нет, есть хорошая работа. Меня просто взбесило что ДД рули таких денег стоят, но не хотелось голословно доказывать что они оверпрайсед, и народ должен иметь доступную альтернативу. Поэтому решил сделать чтобы показать что возможно за дешевле. Что ДД рули не рокет сайнс. Но хотелось не просто для себя а для народа. Планы сделать инструкцию как каждый может собрать себе такое. Просто как только заработало не мог уже держать дальше в себе и запостил что есть результат ? Выкройка для железа, что надо сделать с мотором, как присоединить энкодер, схема контролера и что можно использовать альтернативно - все распишу. Пока только сорцы прошивки будут закрыты. Открою ее исходники когда не будет времени самостоятельно ее развивать. Пока же программной частью буду заниматься сам. Ну ампер на 15. Я сейчас балуюсь с зарядкой от ноутбука на 6 ампер. Для полноценного теста маловато. Не то чтобы я не нашел подходящий, просто сейчас и так много хлама в квартире ? Ну для этого все таки еще рано ? Делать девайс будет не каждый, а организовать производство массовое это не запилить экземпляр на коленке. Схема будет в общем доступе. И то и то. Приемлемого дешевого трехфазного контролера на рынке особо нет. Для DC есть на BTN8982 , а для BLDC нет. Поэтому была разработана и железяка на базе STM32 и BTN8982.

Ну что. Разработчик iRacing мне ответил. Ему понравился пак. Указал на некоторые недостатки. После их исправления, скину на до проверку и всё, пак принят) Споттер отправлен повторно на проверку. В течение 2 дней должны ответить, поэтому не выкладываю исправленную версию. Исправления: - исправлены звуки рации под герцовку iRacing - восстановлено удалённое сообщение "Джокер кругов осталось ехать..." (для ралли кросс) - из текстового кода удалены все лишние строки - из текстового кода удалены все числа 21-29, 31-39, 41-49 и т.д. (так как iRacing автоматически их формирует из чисел 20 и 1 и т.д.) - из пака удален spcc.dat за ненадобностью - добавлено новое сообщение "Твоя гоночная резина была заменена на ту, с который ты проходил квалификацию". Также, David Tucker извинился за то, что iRacing не поддерживает кириллицу, потому что у него не дошли руки до этого. Но в будущем пообещал это исправить

В общем будем хвалиться не только публикациями на реддите но и нашими работами! По чертежам ZERgyt было выполнено 2 комплекта педалек! Все работают отлично! Местами конечно есть слабые места, но для тех кому это нужно - достаточно просто всё меняется. Педальки выполнены из 3мм нержавейки 304 марки! Болты из нержавейки ВСЕ! Втулки объединения + штоки педалей из калиброванного стержня, так же из нержавейки. Втулки скольжения шарниров, штоков, выполнены из фторопласта. Тяжелые, не громоздкие и главное удобные педали получились. В педали сцепления и газа использованы потенциометры высокого качества, в педали тормоза - тензодатчик на 80кг. Под все педали была самолично создана и спроектирована отдельная элементарная плата, которая объединяет в себе коммутацию всех педалей и дальше единым проводом подключается в БАЗУ УСТРОЙСТВА(в моём случае Fanatec но можно скоммутировать и под Logitech и под Thrustmaster)! Идея отказаться от USB подключения очень долго терзала мои мысли и всё же победила. Тензодатчик работает под управлением ina122 которая так же установлена на единой общей плате! В качестве эластомеров использован полиуретановый прут 20мм с полым отверстием внутри под шток педали тормоза(вырезать ровно тот ещё геморрой, особенно если спешить. Педаль тормоза, несомненно получилось жесткой! Но по моему мнению идеальной для имитации отсутствия ГТЦ. В начале хода педали тормоза установлена пружина, дающая легкий, короткий и в то же время работающий свободный ход, что позволяет слегка притормаживать используя легкое нажатие! Ход работы пружины минимальный, но позволяет делать вышесказанное. Кстати изготовлено было 2 комплекта один из которых успешно живёт в Крыму. Второй комплект(окрашенный порошковой краской) остался у меня и активно мной используется. Интересующиеся их состоянием и работоспособностью могут писать в личку либо заглядывайте ко мне на канал youtube.com/t0nyash

Вот начал собирать свой вариант на основе двигателя ЭУР от Toyota, корпус решил собрать из алюминиевого профиля 20x20

Список дел для начинающих вкатывать овалы: На старте получить штраф за обгон внутри. Расстроиться, заметаться и спровоцировать коушн. Кинуться догонять пейскар, влететь в хвост пелетону. Заехать в закрытые питы. Не найти свои питы и поехать на следующий круг. Не успеть прижаться влево и получить пендаль от лаки-дога. Найдя питы, остановиться слишком далеко от стены. Выехать из закрытых питов. Получить Drop to End. На рестарте не успеть выпустить вперед всех и получить штраф за обгон под желтым флагом. При заезде не успеть оттормозиться и получить штраф за превышение. Промахнуться мимо питов, сдать назад. Опять промахнуться, подъехать вперед. На выезде начать подниматься слишком рано и получить штраф за Unsafe pit Exit. На изношенных шинах на рестарте втопить тапку в пол. Если чего, у меня самого по всем пунктам галочки проставлены.

Немного потрудился и перевел статью Robert Ehrling по оптимизации графики iR для VR https://yadi.sk/i/CDeYG3QHPAvsmw Без отсебятины не обошлось, но по минимуму, все достаточно близко к оригиналу. Пишите отзывы и пожелания.

Тут уже была попытка создать тему с примерами кокпитов для симрейсинга. Предлагаю попробовать еще раз, но только с фоточками (можно с кратким описанием), никаких обсуждений и флуда! Да, уже есть "Наши кокпиты", но там что-либо отыскать очень непросто (139 страниц!), много слов и буков. Со своей стороны готов прошерстить ее на предмет готовых решений и перепостить здесь, поэтому старички раздела могут не беспокоиться :). Кто еще не успел засветиться милости просим. Очень хочется видеть подборку к-питов форумчан собранную в одном месте. UPD Собрал порядка 170 картинок. Есть очень старые, забавно смотрятся К сожалению некоторые ссылки уже потеряны безвозвратно, картинки размещались на сторонних ресурсах и в дальнейшем потери буду прогрессировать. Поэтому буду грузить прямо на форум. Разумеется не все подряд, полный архив тут https://yadi.sk/d/-P29DEk28nWPCA. Имя файла без нумерации - ник автора

Если кто не разобрался - как в эту шараду играть с оплатой, все просто там на самом деле: Пополняете рублевый баланс своего Qiwi кошелька на необходимую сумму для оформления подписки. Если покупка будет осуществляться списанием средств сразу с карты через сайт Qiwi, то это будет дороже рублей на 100-200 из-за дополнительной конвертации. Заходите на сайт https://www.iracing.com/ и оформляете в личном кабинете подписку с применением промокода, который действует до 1 декабря. Общая сумма скидки будет видна после введения промокода. Выбираете самый нижний вариант оплаты - Paymentwall, далее – Mint, далее в открывшимся внутреннем окне жмякаете - Don't have Mint yet? Click here to buy!, страницу сайта iracing не закрываете. Далее на странице открывшегося сайта Mintprepaid выбираете сколько валюты купить, я выбрал 100+100 для оформления подписки на 2 года. Ниже выбранной суммы покупки указываете свой точный email (проверьте чтоб не накосячить с Email адресом). Далее – Submit. Далее во внутреннем открывшемся окне – Купить. Вас перебросит на страницу сайта Paymentwall, где в окошке оплаты через Qiwi указываете свой номер кошелька в системе Qiwi. Далее – Продолжить. Далее вас перекинет уже на сайт Qiwi, где вы увидите сумму оплаты, далее – оплатить. Далее на телефон приходит смс-ка с кодом, вводите его. Ожидаете по указанному адресу Email письмо от Paymentwall, где будет указан 16-тизначный номер. У меня в одном письме было два номера, так как я выбрал вариант оплаты 100+100$. Далее идете на открытую страницу сайта iRacing, где висит окно с 4-мя ячейками, вводите туда 16-тизначный номер, по 4 цифры в каждую ячейку. Далее – купить. Если вы покупали 100+100$ и оформляли сумму покупки более 100$, откроются еще такие же ячейки для следующей 16-тизначной комбинации, так как необходимо внести на баланс более 100$. Вводите цифры, далее – Купить. И 177,61$ залетает к вам на счет. Подписка на 2 года со скидкой оформлена. Оставшаяся сумма в 22.39$ я закидываю на баланс iRacing через покупку долларов на сайте iRacing. Но теперь мне будет достаточно только ввести 16-тизначный последний номер, который я ранее уже вводил из Email. Итого за 200$ я отдал 12.180,10 ₽. Что является по курсу 60,90 ₽ за 1$ из которых 177,61$ ушло на подписку на 2 года и 22.39$ осели на счете для покупки контента. 177,61$/24 получаем 7,4$ (450,66 ₽) в месяц на 2 года. Разница между оплатой с баланса Qiwi и карты банка - 121,80 ₽: 12 180,10 ₽ vs 12 301.90 ₽

Обновил програмку настройки. Теперь можно сохранять профили.

Wizards Team

Приветствую всех единомышленников - самоделкиных!!! Вдохновившись изделиями автора темы и всех присутствующих решил собрать базу. Задача стояла: быстро, просто, мощно. Хотел отметить своё везение на некоторых этапах создания базы. Если с механикой и руками проблем особо нет (кроме лени), то с электроникой, компами и т.д. дела обстоят хуже. НО... Во-первых STMка прошилась сразу без малейших проблем. Ничего в этом не шарю, просто следовал инструкции))) Во-вторых сильно повезло с драйвером. Изначально удалось вернуть за него деньги)))) А при проверке выяснилось что он отлично работает без каких то либо глюков. Чипы GAC 913. Но проблема всё же возникла с отключениями по пиковому току. При гейне в MMOS в 65-70% всё ок, если выше, то вылетает в тестах и просто на пиках, например в ограничителе или при очень резкой отдаче. Но пока это совсем не заботит, так как выставлено 50%. Остальное регулируется из Ассетты. По мотору думал не долго, так как выбор очевиден и пал на ЭУР от Тойоты Авенсис. Мощность, качество и более чем адекватная цена в 2500 рублей на разборке (взборе, так что ещё и редуктор остался). Короче мотор, созданный стоять в руле. Впечатления от использования превзошли все ожидания. Мощный, сочный....)) При максимальных значениях Корсы и своих 50% выламывает руки будь здоров. Цифрами пока подкрепить не могу, но могу сказать что моя кольцевая Тойота Старлет таких фидбэков не раздаёт) Многие писали про свободное вращение руля, типа хорошо когда баранка вертится по инерции. Так и вертится при отношении шкивов 4:1. Ремень если интересно 6PJ450. Ведомый шкив от помпы Тойота Старлет, ведущий просто выточен. Педали пока древние Логитеки Момо. Но идёт процесс создания нормальных. Но об этом потом в другой теме.

Приехал амперметр сделал более точные замеры силы мотора. Реальные значения для конкретно этого мотора который на первых фото: 3A -> 4.4Nm 5A -> 5.9Nm 8A -> 7.3Nm Выше мой БП не тянет, уходит в защиту. з.ы.Прошивка под ODrive плюс инкрементальник готова, доделываю програмку настройки с компа и будет в доступе. з.ы.ы Переосмыслил всю конструкцию, готовлю инструкцию по сборке из стандартных покупных компонентов, пару деталей 3д печать, пару резаных из метала и абсолютный минимум изменений в сам мотор. Будет возможно собрать в домашних условиях без применения спец инструмента

Дальний Восток начал эстафету : ) Анекдот: - Новый год встречать будете? - Нет, старый будем провожать... Давайте наденем на крысу намордник, и проводим ее как следует! А Новый Год пусть вернет нам привычную жизнь. Всем крепкого здоровья, и удачи в следующем году!

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШЛО. Споттер доступен в списке споттер паков во вкладке Options>Sound

Сегодня наконец доехали девайсы от Simworx для моего будущего симрига ?? Качество материалов и сборка - на высоте! Не обманул фашист. Массивные металлические сплавы с деталями, прикасаясь к которым, прямо чувствуется, что их выдернули из настоящих автомобилей V8 Supercars. Долго изучал на чем остановится, в итоге пришел вот к этому. Шифтер дороговат и возможно в чем-то переоценен в сравнении с аналогами, но деду именно такой для симрига нада. На педали вообще смотреть приятно, не говоря уже о работе с ними. Оба девайся самых последний версий на конец 2020-го года. Чего как будет продвигаться по постройке, покажу потом, основное в принципе все готово уже, база Simucube лежит ждет давно, руль и компьютер только остались. Кстати для нашей таможки, Simworx пошли на встречу с декларациями, чтобы меньше платить, у других не допросишься подобной опции. Рули у HRS тоже в Австралии есть классные, но привезти в РФ пока проблема, не могу договорится.

Ну что же. Контролер Вариант нумбер ван китайский клон ODrive на одну ось. К этому контролеру нужно приложить минимум рук. Всего лишь надо отпаять три конденсатора и контролер готов. Вот пример с алика https://www.aliexpress.com/item/4000360983169.html . Ключевые слова для поиска других вариантов - ODrive Single. Вариант нумбер два. Контролер на BTN8982. Требует большего приложения рук. Проект лежит в открытом доступе https://easyeda.com/olukelo/btn8982-three-phase-controller_copy_copy Данный проект можно заказать на JLCPCB с монтажем компонетов прямо из easyeda. По прибытию надо будет самому допаять несколько конденсаторов на 100nF, 3 BTN8982, и преобразователь на 5 вольт https://www.aliexpress.com/item/32725312642.html Опционально можно допаять усилители 3 AD8417 если хотите FOC(без них тоже работает но нету контроля по току) и еще один BTN8982 на тормозной резистор. Я пока использую без него. По деньгам когда я все задумывал это получалось сильно дешевле чем ODrive. Сейчас ODrive подешевели на али и уже нужно задуматься есть ли смысл возиться с этим контролером ? на сегодняшний день ODrive стоит около 70$, контролер на BTN8982 с усилителями около 50$, без усилителей около 40$ но требует больше приложения рук. Энкодер Пока остановился на SPI абсолютном серии AS5047/AS5048. Есть вариант нумбер ван - купить готовый на алике https://www.aliexpress.com/item/4000523269801.html Вариант нубмер два - на сайте ams.com можно заказать 5 семплов сенсора бесплатно и распаять их на SOP BREKOUT BOARD типа такой. Тут тоже кому что проще. У меня пока из бесплатных семплов ? В следующей части рассмотрим железячничество.

С удовольствием сообщаю, что к чемпионату присоединяется Virtual Driving E-School - первая в СНГ онлайн площадка для повышения уровня мастерства в автосимуляторах. Помимо кубка, который получит победитель чемпионата, в качестве приятных бонусов за старания школа предоставит бесплатные занятия для самых аккуратных, безаварийных, старательных и частопосещаемых участников чемпионата. В связи с этим отменяется вступительный взнос за участие в чемпионате, а те, кто уже внес оплату, получат деньги обратно (с каждым этот момент буду обговаривать персонально). В симуляторе iRacing занятия будет проводить Роман Папян. Трансляции чемпионата будут проводиться на ютуб-канале Егора Огородникова. Сайт VDES https://vdeschool.ru Дискорд https://discord.gg/HKvrAdZpNq Логотипы VDES VDES.rar, которые просьба использовать в своих скинах. Дополнительные вопросы по обучению в школе Virtual Driving E-School можно задать Егору Огородникову @Morases

Пользователей крючифа тоже в скором времени ждёт от меня подгон. Появится в этом же посту когда пройдёт все проверки и тесты.

вот такой себе собрал на соберизаводе

Долго к этому шёл (это четвёртая версия), экспериментировал. Очень хотел из алюминьтевого профиля, но, к сожалению, он в наших краях недоступен. А гнать из-за границы - крайне дорого. Поэтому - вот:

преобразовал свой уголок

Оффтоп, но все-же. Чтоб было понятно почему мало обновок в этой теме

Раз уж идет обсуждение пиковидных моторов, внесу в тему и немного своей лепты. Тоже сначала планировал собирать на MY1020, но тут пошло обсуждение пиков, тяга у пика 12 10-1 оказалась более 7 н.м., а плавность - на высоте, так что принял решение собирать тоже на пиковом моторе. Мне за 1900 р. + доставка 500 р. достался вот такой вот моторчик, с муфтой и другой крышкой: Уже после заказа я обратил внимание, что это PIK 12 10-3, а не 10-1. Тут, к сожалению, правило "больше цифра - лучше", не сработало, и дальше расскажу, почему. Еще одна нестандартность сборки заключалась в сборке на EMC pro на STM32F103, а не MMOS FFB (платная лицензия, но разработчик развивает свой проект. К сожалению, мощностей Arduino Leonardo для продолжения развития стало не хватать, и EbolzMaggy было принято решение о переходе на STM32F103. Самая бюджетная плата stm32, в отличие от той, на которой строится проект mmos, в россии по перекупским ценам она встала мне в 350 р., на али 150 р. ей красная цена): Далее крепил энкодер точно таким же способом, как @Beg (благодарю за 3д модельку :) ), за тем лишь исключением, что крышку мотора я не сверлил, а пластиковую деталь я приклеил клей-моментом (у меня мотор грелся меньше 70 гр. даже в затяжных сессиях (это температурный порог клей-момента), так что большой его нагрев я так и не познал и считаю, что это вполне себе способ, чтобы не заморачиваться над сверлением.): Далее обнаружил некоторый плюс этого мотора - у него чуть другое крепление, так что никаких кастомных уголков мне не пригодилось. Сгонял в кастораму, купил обычные самые большие уголки для балок и закрепил вот таким образом, насверлив отверстий: (позже в кокпите просверлил все 4 отверстия, так что тот стоит, как влитой, как минимум, за счет своего большого веса) Собрал на двух BTS7960 в параллель (брал две штуки в одном русском магазине, одна попалась на GAG633, другая - на одной GAG633 и на одной GAG913. Магазин торгует сдеком, так что в сумме встали ~ в 1500. Мне повезло, т.к. GAG533 даже в параллель 2шт греются, но магазин не рекламирую, т.к. не факт, что кому-то еще они отправят хорошие бтски. Кто хочет рискнуть - в личку). Благодаря тому, что у меня в комплекте была какая-то муфта, я вопрос с креплением руля решил проще. Просверлил отверстия и затянул М6 болтами + гайками, в итоге получилось твердое соединение без пластика, в дальнейшем планирую взять шлицевой квикрелиз, чтоб без люфта и без лишней эластичности, как у пластика: Блок питания брал майнинговый, на 12в (в майнинговых кругах известен, как муравей, но т.к. у него уже куча подделок, то под этим лого выпускается очень много абсолютно разных блоков. На этикетке 12в 1800 ватт вход , 1600 выход и... круг завышения реальной мощности завершается словами майнеров, со слов которых реально тянет он 1300-1400: Но нам этого за глаза. Отрезаем пару штекеров с 12в проводов, подключаем к БТС. Вентилятор очень шумный, так что посадил на два 30 омных резистора последовательно (мощные, с автомобильной приборки). Забегая вперед - ничего не перегревается, и даже горячим воздухом он не дует. А все потому, что 700 ватт мотор только в редких пиках кушал, в основном же - ватт 300, я думаю, не более. Так что блок почти простаивает, но выгоднее него на рынке ничего нет - он мне встал в 900 р. + 500 р. доставка. Причем он имеет даже примитивную защиту, при сборке умыдрился закоротить + с - (перепутал контакты на одной из бтс). Думал, будет такое фаер-шоу (у серверных блоков с большой мощностью отнюдь не всегда есть защита), а он щелкнул и все. Даже предохранители никаких не выгорели: Собираем все криворукой пайкой, напрямую к STM32 припаял два разъема для педалей и коробки передач (что классно, тут работает шифтер на потенциометрах с компановкой 7+R, так что моя ACt Labs кпп, переведенная ручками на потенциометры, нативно заработала тут). НИКОГДА не паяйте! Собирайте все исключительно на модульных проводах! Пожалел уже 1000 раз об этом и имеется огромное желание все нафиг переделать, даже в корпус от @Beg не влезло это все. Руль собрал на магнитных лепестках на плате от новой беспроводной клавиатуры (в ашане уцепил за 400р. на распродаже беспроводную клавиатуру, подошла, как надо): (тем, кто с прямыми руками, рекомендую не смотреть то, что будет далее - зрелище не для слабонервных) Начинаем тестить. Все супер! До этого руля у меня были Logitech G25/G27, Fanatec CSR (мой последний руль, по отдаче вроде бы схож с Thrustmaster T300 со слов Sonchyk-а), но после дд уже не вижу никакой возможности его использовать. Он слишком тяжелый при кручении, много эффектов уходят в гибкость ремня. Обратного пути нет. Руль идеально плавный, EMC, в отличие от MMOS, в простое дает легко крутить мотор и не закорачивает обмотки. Вроде бы - победа! Но начинаю замеры и понимаю, в чем мой мотор отличается от PIk 12 10-1 (у меня 10-3). По спекам у него ток при максимальном моменте меньше и, что наводит на мысль, что, хоть я и разбирал руль и увидел все ту же конфигурацию магнитов/та же крышка сзади, только чуть другое крепление спереди, но он все же имеет другое кол-во обмоток: Берем ручные весы, тянем и... (картинка для наглядности, тут некорректные замеры, т.к. весы под углом, позже перемерил все по-нормальному): По правильным замерам вышло 3.5 см от центра, 16.2 кг. Это ~ 5.5 НМ момента, хотя на PIK 12 10-1 в софтлоке уже 8НМ. Большая разница, казалось бы, между очень близкими друг к другу моторами. График LUT с тяжелой баранкой демонстрирует отличные, близкие к идеалу результаты: График с StepLog1 пока корректный не сделал, но думаю, что разницы с тем, что выше, быть не должно. Завершаю длиннопост сообщениями по поводу температур и работы. На 4кГц и на 75% у меня справлялась хорошая бтс даже в одиночку (отвалилась другая случайно, за две сессии по часу ничего не сдохло, как понял, что одна не греется, сразу восстановил работу двух сразу. GAG513 бы уже сгорела, хотя температуры у чипа были в таких условиях около 90). Блок питания два раза почему-то все же уходил в защиту, но позже прокручивал на 100% софт локе на три-четыре оборота, и он шарашил на максимальном токе весьма беспроблемно и более в защиту никакими способами мне не удавалось его уронить. Провода я не менял (у меня тупо не осилил китайский 60-ваттный паяльник мощный припой мотора + весь жар уходил на медную пластину для крепления щеток). На 4 кГц они чуть теплые после игры, на 16, наверное, проблема будет более заметна, но я не тестил. Мне на 4 в наушниках (даже в Samsung Odyssey вр очках, где наушники накладного типа и полностью уши не закрывают. Не слышу я этот звук, только ночью бы врубил 16\8). Сам-по-себе мотор заметно теплеет во время игры , но не критично - градусов до 40-50, наверное. В итоге считаю, что мотор просто офигенный за свои деньги, и может пободаться даже с дорогими сервомоторами. Лично мне, после дешевого фанатека из пластика, DirectDrive заходит куда больше. Единственное, для чего я хотел бы большой момент, это для софт-лока - мотор во время игры руками я все же проворачиваю иногда дальше (например, в дрифте), что дает ложную надежду того, что это что-то меняет, хоть почти и сразу понимаю, что я уже в софт-локе. Пишу для тех, кто ищет себе пику - берите 10-1. Ценники на них такие же, но момент будет повыше.