Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию

Лидеры

  1. VeTeR

    VeTeR

    T.Eagle


    • Баллы

      556

    • Постов

      19171


  2. _rar

    _rar

    Рейсеры


    • Баллы

      357

    • Постов

      8601


  3. VVZ

    VVZ

    Wizards Team


    • Баллы

      324

    • Постов

      15816


  4. JohnDoe

    JohnDoe

    SimRacing


    • Баллы

      301

    • Постов

      9701


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 08/13/19 во всех областях

  1. СПОТТЕР ПАК ДЛЯ iRACING ВЫШЕЛ ОФИЦИАЛЬНО. МОЖНО НЕ СКАЧИВАТЬ! НАЙТИ ЕГО МОЖНО В НАСТРОЙКАХ iRacing! Крайние изменения в паке: ГРУППА В ВК ПО ОЗВУЧКЕ: https://vk.com/russian_simracing В БЛАГОДАРНОСТЬ: Кому неравнодушен процесс работы крючифа (около 44000 звуковых сообщений) и кому понравился встроенный споттер в русской озвучке для iRacing и хочет отблагодарить: - https://donatepay.ru/don/iSNAIL_SimRacer - 4276350018116077 (Сбер) ВНИМАНИЕ!!! Покупка теперь только через эту группу. С патреона удалил крючифа. Причина: если отписываешься на патреоне после оплаты в течение 24 часов, то деньги возвращают на карту. Чтобы этого избежать в дальнейшем, продажа будет через товары группы. Кнопка «купить» ведёт на автора перевода. Заодно, буду вести базу данных с покупателями, чтобы им выдавать обновления. Просьба к тем, кто купил на патреоне и вернул деньги обратно, написать в личные сообщения этой группы. Я не смогу вас заставить, но и обновления в дальнейшем вы не получите.(изменено) https://vk.com/russian_simracing
    23 балла
  2. Друзья ! Я закончил сборку своего проектного Рига, и вот делюсь тем что получилось . Параллельно я готов сообщить, что принимаю заказы и изучаю спрос на Риги из алюминиевого профиля в чёрном исполнении - покраска заводская порошковая, качество отличное ! Также можно окрасить отдельные элементы, для придания стиля. Цена Рига основная рама и узлы руля на 80м профиле с отдельными вставками из 40 в чёрном исполнении составить 27-30.000 - вы получите готовый Риг к сборке с нужным кол-вом крепежа и заглушек. Так что если кому нужно обращайтесь. Подобное сиденье как на фото с креплениями выйдет около 23.000₽ - это можете и сами заказать или поставить своё любое. Так же можно изготовить подставку под компьютер в чёрном исполнении - считается отдельно. Но пока цель стояла изготовить готовый проект чёрного цвета . PS: Я понимаю, что есть много тех, кто скажет я могу заказать сам, мне попилят и это будет дешевле ) - Парни вопросов нет - каждый может это сделать, я говорю о том, что я предлагаю готовый вариант - ЧЕРНОГО цвета - БЕЗ ЗАМОРОЧЕК! где и как красить, куда вести, откуда забирать, а если не так, а что делать .... ну думаю понятно... Кокпит подобного содержания из алюминия не анодированного в такой же комплектации - плюс минус вы соберете думаю около 23-24 - готовый с крепежом - но черный цвет в порошковой заводской окраски не стоит 5000 р ) плюс геморой отвести привести и так далее ) ... так что милости просим Уверен это самое лучшее предложение на рынке в России из готовых решений.
    20 баллов
  3. Зацените ! Выкладывайте на канале ОРСРЛ Может ещё люди подтянуться https://yadi.sk/i/IjdpQx2JJs8LdQ
    18 баллов
  4. Очень давно хотел, но всё никак не решался начать. А теперь держу в руках реплику руля одного из самых примечательных гоночных автомобилей своего времени - Maserati 250F. Знаю, возможно он должен быть темнее, а может быть в оригинале используется другая порода дерева. Но так как я обладаю достаточно ограниченными ресурсами, я нашёл себе отговорку: в то время экземпляры таких рулей могли порядочно отличаться друг от друга и пережив по несколько реставраций до сегодняшних дней, тяжело определить какая порода дерева или конфигурация отверстий/заклёпок исторически достоверна. Материалы, которые я использовал: белый ясень, тиковое масло, полиуретановый полуматовый лак, алюминий 5мм и самодельный логотип из аппликаций плёнки залитый смолой. Диаметр руля - 390мм. Вес - 720 грамм.
    16 баллов
  5. Привет! Продолжаю двигаться по плану и сегодня рад представить вам маленькое пополнение в моём арсенале - реплика руля Ferrari 312T. "Маленькое" в буквальном смысле слова - диаметр руля всего 260мм. На этот раз технология всё та же: центральная часть - шлифованный и анодированный алюминий, обод - вспененный ПВХ. Оклеивал тонкой кожей без сшивания. Самым интересным и сложным с исполнении, как и ожидалось, оказался центральный элемент - подушечка с логотипом. Изначально я хотел сделать её мягкой, какой она, судя по всему, является в оригинальном исполнении. Но обтянуть одним куском кожи (без шва) отлитый из мягкого полиуретана "бублик" так и не удалось. В качестве финального варианта подушечки пришлось оклеивать кожей её мастер-модель из всё того же ПВХ. Надо сказать, что референсов для этого руля не много, а количество различных версий исполнения установить сложно. В сети можно найти фотографии этого руля с круглой и "глубокой" подушкой, на которой присутствует шов. Были версии с более сложной, не симметричной формой подушки. Я же взял за основу ту версию, по которой нашёл больше всего референса. Она же, на мой взгляд, выглядит лучше всего. Так же я хотел сказать спасибо всем, кто это читает! Приятно видеть, что после окончания проекта базы эта тема не потерялась в архиве форума. Ну и я в свою очередь буду продолжать работать!
    16 баллов
  6. Представляю на рассмотрение свои наработки по рулю из ховербордного мотора. Мотор на поверку оказался шикарен. Плавный, без cogging еффекта, и главное - очень дешевый! Контролер собственной разработки, прошивка тоже своя. Енкодер 16380 позиций на оборот. Вобщем, вот.
    15 баллов
  7. Немного фоток, перед тем как подробно напишу про свою версию сборки всего в кучку.
    15 баллов
  8. Охапка дров - кокпит готов. Да знаю что колхоз, но бюджет не позволяет на нормальный кокпит сообразить. Хоть какой то комфорт в сравнении стул-стол. Сильно не чмырите) В будущем соберу на профиле, как по канонам с нормальной сидухой. Ничего не люфтит.
    14 баллов
  9. Вот и я собрал ДД на моторе PIK 12-3/10-3. Собирал по схеме Beg'а, только скрутку VCC+LEN+REN я решил запитать. В качестве блока питания использовал блок для светодиодов на 12В 50А. BTS пришли на GAC913, для надежности установил две штуки. Все заработало, если не считать бракованной STMки. Пришлось раскошелиться и купить у спекулянтов, чтобы не ждать еще месяц посылки из Китая. Энкодер установил на напечатанный П-образный крепеж. Электронная начинка была засунута в контейнер с установленными разъемами для питания и энкодера. Т.к. на своих рулях я использую автомобильный квикрелиз, то соответственно на вал закрепил переходник, для чего использовал идеально подходящий по диаметру водопроводный сгон. Для надежности крепления сделал в стенке 2 отверстия с резьбой и зафиксировал всё на винты. Вчера провел испытания, играл в Рфактор2 и АЦЦ с обеда и до полуночи. Выставил значение силы на 100, но потом убавил до 85. После DFGT тяжело крутить на 100%. Частоту PWM поставил 8кгц. По итогу: движок нагрелся наверно градусов до 40-50 (по ощущениям значительно холоднее полотенцесушителя, который по регламенту 60-75 градусов), бтски чуть теплые, блок питания в контейнере не нагрелся. С Рфактором возникла странная проблема зеркального форсфидбека, пришлось в controller.json изменить значение FFB на отрицательное. Движком доволен, получилась отличная база. При нынешних ценах, за стоимость Т300, можно собрать гораздо лучший девайс с баранкой и педалями.
    14 баллов
  10. Доброго времени суток, товарищи. Я наконец таки дособрал базу по проекту @propeler. Я хочу выразить огромную благодарность @Koler и @propeler за их непосильную помощь в сборке данного проекта. Без них, я бы наверное забросил его в дальний угол и скорее всего так и не собрал бы. Что есть: Основная плата по проекту @propeler . Мне она досталась от товарища @Koler которая была распаяна и собрана им же Мотор от 6.5 гироскутера. магниты 25мм. Его я разобрал полностью: вытащил вал для того чтобы насквозь его просверлить. Сам корпус был проточен токарем, чтобы убрать рисунок с лицевой стороны. Стенка на лицевой стороне была тонкая для нарезания резьбы. В итоге взял алюминиевые резьбовые клепки и изнутри из установил. Энкодер абсолютный AS5048A. Крови попил он мне много. Первый энкодер я запорол тем что перегрел пятаки куда паяются провода. Качество плат оставляет желать лучшего и при малейшем перегреве пятак остается на проводе. В итоге один из проводов отвалился и я не заметив этого спалил стмку на плате. Устройство перестало определяться и сама СТМка грелась сразу так что палец держать невозможно было. После этого купил на авито дев плату с такой же стмкой и отдал ребятам, кто занимается ремонтом ноутбуков и телефонов, чтобы они на своей паяльной станции ее перепаяли. Пятак восстановить не получилось в итоге заказал другой энкодер. На втором энкодере случился тоже конфуз. Случайно задел один из конденсаторов на плате и в итоге оторванный пятак. Тут у меня получилось подпаяться к дорожке и восстановить пятак и вернуть конденсатор на место. Провод для энкодера - подошел обычный телефонный провод на 6 жил. Проводки тонкие и он как раз в оплетке. Крепление руля, адаптер, и кроштейн для закрепления энкодера мне также прислал @Koler Сам руль Т300RS. Штекер покупал в ЧипДип - MiniDin 6pin Спиральный провод покупал с доставкой из России у товарищей кто занимается ремонтом раций. Подключение к плате сделал из 2 частей. 1 часть идет от базы к стойке, где закреплен разъем резьбовой 5 пиновый. И на самой спиральке уже ответная часть. Сделал так чтобы провод к базе не дергался лишний раз. БП 19 вольт, 9.5 ампер от ноутбука. В итоге на этих выходных дособрал это все. Процесс затянулся месяца на 3, из за ожидания запчастей, иногда выгоранием самого себя из за того что не все получалось. Важно По результату полученной базой очень доволен, после G25 логитека это небо и земля. Где тестил: Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, iRacing. Будет время попробую в других симуляторах. Эта троица подцепила руль без каких то танцев с бубном. Из нюансов, как в общении с @propeller решили что не хватает 4 бтнки (тормозного резистора) потому что в некоторых ситуациях из за сильного контр руления БП отправляется в защиту на 1-2 секунды. Случается это редко в обычных гонках, но если попробовать подрифтить то тут будет это часто. Так что ждем реализации тормозного резистора в прошивке Можно конечно взять БП помощнее и тогда будет запас. Вроде все, фотографии какие делал в процессе сборки приложу Видео тестов чуть позже. Вчера проехал часовую гонку и кайфанул. Реально на 45% мощности получилась гонка кроссфит, руки с непривычки болели По поводу ощущений - на руле стало ясно где снос передней оси, где блокировка колес, где снос задней оси. Я если честно не гуру в плане рулей, ездил только на г25 логитеке и на реальных тачках - сравнивать особо не с чем в плане симрейсинга. Еще раз огромный респект товарищам - @propeler @Koler Фотографии: Пока собрана по черновому на время тестов. Если кому-то нужны ссылки что где покупал - обращайтесь скину. Я конечно люблю электронику и вроде бы казалось что умею паяльник держать в руках Но многому этот проект меня научил, особенно терпению)
    13 баллов
  11. Доброго дня! Лучшего названия для темы не придумал)) Внимательно следил за проектом рулевой базы от Caravangoes. Жутко впечатлен до сих пор! Безумно серьезная работа с такой эстетикой, что просто вне конкуренции (лично для меня). И до недавнего времени я даже мысли не допускал пытаться сделать что-либо даже супер отдалённо похожее, ибо кажется всё это сложным и недостижимым. Но попался в руки рассыпающийся Т500RS и из желания его перебрать плавно перенесся к проекту, который на данный момент готов примерно на половину. Итак. Разобрав Т500RS я был поражен инженерным идиотизмом. Обнаружил множество сколов пластика, раздолбанный ограничитель поворотов, вал со сколом из какого-то не самого приятного сплава и зубчатые ремни передачи. Для тех, кто не знает-Т500RS внутри весьма объёмного пластикового "обтекателя" представляет собой не слишком большую черную пластиковую коробочку с двумя металлическими пластинами (одна - основание с креплением струбцины, вторая - усиление лицевой части). Внутри находится собственно привод, двигатель, вал и прочие подробности. Сперва хотел просто переделать корпус для этой "коробочки" в стиле модов GREY WOLF, но по итогу решился на более радикальные изменения. В первую очередь, очень хотелось заменить зубчатые ремни на поликлиновые. Во-первых, они точно тише. Во-вторых, есть ощущение зубчастости (я в тех. части не силен, оперирую в основном домыслами и предположениями) и мне вот кажется, что это именно из-за зубчатых ремней, что как минимум логично звучит. В Фанатеке клабспорт стоят клиновые, 4pj, кажется, так что подумал, что взяв такие-же не прогадаю. Хотя задавался вопросом-почему сам Caravangoes использовал зубчатый. Возможно-мощности передаются выше и это необходимо, дабы избежать проскальзываний.. Так же хотелось максимальной монолитности конструкции. Что бы не было никаких люфтов, скрипов и прочего. От сюда следует использование металла в конструкции. Ну и в последнюю очередь подумал об эргономике. Никогда не разбирался ни в устройстве микросхем, ни в платах, ни в пайке и прочем-поэтому подумал, что всю эту конетель было бы удобно засунуть нахрен в отдельную "коробочку" и как нибудь потом разобраться. Со временем решил, что не плохая мысль построить всю логику будущих устройств следующим образом: -главным модулем идёт баттон бокс внутри располагаю все платы, блок питания. От него к двигателю и энкодеру будет идти своя "коса", так же разъем для провода питания и usb. Если теоретически делать проект не на базе Т500 а с нуля, можно будет создать большее количество разъемов под любую периферию. И кнопки будут не лишними, баттон бокс же вещь хорошая) А рулевую базу можно не перегружать проводами, платами и разъемами. -присоединяемым к нему идет модуль рулевой базы двигатель и энкодер соеденяются с разъмом на 9пин. Всё это через провод подключается к баттон боксу. Больше ни-ка-ких компонентов электронных на базе нет. по разъему конечно я допускаю собственный идиотизм, так как провода очень разной площади сечения. По хорошему это всё должно быть соединено иначе, но я решил рискнуть сделать так, всё равно для себя это делаю ну и проект можно сказать черновой) Приступил к созданию модели будущей базы. Мой уровень владения 3д редакторами-google скетч ап на твердую троечку. И тут я хочу просто 10005000 раз снять шляпу перед господином @Caravangoes . Помимо вдохновения, человек подарил ещё и свои наработки в открытом виде. Я не стал пренебрегать. Не долго думая, скачал 3д модель в формате под скетчап, удалил все не нужные мне узлы, затем наделал скриншотов с разных ракурсов и прямо в пейнте подрисовал всё то, что мне примерно нужно было создать по итогу. Отправившись к знакомому со всем этим делом через неделю получил переработанную версию. После определённых правок получил таки результат, которым более чем доволен. Было сохранено родное передаточное число 1\16 Был сохранен ограничитель поворотов (выполнили по аналогии с фанатековским, используя распорки в качестве направляющих). Оставили без изменений посадочное место под рулевое колесо (в планах сделать свой квик релиз), ну и очевидно, что конструкция именно ИЗМЕНЕНА, не создана с нуля. За такую возможность ещё раз сердечно благодарю @Caravangoes Для охлаждения будет использоваться родной радиатор (новый купить не удалось, специфический размер, а делать с нуля не особо захотелось), так же кажется, что теплоотводом будет служить и сам корпус руля, так как весьма большая площадь контакта у двигателя и центральной плиты. Из чего в итоге состоит база: Ремни 4PJ (356 и 483) 2 подшипника 16004 2 подшипника 628 4 подшипника 606 2RS или ZZ - без разницы, насколько я понял, так что какие нашел в своем городе, такие и купил :) а так же м5х20 - 15 шт. + шайбы м4х14 - 15 шт. + шайбы м6х40 - 2 шт. (с шайбами и гайками) - для натяжителей м4х12 - 15 шт. (потайные) - для крепления плит между собой м3х6 - 4 шт. (круглые) - для кронштейна разъема Указал всё с запасом) Так же нужен синий фиксатор резьбы. А может и красный.. Для токарных работ: (из Д16 или ближайших по свойствам сплавов-аналогов) Вал промежуточного шкива Вал рулевого колеса Шкив ведомый Шкив ведущий Шкив промежуточный распорка 1 (2шт) распорка 2 (4шт) Фланец крепления руля Шайба на фланец руля втулка натяжителя 1 втулка натяжителя 2 Для фрезерных работ: (АБС пластик или любой листовой металл подходящей толщины) Крышка подшипника 1 (2шт) Крышка подшипника 2 (2шт) (из АМГ 8) Задняя стенка - с запрессовкой подшипника (1шт) Передняя стенка - с запрессовкой подшипников (2шт) Средняя стенка - с запрессовкой подшипника (1шт) (из АМГ 6) Основанее Ну и после сборка... Я на стадии изготовления деталей :) По "паяльным работам".. Отпаял все тактовые кнопки для последующего соединения этих мест с кнопками с алиэкспресс, удлинил провода энкодера, питания, двигателя, светодиодов. Укоротил провода от блока питания и USB (переделав на "маму" для более удобного подключения. Припаял разъемы 9 пин "папа" со стороны энкодера двигателя (то есть со стороны базы рулевой) и аналогичный со стороны баттон бокса, спаял провод для их соединения. Паял, к слову, впервые в жизни, так что уверен, многое придётся переделывать.. ЧТО КАСАЕТСЯ БАТТОН БОКСА... Его чертеж решил сделать сам, пока в процессе. Но коробка-она и в Африке коробка) Планирую сделать стандартный бокс из аллюминия 3 и 6мм. с пазами. Внутрь распечатать на 3д принтере пластиковую вставку с пазами и посадочными местами под все платы, блоки, провода и прочую мешуру, что бы всё располагалось надежно и не болталось. Кнопки взяты с кнопок на руле, статичных лепестков и кнопках с самой базы. Светодиод-так же с базы, второй светодиод-с блока питания. Добавил выключатель (разомкнув цепь по "плюсу" от разъема питания базы. Остаются вопросы по заземлению (ещё не успел вникнуть что это такое и как правильно делается-можно ли всю "землю" кинуть на один корпус) ну и по сути дело только за часами работы, на которую по мере возможностей выкраиваю время) Короче на данный момент мой руль представляет собой валяющиеся провода, микросхемки, двигатель, набор ремней, метизов , а так же полные штаны энтузиазма и парочку чертежей.. Очень надеюсь домучать этот проект до конца октября. Очень интересно замерить изменения в работе и посравнивать с другими базами.. Ну а поделится "недостроем" решил, дабы получить хоть какой-нибудь фидбек, а то потихоньку угасать начинает желание всем этим заниматься из-за кучи бытовых факторов.. Думаю у многих тут так) Очень признателен за внимание!
    13 баллов
  12. Представляю вашему вниманию, свою очередную поделку.? Контроллер на кнопки - STM bluepill на Freejoy + Ardiuno и SimHUB на индикацию.
    12 баллов
  13. Wild Animal Russia: У нас тоже есть скриншоты!
    12 баллов
  14. всем привет! получил педали SimJack с алика, заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/1005003590502264.html в комплекте сами педали, usb tybe B шнурок (1,5м), контроллер, крепеж м6 (винты din912, гайки, ключ-шестигранник), провод для заземления механика: - все 3 педали выполнены из нержавеющей стали, толщиной 3мм - на всех стоят LC датчики (на тормозе LC На 70 кг) - на педалях газа и на сцепления LC датчики без маркировки, на них давит маленькая измерительная пружинка - шарниры педалей - подшипники скольжения из бронзовой втулки и стальной оси (советую смазать, ибо с завода там сухо) доступные регулировки: - наклон всей предали на монтажных уголках - преднатяг упругого элемента при помощи регулирочной гайки - изменение положения по высоте точки крпеления упругого элемента - изменение диапазона хода педали за счет перемещения ограничителя хода - *изменение положения накладки на педалях (при выполении зенковки на накладках) блок управления: - 4 аналоговых входа (RJ11) для подключения 3х педалей и ручника на LC - 1 цифровой вход (RJ11) для подключения секвентальной кпп (2 кнопки) - USB type B для связи с ПК - для преобзования сигналов с LC примнены 4 однотипных блока на операционном усилителе GS8331 с обвязкой - микроконтроллер - китайский клон STM32 с маркировкой STM32FEBKC6T6 (технический аналог STM32F103C6T6) - в системе драйверов не требует, определяется как стандартное HID устрйство "SIM-JACK", имеет 4 оси и 2 кнопки - отсутствуют элементы защиты от наводок и помех, при использовании с ДД выявлено влияние работы FFB на руле на оси педалей, ситуацию исправляет USB изолятор косяки: (надеюсь в скором времени получится решить это программным образом путем замены прошивки) - высокая дискретность оси газа: на максимальном ходе педали получилось 340 положений - низкая частота передачи данных: данные от устройства передаются с интервалом 15мс, что соответвует частоте 66 Гц полезные ссылки: USB изолятор https://aliexpress.ru/item/1005001369085297.html упор педали тормоза https://disk.yandex.ru/d/68RoUznRA2CWmQ монтажная плита https://disk.yandex.ru/d/HW8E61fllS8AXg утилиты для калибровки осей в Windows: DXTweak_RUS https://disk.yandex.ru/d/aHKwjnM1KY5gfw DIView https://disk.yandex.ru/d/GhEWaVImopWOfg фотоальбом на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/a/ndme8YmXhdVq1Q видеообзор
    11 баллов
  15. Обновил прошивку https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel Добавлено: - поддержку сброса тока на тормозной резистор. Можно хоть через внешнюю платку хоть подключением тормозного резистора напрямую на тех одрайвах на которых етсь для него разьем(ODESC и двухосевой ODrive). У меня на одноосевом ODrive на внешней плате с резистором на 10 Ohm, с установленным лимитом торможения на 10% блок питания в защиту переходить перестал при максимальных скоростях вращения которые я могу создать руками. - поддержку рулей трастмастер (или 4х последовательно сдвиховых регистров аналогов CD4021). В интерфейс добавлена возможность инвертировать отдельные кнопки. Посколько трастовские баранки имеют в нескольких битах код - его надо инвертировать. Например картинка подключенной баранки F599XX без инверсии бита имеем постоянно зажатую кнопку, инвертировав бит все кнопки отжаты. - серийник сохраняеться. Теперь если раз ввести и сохранить в контролер при следующих запусках он на месте. З.Ы. Ну если какие баги будут пишите
    11 баллов
  16. По настройкам Enable constant via sine - включает поддержку еффектов по принципу как их шлет Raceroom. Пока я встречал только в одной игре. Для всего кроме рейсрум лучше снимать. Steering range - думаю без вопросов. Дальше все с припиской gain - это настройка силы отдельных эффектов. Все что в плюс крутит в одну сторону все что в минус - в другую. Damper не реализован на данный момент, Total - общий масштаб усилия который накладывается на все сразу. Если нужно инвертировать все еффекты достаточно инвертировать Total. Soft stop range - расстояние в процентах от Steering range на котором нарастает усилие упоров в конце диапазона. Значения вывода оси джойстика при этом на этом диапазоне уже стоят в максимуме Вкладка Hardware неактивна пока не введен Serial Key для конкретного Device ID. Когда правильный ключик введен и нажата кнопка Register программа переходит в полный режим и на вкладке Hardware становиться доступна кнопка Enable advanced settings. (известный баг - ключ не сохраняется между перезапусками контролера - работаю над этим) Кнопка Enable advanced settings добавлена чтоб случайно не поменять что не надо. По хорошему все на этой вкладке надо настроить только раз и забыть. Invert encoder direction - меняет направление вывода энкодера. Делает то же самое что смена подключение выводов A и B к контролеру. Я предпочитаю чтоб при повороте руля по часовой значения по оси увеличивались. A/B pullup - ставить для енкодеров которым нужна подтяжка выводов к питанию. Большинство енкодеров по типу боченков Omron, но смотрите по инструкции к енкодеру надо или нет. Encoder CPR - суммарный CPR энкодера, с учетом редукции(если есть) PPR * 4 * отношениередукции Pole pairs - количество пар магнитов мотора. У ховербордного мотора в большинстве случаев их 15 FOC debug - вывод по двум осям парных параметров FOC алгоритма. Полезно при настройке параметров P Gain / I Gain. Поставить в None для обычного использования. Я обновил прошивку чтоб None было по дефолту. P Gain / I Gain - параметры алгоритма FOC. Их настройка отдельный вопрос, надо писать отдельный пост с картинками. туда же Constant reading smoothing. Параметры важные от них зависит "шумность" и точность алгоритма, но не простые в настройке. Будет отдельно по ним. Output power - общая мощность в процентах от физически возможной. Начинайте с низких значений и повышайте по чуть чуть пока мотор сохраняет стабильность и не перегревается. Кнопки - прочитать что записано в контролере - записать в контролер. На каждой вкладке свои. Изменения на вкладке еффектов сохраняются отдельно вкладки hardware.
    11 баллов
  17. Фотки это хорошо. Но малоинформативно Видеообзор моего автомобиля: Куча денег, нервов, времени...
    11 баллов
  18. Приветствую! Представляю вашему вниманию своё поделие. ) После начала изысканий, по созданию самодельной ДД базы, естественно потребовалась баранка для неё. Из-за всей этой ситуации с карантином, оказалось не так-то просто найти готовую баранку для проекта, и было принято решение изготовить её с нуля. Судя по фото, основа этого руля - баранка Sparco L360. От неё и плясал в размерах и форме. Каркас - сталь 3мм, резаная на лазере, и гнутая вручную, обод - ПВХ, обтянутый натуральной замшей. Пластина с кнопками - чёрный акрил 3мм, резаный на лазере и оклееный "карбоном". Крпус и шифтеры - 3Д печать, лепестки - сталь 2мм. Электроника - STM32 bluepill+freejoy. Прикладываю кучу фото, без комментариев - думаю весь процесс будет понятен.
    11 баллов
  19. Привет народ)))Посчитал для вас тут сколько выйдет по деньгам такая стойка из джекера)Выходит 6300р без покраски или обклейки. Ну еще труборез 500р.)Симрейсинг в массы!))Всем добра!)
    11 баллов
  20. Всем привет, решил я создать отдельную тему под свой проект, перед началом я бы хотел выразить благодарность за технические консультации следующим пользователям портала: @Caravangoes @DarkGracius ну что, погнали! :) в поисках б/у коллекторного мотора постоянного тока типа MY1020 ну и "подобных", совершенно случайно наткнулся на Болгарский двигатель PIK-12 3/10-1 в состоянии почти нового, и после консультаций с @DarkGracius и изучении его темы на подобном моторе https://forum.simracing.su/topic/3830-narodnyy-directdrive-na-motorah-postoyannogo-toka/ был начат свой проект со своим видением прекрасного :) задняя крышка была просверлена для установки корпуса/держателя энкодера (omron 600 ppr) вал просверлен сверлом на 5мм, нарезана резьба м6, вкручена шпилька для соединения с муфтой энкодера, корпус/держатель энкодера напечатан на 3д принтере заменил штатные провода на мотор (использовал кабель КГхл 2х4мм) для крпеления мотора в гараже был найден "маленький" уголок 75х75х6 мм выпелен, просверлен и покрашен на вал мотора установлена 3д печатная быстросъемная муфта быстросъемная муфта представляет из себя разрезанное шлицевое соединение, сжимаемое зажимом-эксцентриком ну и для "+15 лошадей" мотор был обтянут пленкой под карбон на этот "настольная" часть была закончена от мотора идет жгут проводов (силовой кабель на мотор и экранированый кабель на энкодер) к блоку управления блок управления собран на МК STM32 и 2х BTS 7960 //тут меня сейчас закидают какашками, но я не подключал скрутку VCC+R_EN+L_EN к +5В - это дало эффект, что когда FFB=0 руль "абсолютно висит в воздухе" и вращается свободно без сопротивления, если же подать постоянное питание на эту скрутку, то обмотки мотора закорачиваются Н-мостами и не дают ему так свободно вращаться - еще раз повторюсь разница есть когда отсутвует выходный сигнал FFB// корпус блока так же напечатан на 3д принтере ] мощный блок питания был куплен у товарищей майнеров тока у него конечно с запасом... он сильно шумел вентилятором, и на скорую руку было сделано колхозное решение для уменьшения шума вентилятора, путем уменьшения его напряжения с 12 до 4 Вольт (сильно не смеяться) ] над коробкой с STM32 и BTS установил вентилятор чтобы вентилятор не работал постоянно, между ребер BTS вставил термостат KSD9700 с включением на 50 градусах ну и эта коробка установлена верхом на блоке питания спереди на коробке "clipping led" сзади разъем RJ45 для подключения энкодера и USB шнурок для подключения к ПК следом за коробкой поставил розетку РС-102 для подключения кабеля на мотор ну вроде пока все... если что забыл - спрашивайте замеры максимального момента (софт лок) дали усилие 10кг на рычаге 81мм (8,1 НМ) графики степ теста c баранкой (китай 320мм) и без: /руль после выключения FFB не останавливается т.к. как я говорил выше - мосты отключатся и он болтается несколько раз между софт локами/ график линейности усилия продолжение следует)
    10 баллов
  21. И так, ребятушки, обновочка к Пасхе! Новая прошивка для ODrive. C полноценным FOC внутри. Тяжелый руль при подключении питания - в прошлом. Вот видосик как сейчас крутиться руль когда подано питание: Прошивка и UI тут https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel/tree/master/firmware Для форумчан доступна полная версия, так что кидайте DeviceID с последней вкладки UI в личку - скину ключик. Из нового: - возможность использовать как энкодеры по типу омроновских так и AMT 102/103. - никаких кнопок. Поставили руль в центр, подали питание на ODrive, мотор провернется влево-вправо и готов к работе - регулируемое усилие по стопам на краях диапазона и зона в которой будет нарастать усилие при упоре(антимолоток на упоре) - собственно результат наибольшей е...ни - отсутствие затежеления руля при подаче питания - переключение в режим DFU из UI Протестировано на одноосевом ODrive, ODESC3.6, и на двухосевом ODrive. Но отсутствие багов не гарантирую, так что тестируйте пишите что найдете. P.S. Документация по всем настройка будет позже. Крутите параметры P Gain и I Gain по чуть чуть кто понимает что это. Output Power Limit тоже добавляйте по чуть чуть и тестируйте стабильность работы.
    10 баллов
  22. Всем доброго времени суток! Хочу показать вам реплику штурвала Ferrari 488 GT3 моей разработки. Увлёкся симрейсингом ещё 4 года назад, но идея сделать свой руль возникла в декабре 2019ого, когда был куплен Thrustmaster Т300. Собственно, с тех пор и велась разработка, закончившаяся буквально в начале 2021ого. Итак, поехали: Ширина штурвала 307мм. Имеются 2 магнитных подрулевых переключателя скоростей, 2 тумблера трекшн-контроля (точно такие же, как в реальной 488 GT3), 2 роторных энкодера EC11 (именно энкодеры, а не позиционные переключатели), 13 кнопок (включая 2 на роторных энкодерах) и дополнительно крестовина из 4 кнопок для навигации по меню, настройки питов и т.п. В общей сложности 27 действий. Лицевая плита выполнена из отфрезерованного на ЧПУ-станке карбона толщиной 5мм. Рукоятки сделаны из резиноподобного полиуретана (твёрдость 70А по Шору) методом литья в силиконовые формы. Текстура поверхности - "мелкий песок". Ширина рукоятки в самом толстом месте примерно 37мм, что чуть больше, чем на стандартном руле T300 Ferrari Alcantara Edition. Держать удобно как в перчатках, так и без них Переключатели передач магнитные (магниты 15х5мм). Отфрезерованы из алюминия Д16Т и анодированы в чёрный цвет. Лепестки по форме повторяют оригинальные от Ferrari 488 GT3, сделаны из 3мм карбона. Щелчок тактильно очень приятный) Задняя крышка отлита из качественного ударопрочного полиуретана твёрдостью 80D по Шору. Для усиления конструкции внутри сделаны рёбра жёсткости. Для сомневающихся, что этот материал может выдерживать дд-базы, скажу, что штурвал уже используют люди, пользующиеся симукубом и подиумом фанатека, и жалоб на жёсткость нет никаких. Думаю, в связке с 5мм карбоном их и не должно быть. Текстура поверхности крышки - всё тот же приятный на ощупь "мелкий песок". Для соединения с лицевой плитой во внутренней части крышки имеются вставные элементы в виде латунных втулок, поэтому на наружной части нет никаких лишний винтов и тому подобного. Ручки роторных энкодеров также отлиты из полиуретана, внутри есть втулка и винт для того, чтобы подпереть вал энкодера. Единственные пластиковые детали, выполненные не литьём - это чёрные окантовки вокруг кнопок. Отливать такие маленькие детали выходит неоправданно дорого, поэтому они печатаются на фотополимерном принтере, вручную шкурятся и красятся. Выглядят хорошо По центру руля силиконовый логотип. Можно выбрать, как логотип Ferrari, так и логотип моей мастерской Orion simracing Вокруг кнопок имеются наклейки. Без внешнего воздействия не отклеиваются В качестве управляющей платы используется Arduino Pro Micro, её возможностей более, чем достаточно. Для обвязки с ней всех переключателей и кнопок используется печатная плата собственной разработки. Через разъём gx12 и витой usb-кабель (эластичный, может растягиваться до 2,5 метров) руль подключается к компьютеру и определяется, как игровое устройство. Никаких драйверов и настройки не требуется. Комплектация: сам штурвал. Витой usb-кабель с ферритовым фильтром (на всякий случай). На выбор переходник для баз Thrustmaster (литьё полиуретана), либо 6х70мм адаптер из анодированного алюминия для любых баз, поддерживающих 6х70мм. 2 силиконовых наклейки на центр руля (Ferrari и Orion simracing). Запасной комплект наклеек вокруг кнопок. Собственно, готов изготавливать для всех желающих Цена 38000 рублей. Доставка Почтой России или любой удобной ТК до офиса, входит в стоимость. Мои контакты: https://www.instagram.com/el_aero/ (много фото и видео) https://vk.com/elaero https://www.youtube.com/c/ElmarKurbanov Прикладываю ссылки с подробными фото и видео (прошу прощения за не очень высокое качество, снимал на телефон). Буду рад ответить на вопросы.
    10 баллов
  23. Всех с наступившим Новым Годом! ? Новое видео:
    10 баллов
  24. T-Pot SimRacing Team У нас есть не только печеньки!
    10 баллов
  25. Тоже получил сегодня. Красивееенный!!! :)
    10 баллов
  26. Поздравляться то будем? :) А то Дальний Восток уже заканчивает, Сибирь вот вот приступит, европам еще четыре часа терпеть :) С наступающим! Всем здоровья много, денек тоже, побед в онлайне, и чтобы голова завтра не болела!
    10 баллов
  27. Давайте соблюдем традицию, устроим голосование, выберем вторник как обычно и забудем об этом до осени. А там повторим.
    10 баллов
  28. Может быть будет полезно для тех, кто думает, какие педали покупать или стоит ли менять. Я, честно говоря, априори думал, что Спринты будут на голову лучше, и сомнений не было, но когда они приехали, всё оказалось не так однозначно. Заранее скажу, что килограммы я мерил двумя способами – напольными весами между ногой и педалью и драйвером Хусинквельда. Так как эти два способа дают одинаковый результат, считаю, что он вполне адекватен реальности. Fanatec я сравниваю не стоковый, а с дополнительным комплектом Brake Performance Kit (без этого кита, считаю, данные педали практически бесполезны). Повторюсь, привыкнуть, очевидно, можно к любым педалям; у меня не было цели привыкнуть и научиться, у меня была цель сделать педали максимально похожими на реальные педали спортивной машины (это касается в основном именно тормоза), чтобы мне вообще не пришлось привыкать и учиться, то есть настроить интуитивно понятную прогрессивность торможения, как для торможений «в грань» (для машин без ABS по сложным покрытиям, например старт-финишная прямая Нюрбургринга, где в зоне торможения множество разгрузов и т.п.), так и для подготовки машины к повороту, точного выполнения трейл-брейкинга, просто легких подтормаживаний. На Fanatec такая прогрессивность достигается комбинацией настроек: 1) втулки из набора Brake Performance Kit 2) гайка, регулирующая усилие 3) калибровка в драйвере 4) настройка параметра BRF в базе (если педали подключены к базе, если они подключены к ПК, то должна появляться подобная настройка через драйвер). На HE такая прогрессивность достигается подбором втулок из комплекта и настройкой педалей в программе HE Smart Control. Уточню, что Fanatec в дополнение ко втулкам, настройке базы и положению гайки для достижения результата приходится и калибровать вручную, то есть, условно говоря, вы настраиваете их на максимум в 50 килограммов, но потом минимумом и максимумом выставляете не пограничные значения, а адекватные для вашей ноги. Это вообще ни разу не прозрачно и додумался я до этого не сразу. На Heusinkveld, в принципе, настройка происходит так же, за тем исключением, что это делается в интуитивно понятной и логичной программе. Свидетельством того, что я понимаю, что делаю, считаю тот факт, что получившийся у меня результат по прогрессивности (кривой графика) практически повторяет готовый пресет, который Хусинквельд предлагает для GTE машин, с тем отличием, что у меня само усилие ниже. Уточню, что первично для меня было не усилие, а именно прогрессивность педали. Какое при этом получится усилие, меня, конечно, волновало, но не так сильно. Fanatec таким образом у меня получился настроен где-то на 30-35 кг. Heusinkveld настраивается в более широких пределах, для своего удобства я настроил его на 40 кг. Итак, плюсы Heusinkveld Sprint · По усилию и прогрессивности они настраиваются в более широких пределах, чем Fanatec. · Их гораздо проще разбирать (для настройки) · Гибкое ПО для настройки (с готовыми профилями, если кому-то не хочется заморачиваться), особенно оно необходимо в свете того, что пружины там резиновые (см. ниже). Минусы Heusinkveld Sprint · Эластомер, который используется в них – это резина. Хусинквельд говорит, что это «специальная кастомная резина, сделанная по их спецификациям». У Фанатек же набор содержит в т.ч. полиуритановые втулки, и они дают лучшее чувство педали. Резина больше похожа на обычную пружину, сопротивление которой не изменяется в зависимости от того, насколько вы её сжали, тогда как полиуритан чем сильнее сжимаешь, тем сильнее упирается. Сначала мне это бросилось в глаза и сильно не понравилось у педалей HE. Тем не менее, настроив педали и поездив некоторое время, я готов признать, что это не особо большая проблема, так как эта особенность нивелируется настройками (нелинейность возможно задать графиками в ПО). Но в любом случае на своих топовых педалях Ultimate Хусинквельд использует полиуритан. При том, что срок службы у резиновых втулок намного выше (информация от самого Хусинквельда, я писал ему на почту с вопросами об этих резинках и полиуритане, что где и почему) – всё равно в Ultimate используется полиуритан. Что о многом говорит, я считаю. · Сама baseplate не выдерживает критики. Она довольно по-извращенски собирается, на что можно закрыть глаза (хотя если вам надо будет, как мне, сверлить под неё дырки в кокпите, то это будет небольшой вызов), но она маленькая и узкая, удобно расположить педали (так, чтобы тормоз был удобно под левой ногой) на ней невозможно. Я ругался на Фанатек в этом плане, а как оказалось, на Sprint всё совершенно не лучше, а даже хуже. Это прекрасно видно на фото. С другой стороны, их можно привинтить сразу к кокпиту (что я и советую делать), не используя baseplate. · Педаль газа достаточно жесткая, и в комплекте нет альтернативных пружин, а длиной рычага настройка недостаточно гибкая. Я встречал жалобы на это, и мне самому сначала было неудобно – педаль гораздо жестче, чем в реальной машине. Фанатек имеет дополнительные пружины в комплекте, можете поставить ту, которая нравится вам. Но постепенно я привык к ХЕ-шной педали. Особенности Heusinkveld Sprint · Они имеют пружину, призванную имитировать подвод колодок к дискам при начальном ходе педали. Возможно, при усилиях ближе к 100 килограммам оно что-то там и будет имитировать, но на усилиях в районе 40-50кг – это полная шляпа, противная и к тому же сильно мешающая тормозить. Так как сама по себе пружина весьма жесткая (по-моему сильно даже жестче, чем рабочая пружина на Logitech G27, хотя я не уверен, давно не нажимал), а 40 кг – не такое большое усилие, получается, что начало хода педали у вас – не Heusinkveld, а Logitech. Это полный бред. В минусы я не записываю исключительно потому, что её можно снять. · Педаль газа слишком шершавая. Поскольку газ – это длинноходная педаль, то, когда вы нажимаете на неё, у вас обязательно должна скользить либо пятка по подставке, либо подошва по педали, другого не дано. Естественно, первый вариант крайне неприятен, он в принципе неудобен и требует постоянно поправлять положение ноги. По нормальной педали газа подошва должна скользить достаточно легко. У ХЕ это не так. Нивелируется убавлением длины хода педали, но это очень неприятно. Минус это или особенность – решайте сами, но для меня это минус. Фанатек тоже не идеальный, но педаль газа там удобнее. Вообще сами пластинки, форма педалей там более эргономичная, считаю. Причем комфортная для педалирования как босиком, так и в ботинках · Комплектные болты, гайки, ключи и т.д. качества достаточного, но не запредельного. При неаккуратном обращении можно сорвать, особенно касается гаек и ключей. Плюсы Fanatec · Очевидно, цена. С перфоманс китом они полностью оправдывают свои деньги и дают опыт, сравнимый с дорогими профессиональными педалями · Достаточно хорошая настраиваемость геометрии и усилий (в частности, дополнительные пружины в комплекте, разные площадки под ногу и адаптеры для регулировки выноса и наклона педалей), ни в чем не уступающая HE Sprint · Они умеют подключаться к базе, «запоминают» настройки, таким образом вы получаете очень хорошие педали, с которыми можете играть на PlayStation (если её поддерживает база) · Полиуритановые втулки, которые дают лучшее ощущение, чем резина · Не гуляют и не люфтят на любых адекватных усилиях, при которых сохраняют хорошую прогрессивность Минусы Fanatec · Крайне тяжело (неудобно) разбирать, если нужно передвинуть левее педаль тормоза или смазать шток, то придется попотеть; некоторые болты (не все, но например те, которыми привинчивается сама пластинка педали) очень мягкие, легко сорвать. Советую не пытаться крутить их, а просто держать ключом, а крутить гайку с другой стороны, так их можно закрутить очень плотно без боязни сорвать шляпку. Интересно, что другие качества хорошего (не хуже Хусинквельда) и сорвать их мне не удалось. · Требуют периодической смазки штока педали тормоза (у меня – раз в два месяца примерно, не очень приятная особенность, учитывая предыдущий пункт) · Педаль тормоза не очень удобно расположена для левой ноги · Неочевидная настройка прогрессивности · Хорошую прогрессивность имеют в достаточно узком диапазоне усилий, после 30-35кг она начинает ухудшаться · На больших усилиях скрипят Особенности Fanatec · Требуют перфоманс кита, который не идет в комплекте (хоть и стоит дешево). Без него это педали уровня логитека, с ним – уровня хусинквельда. · Отмечу, что считаю эти педали надежными. У меня они были полтора года и всё время работали полностью как новые Итого, Вам стоит выбрать Fanatec, если вам не нужны усилия на педали тормоза больше 35 кг; если для вас Sprint дороги (заплатив больше, вы не получите на голову лучший опыт использования); если вы собираетесь играть на PlayStation. Вам стоит выбрать Sprint, если вам нужны усилия на педали более 35 кг; если цена педалей для вас не существенна. В целом педали по качеству, считаю, сравнимы и выбор между ними полностью определяется теми усилиями, которые вам нужны. Фанатек – до 30-35 кг, Спринты – выше 35 (желательно от 40). Сам «юзер экспириенс», то есть удобство, точность и прогрессивность торможения, у педалей одинаковы.
    10 баллов
  29. Закончил наконец ручной тормоз. Используется магниторезистор. Эту тему создал для обсуждения. Имеется настройка как начального угла так и конечного, а также изменение положения ручки. Макс градус отклонения примерно 45. Проект на грабкад
    9 баллов
  30. В Петропавловске-Камчатском полночь : ) С Новым Годом Дальний Восток! Всем остальным приготовится. и с Наступающим! В этом году буду краток: Друзья, желаю нам всем, чтобы мы, и наши близкие были здоровы! Как говорится, все остальное - купим : )
    9 баллов
  31. Пока товарищ @Kolerне делиться своей красотой поделюсь своими наработками :) Представляю вашему вниманию руль для создания которого понадобиться всего лишь вот это набор инструментов: Этот набор напечатанных деталей: И стандартные покупные элементы(за исключением электроники ) чтобы собрать такую базу: И так как и раньше нам понадобиться мотор от гиро скутера. Мне по душе вариант с шестью лучами на фронтальной панели., уж очень легко на нем центрировать все и делать отверстия под квикрилиз. Разбираем его и дорабатываем статор. Точнее вал статора. Нам его надо рассверлить. Чтобы не выковыривать потом стружку предварительно обматываем скотчем. Рассверливаем конусным сверлом пока до упора подшипнике останется 3-4мм. Этого достаточно чтобы вал держался в подшипнике и будет место под энкодер. Потом сверлом на 6 досверливаем отверстие чтобы соединилось с уже существующим в валу дабы пропустить через него провода: В барабане конусным сверлом сверлим отверстие по центру до ширины подшипника, и 6 отверстий под крепление квикрилиза( в моем случае на окружности 70мм). Энкодер вклеиваем эпоксидкой в мелкий 3д печатные переходник и вставляем в подшипник чтобы не торчал за уровень барабана: К сожалению забыл сфотографировать кадр с установкой магнита перед сборкой в базе квикрелиза, опишу на словах. Магнит вставляем во вторую 3д печатную деталь, в базе квикрилиза немного рассверливаем посадочное место конусным сверлом и вставляем в посадочное место этот печатный переходник. Крепим квикрелиз на стандартных высоких гайках M5, они как раз по высоте базы релиза. Печатный переходник магнита какраз натурально центруется между лучами барабана. Аккуратно ставим обратно барабан со всем этим добром, и зажимаем все в конструкцию из подпорок валов 16мм и куска вала того же диаметра. Конструкции. как все скрутить видно на основном фото. Вуала. Готово. Подключаем плату, прикручиваем баранку - готово! Перечень всех стандартных элементов которые нужны для базы: Опора вала SK16 - 6шт Кусок вала 16мм длиной 200мм - 1шт Высокие гайки M5 - 6шт Винты М5x10 - 6шт (крепление стоек к барабану) Винты M5x20 - 4шт(для центрального узла базы) Гайки M5 - 4шт(для центрального узла базы) Квикрилиз https://pl.aliexpress.com/item/4001044784302.html - 1шт Мотор от гироскутера - 1шт В качестве базы можно использовать все что угодно к чему сможете прикрутиться. У меня кусок люминя 6мм. По ценам Польши все про все (вместе с электроникой и пластиной на основание) в зависимости от удачи по покупке мотора выходит по цене от 140 до 180 долларов и не требует дополнительного заказа изготовления чего-то сложного. Вот такая вот исчтория. З.Ы. Я не представляю себе более простого и дешевого в изготовлении ДД FFB руля. А вы?
    9 баллов
  32. После 10 лет службы мои г27 и плейсит-гамак отправляются на пенсию! Почти весь день собирал. В итоге первая версия выглядит вот так. Осталось докупить раллийную баранку и баттон-бокс.
    9 баллов
  33. Небольшие обновления по базе
    9 баллов
  34. Обычный FFB руль. Стандартное устройство. Автомобилиста2, рейсрум, рфактор2 подхватили без вопросов. Остальное еще не было времени проверить. Не знаю что такое акулафорс, но альтернатива да ? Коммерческого интереса нет, есть хорошая работа. Меня просто взбесило что ДД рули таких денег стоят, но не хотелось голословно доказывать что они оверпрайсед, и народ должен иметь доступную альтернативу. Поэтому решил сделать чтобы показать что возможно за дешевле. Что ДД рули не рокет сайнс. Но хотелось не просто для себя а для народа. Планы сделать инструкцию как каждый может собрать себе такое. Просто как только заработало не мог уже держать дальше в себе и запостил что есть результат ? Выкройка для железа, что надо сделать с мотором, как присоединить энкодер, схема контролера и что можно использовать альтернативно - все распишу. Пока только сорцы прошивки будут закрыты. Открою ее исходники когда не будет времени самостоятельно ее развивать. Пока же программной частью буду заниматься сам. Ну ампер на 15. Я сейчас балуюсь с зарядкой от ноутбука на 6 ампер. Для полноценного теста маловато. Не то чтобы я не нашел подходящий, просто сейчас и так много хлама в квартире ? Ну для этого все таки еще рано ? Делать девайс будет не каждый, а организовать производство массовое это не запилить экземпляр на коленке. Схема будет в общем доступе. И то и то. Приемлемого дешевого трехфазного контролера на рынке особо нет. Для DC есть на BTN8982 , а для BLDC нет. Поэтому была разработана и железяка на базе STM32 и BTN8982.
    9 баллов
  35. Ну что. Разработчик iRacing мне ответил. Ему понравился пак. Указал на некоторые недостатки. После их исправления, скину на до проверку и всё, пак принят) Споттер отправлен повторно на проверку. В течение 2 дней должны ответить, поэтому не выкладываю исправленную версию. Исправления: - исправлены звуки рации под герцовку iRacing - восстановлено удалённое сообщение "Джокер кругов осталось ехать..." (для ралли кросс) - из текстового кода удалены все лишние строки - из текстового кода удалены все числа 21-29, 31-39, 41-49 и т.д. (так как iRacing автоматически их формирует из чисел 20 и 1 и т.д.) - из пака удален spcc.dat за ненадобностью - добавлено новое сообщение "Твоя гоночная резина была заменена на ту, с который ты проходил квалификацию". Также, David Tucker извинился за то, что iRacing не поддерживает кириллицу, потому что у него не дошли руки до этого. Но в будущем пообещал это исправить
    9 баллов
  36. В общем будем хвалиться не только публикациями на реддите но и нашими работами! По чертежам ZERgyt было выполнено 2 комплекта педалек! Все работают отлично! Местами конечно есть слабые места, но для тех кому это нужно - достаточно просто всё меняется. Педальки выполнены из 3мм нержавейки 304 марки! Болты из нержавейки ВСЕ! Втулки объединения + штоки педалей из калиброванного стержня, так же из нержавейки. Втулки скольжения шарниров, штоков, выполнены из фторопласта. Тяжелые, не громоздкие и главное удобные педали получились. В педали сцепления и газа использованы потенциометры высокого качества, в педали тормоза - тензодатчик на 80кг. Под все педали была самолично создана и спроектирована отдельная элементарная плата, которая объединяет в себе коммутацию всех педалей и дальше единым проводом подключается в БАЗУ УСТРОЙСТВА(в моём случае Fanatec но можно скоммутировать и под Logitech и под Thrustmaster)! Идея отказаться от USB подключения очень долго терзала мои мысли и всё же победила. Тензодатчик работает под управлением ina122 которая так же установлена на единой общей плате! В качестве эластомеров использован полиуретановый прут 20мм с полым отверстием внутри под шток педали тормоза(вырезать ровно тот ещё геморрой, особенно если спешить. Педаль тормоза, несомненно получилось жесткой! Но по моему мнению идеальной для имитации отсутствия ГТЦ. В начале хода педали тормоза установлена пружина, дающая легкий, короткий и в то же время работающий свободный ход, что позволяет слегка притормаживать используя легкое нажатие! Ход работы пружины минимальный, но позволяет делать вышесказанное. Кстати изготовлено было 2 комплекта один из которых успешно живёт в Крыму. Второй комплект(окрашенный порошковой краской) остался у меня и активно мной используется. Интересующиеся их состоянием и работоспособностью могут писать в личку либо заглядывайте ко мне на канал youtube.com/t0nyash
    9 баллов
  37. Вот начал собирать свой вариант на основе двигателя ЭУР от Toyota, корпус решил собрать из алюминиевого профиля 20x20
    9 баллов
  38. Список дел для начинающих вкатывать овалы: На старте получить штраф за обгон внутри. Расстроиться, заметаться и спровоцировать коушн. Кинуться догонять пейскар, влететь в хвост пелетону. Заехать в закрытые питы. Не найти свои питы и поехать на следующий круг. Не успеть прижаться влево и получить пендаль от лаки-дога. Найдя питы, остановиться слишком далеко от стены. Выехать из закрытых питов. Получить Drop to End. На рестарте не успеть выпустить вперед всех и получить штраф за обгон под желтым флагом. При заезде не успеть оттормозиться и получить штраф за превышение. Промахнуться мимо питов, сдать назад. Опять промахнуться, подъехать вперед. На выезде начать подниматься слишком рано и получить штраф за Unsafe pit Exit. На изношенных шинах на рестарте втопить тапку в пол. Если чего, у меня самого по всем пунктам галочки проставлены.
    9 баллов
  39. Немного потрудился и перевел статью Robert Ehrling по оптимизации графики iR для VR https://yadi.sk/i/CDeYG3QHPAvsmw Без отсебятины не обошлось, но по минимуму, все достаточно близко к оригиналу. Пишите отзывы и пожелания.
    9 баллов
  40. Рабочее место погонять больше фоток тут - https://yadi.sk/d/oCRbzb8FJEhj8Q
    9 баллов
  41. Не знаю в какую тему запостить, пусть тут будет. Я впервые в жизни покатался по настоящему автодрому (у меня в стране их нет). Сначала на такой бричке Потом на такой Онборды 360 градусов
    9 баллов
  42. Тут уже была попытка создать тему с примерами кокпитов для симрейсинга. Предлагаю попробовать еще раз, но только с фоточками (можно с кратким описанием), никаких обсуждений и флуда! Да, уже есть "Наши кокпиты", но там что-либо отыскать очень непросто (139 страниц!), много слов и буков. Со своей стороны готов прошерстить ее на предмет готовых решений и перепостить здесь, поэтому старички раздела могут не беспокоиться :). Кто еще не успел засветиться милости просим. Очень хочется видеть подборку к-питов форумчан собранную в одном месте. UPD Собрал порядка 170 картинок. Есть очень старые, забавно смотрятся К сожалению некоторые ссылки уже потеряны безвозвратно, картинки размещались на сторонних ресурсах и в дальнейшем потери буду прогрессировать. Поэтому буду грузить прямо на форум. Разумеется не все подряд, полный архив тут https://yadi.sk/d/-P29DEk28nWPCA. Имя файла без нумерации - ник автора
    8 баллов
  43. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШЛО. Споттер доступен в списке споттер паков во вкладке Options>Sound
    8 баллов
  44. Пользователей крючифа тоже в скором времени ждёт от меня подгон. Появится в этом же посту когда пройдёт все проверки и тесты.
    8 баллов
  45. Всем спасибо за поздравления! Для меня этот чемпионат получился необычным. Раньше если я побеждал в чемпе, то практически всегда начинал бороться за победу начиная с первого этапа. А здесь всё было не так. Я сразу понял, что претендовать на победу не могу от слова совсем, что в наших гонках, что тем более в официальных с высоким СОФ. Не получалось в Аултоне ни в квале, ни в гонке. Были в том числе и проблемы с износом шин, которые на некоторых этапах проявлялись и после того, как я вроде и начинал понимать, что именно надо делать. На втором этапе я опоздал на квалу, проехал без подготовки коряво 2 круга и по сути запорол и первую, и вторую гонку. Все эти этапы я наблюдал, как где-то далеко Игорь Широков борется за победы : ) Конечно же я за него был рад, но чувствовал себя при этом даже не Боттасом ))) А вот в Барселоне я уже почувствовал в себе уверенность. Я более менее понял (как мне казалось), что делать с шинами, ну и на этапе уже реально боролся за победу, пусть и прорывался к ней с помощью локтей. На данном этапе мне удалось одержать 2 победы, что оставило приятные впечатления. В Мид Охио, несмотря на то, что мне не удалось победить дважды, я в свои силы окончательно поверил. Особенно в части работы с шинами во второй гонке. Но следующий этап заставил снова задуматься, в Зандворте во второй гонке у меня были огромные и неожиданные проблемы по работе с шинами... снова печаль, еле-еде отбился от атак Дениса Федорова, хотя до этого как раз к финишу всегда от него с легкостью отъезжал. До сих пор не понимаю, что делал не так, грубыми и системными ошибками там не пахло, а темпа не было... На предпоследнем этапе в Филипп Айлонде я показал свой максимальный результат и практически максимально возможный за этап в принципе, не добрав всего 1 балла. Здесь и с шинами хорошо работалось, и с темпом было всё в порядке, а у основного соперника Артема Грабова этап особо не задался. Это было для меня важно, т.к. я очень хотел снять все вопросы в части борьбы за победу в чемпионате. И мне это удалось! Очень уверенный и чистый этап. На крайнем этапе в Моспорте всё было не столь ярко и чисто, хотя я в обеих гонках боролся за победу. И если в первой мне не особенно то и повезло, то второй своей гонкой я доволен процентов на восемьдесят (вообще изначально написал на 90%, но собственная ошибка в шпильке заставила снизить до 80 : ) ). Да, я не победил, но мне каким-то чудом удалось держать такой высокий темп на протяжении всей гонки, сократить отставание с 4 секунд до 0,1 секунды и навязать красивую и чистую борьбу на финише гонки Артему. Было круто : ) Да и в принципе я люблю доставлять максимальные неудобства своим соперникам, прессингуя их. Плюсом закрепили лидерство в КЗ, отличный был чемпионат! Спасибо организаторам, в особенности Жене Донцову, судьям, в особенности Александру Мурсаеву, несмотря ни на что ))), и всем-всем кто в нем принимал участие! Ура! : )
    8 баллов
×
×
  • Создать...