Рейтинг@Mail.ru
Перейти к содержимому

Рекомендованные сообщения

Только что, piradik5 сказал:

а ты свой BTS где покупал?

В магазине у себя в городе. Стоил в районе $25. 

Хотелось бы узнать больше о параметрах твоей базы. Какие моторы? Какое передаточное? Какой блок питания используешь? Извиняюсь, если где-то уже говорилось, мог пропустить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Caravangoes сказал:

В магазине у себя в городе. Стоил в районе $25. 

Хотелось бы узнать больше о параметрах твоей базы. Какие моторы? Какое передаточное? Какой блок питания используешь? Извиняюсь, если где-то уже говорилось, мог пропустить.

Мы с тобой в каментах общались к твоему последнему ролику. Электроника один в один как у тебя, энкодер omron E6B2-CWZ6C 1000 P/R, STM32F407VET6, два мотора 895 класса 12v/3000 rpm. Блок питания 12v/20A. Передатка 80/12

В 02.08.2019 в 2:54 PM, Sieben сказал:

IMG-20190725-165605.jpg IMG-20190725-165611.jpg IMG-20190725-165625-1.jpg IMG-20190725-165541.jpg IMG-20190725-165550.jpg IMG-20190725-165554.jpg IMG-20190725-165601.jpg

 

 

 

Если не видел, вот фотки моей базы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 hours ago, Sieben said:

Так же, давая большее напряжение, как 24v, мощность мотора снижается, и это факт, причём очень заметно, при том же токе.

Так мощьность и есть напряжение на ток. Очевидно что подавая на 24 вольтовый 500 ваттный мотор 12в, максимум на что можно рассчитывать, это на 300ватт в пике. Я не понимаю откуда вы берёте такие большие токи и получаете 500 Ватт на 12В. Ток прежде всего зависит от сопротивления нагрузки. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Syava сказал:

Так мощьность и есть напряжение на ток. Очевидно что подавая на 24 вольтовый 500 ваттный мотор 12в, максимум на что можно рассчитывать, это на 300ватт в пике. Я не понимаю откуда вы берёте такие большие токи и получаете 500 Ватт на 12В. Ток прежде всего зависит от сопротивления нагрузки. 

Syava, Поменяй слово "мощность" на "крутящий момент", там тогда сам.

Сколько раз говорилось, это уже было сделано в железе, и пройдено на экспериментах, с отзывами как что себя ведёт, и почему было сделано именно так. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Caravangoes, а как у тебя с педалями на СТМе было, а то у меня проблема что аналоговые оси в режиме 3 педалей вообще не работают, а в режиме 4 работает только сцепление с сильной мёртвой зоной. Вот тут то уже точно СТМ.

Изменено пользователем stank

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да-да-да у меня иаже беда с резисторными педалями на стм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@stank Всё было хорошо. Подключил по схеме, выкрутил потенциометры в околоначальное положение (хотя это не имеет особого значения), подключил плату к ПК, откалибровал и готово. Вспомогательно для калибровки использовал DXTweak2. Потенциометры 10К, с линейной характеристикой, питал от 5v с платы.

Первое, что приходит на ум:  кратковременно подать, например, 3v на один из контактов педалей на плате (PB0, PB1, PC4) и смотреть через DXTweak2 на ось..

  • Нравится 1
  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Syava сказал:

Я не понимаю откуда вы берёте такие большие токи и получаете 500 Ватт на 12В

А что может быть не понятно) Блок 600W 12V 50A. В чём вопрос)  400W 12V 33.3A. итд. 

А по моторам, что собираешься делать DD. 

Цитата.

"Существуют различные версии my1020. От 500 Вт, 750 Вт и 1000 Вт. При 24 вольтах 500, при 36 вольтах 750, при 48 вольтах 1000.
Это 500 ватт, естественно, стоит дешевле.
Мы попробовали и 500 и 1000, и они были одинаковыми ....
Я думаю, что они идентичны и меняют только ярлык и сколько тока вы даете ... ах ... эти китайцы ...."

Скрытый текст

There are various versions of my1020. From 500 watts, 750 watts and 1000 watts. At 24 volts the 500, at 36 volts the 750, at 48 volts the 1000.
That of 500 watts naturally costs less.
We tried both the 500 and the 1000 and they were the same ....
I think they are identical and change only the label and how much current you give ... ah ... these Chinese ...
.

И.

 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@stank @DarkGracius  Пробовали менять полярность подключения потенциометров? При нажатии на педаль сигнал должен переходить на высокий уровень, то есть сопротивление должно уменьшаться.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, FSUP сказал:

@stank @DarkGracius  Пробовали менять полярность подключения потенциометров? При нажатии на педаль сигнал должен переходить на высокий уровень, то есть сопротивление должно уменьшаться.

 

Я вообще запускал на 3 вольтах и надо сказать что оно один раз работало, но попробую к 5, а полярность то тут конечно можно поменять но как это повлияет, можно для теста просто выкрутить потенциометр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@stank Я лоджитековские подключал на 3.3 вольта. Когда наоборот, вообще ни какой реакции не было. Поменял плюс минус, и все без проблем заработало.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всех приветствую! Думаю я нашел корень проблемы своей сборки. Оказалось таки это гавеные драйверы с маркировкой GAG523. НЕ БЕРИТЕ ИХ.

 

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А сейчас драйвера с какой маркировкой стоят ?

Изменено пользователем Makc.St

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том то и дело что сейчас нет других драйверов. надо искать 633 вроде

https://ru.aliexpress.com/item/32851259194.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bfd3c00Q7nb75

Изменено пользователем piradik5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

за такую сумму уже лучше купить готовый драйвер а не микрухи

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 hours ago, piradik5 said:

с маркировкой GAG523

А может дело в шинном формирователе? Осциллограф бы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, piradik5 сказал:

за такую сумму уже лучше купить готовый драйвер а не микрухи

Но я думаю что не просто так такая цена на них отдельно чем на готовый драйвер с маркировкой GAG523. Тут например на GBE 627  https://ru.aliexpress.com/item/32600154064.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.152c2e0etur14M

 

Может вообще дело в этой хрени на фото? На ней тоже разные маркировки.

Screenshot_6.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, Makc.St said:

Может вообще дело в этой хрени на фото? На ней тоже разные маркировки.

Я о ней выше говорил))

Вслепую можно долго гадать. Надо просто провести замеры. И всё станет на свои места. Я сегодня пооучил драйвера. Завтра попробую подключить что-нибудь. Хотя энкодера пока нет. Ничего не выйдет.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Makc.St сказал:

Но я думаю что не просто так такая цена на них отдельно чем на готовый драйвер с маркировкой GAG523. Тут например на GBE 627  https://ru.aliexpress.com/item/32600154064.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.152c2e0etur14M

 

Может вообще дело в этой хрени на фото? На ней тоже разные маркировки.

Screenshot_6.png

А вот за нее я почти уверен что проблема в ней. там надпись NXP - производитель. (лого как слитые буквы, а у меня раздельные N X P ) левандос какой-то

https://ru.aliexpress.com/item/33007717464.html?spm=a2g0o.cart.0.0.37123c00HPnfAv

Вот думаю может его купить

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда в руки берёшь, понимаешь что где-то нае...))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну по логике, ещё спрашивайте продавца, какая маркировка, да и всё. Должны ответить. Если повезёт, найти честного)

А так, чипы чипами, конденсаторы в параллель питанию, не следует забывать)

Те перегоревишие, бтс с маркеровкой GAG522, 74HC244L CMK312 , работали какое то время, но с ними были тоже непонятки, как прокрутка руля при заносах, "долгое время" в одну сторону. В нормальных чипах такого нет. С DIY драйвером, тоже не было. По части обсуждаемого топика шинного формирователя, вполне. 

Flyback диоды. Что бы вы понимали: Реле, не транзюки, это раз, исключаем возможность их перегорания в виде классической мостовой схемы управления, без deadtime микрух итд т.е. железный не перегораемый мост, одним словом, потом очень мощные транзюки которые отвечают, по части pwm,....убираем flyback диоды из схемы, и тут же перегорают мощные tvs suppressors, отвечающие за защиту транзисторов в pwm блоке схемы diy драйвера. Вывод прост, из этого всего)

Да, делают и без flyback диодов, с 2/3 бтс, и 1 бтс, но, это только распределяет большой ток, между ними, как ставят несколько транзюков, для тех же целей.  Если это мощный, с большой индукцией мотор тоже, вообще не лишним, от слова совсем, будет и добавление в схему, того что указанно. Да бтс по сути тоже с этой функцией, но вот тем не менее. Да ставят одни бтски без диодов, везде, и токи не детские, и они походу действительно, почти монстры те БТС, если хорошие, не залипуха, но из своей схемы подключения, freewheeling диоды, убирать пока не собираюсь)  Суть диодов, убирать всплески напряжения, при переключении.  А они достигают больших значений, на которые могут быть, рассчитаны компоненты драйвера. Переключения, это и pwm импульсы и сам мотор по себе, при его работе.  Индуктивная нагрузка.

Делать это, вы ясень пень нифига не будете, большим счётом и в большинстве, но инфа лишней не будет. Это матчасть вкратце, как бы там не было.

Единственное, на блоке 33а они уже поднагревались. Ток для одно F30U60DN по т.х 30 A, на каждый слот ставил по два, вместо одного, но на пару сек вырубался ffb в игре, после их нагрева. Но для этого их можно, ещё добавить.

Поэтому перешёл обратно на 12 ампер, и так же абсолютно, очень доволен результатом характеристик свое базы. )  

По части добавления только одного конденсатора от сабвфера, в паралель питания, как делали итальяшки, тоже есть момент. С блоком 33A, начинал просирать мощность в тесте на крутящий момент. Без него норм. Но с ним, степ тест, гораздо лучше показатели, по смене направления вращения, при максимальных выставленных ffb. В игре без него тоже всё норм. Но и опять же, те банки конденсаторов,  не сабвуфер, о которых говорил ранее, так же отвечают за сглаживания пульсаций. И должны быть расчитаны на используемый ток, с запасом. Так что смотрите, решайте. 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Sieben сказал:

Ну по логиге, ещё спрашивайте продавца, какая маркировка, да и всё. Должны ответить. Если повезёт, найти честного)

А так, чипы чипами, конденсаторы в параллель питанию, не следует забывать)

Те перегоревишие, бтс с маркеровкой GAG522, 74HC244L CMK312 , работали какое то время, но с ними были тоже непонятки, как прокрутка руля при заносах, "долгое время" в одну сторону. В нормальных чипах такого нет. С DIY драйвером, тоже не было. По части обсуждаемого топика шинного формирователя, вполне. 

Flyback диоды. Что бы вы понимали: Реле, не транзюки, это раз, исключаем возможность их перегорания в виде мостовой схемы управления, т.е. железный не перегораемый мост, потом очень мощные транзюки которые отвечают, по части pwm,....убираем flyback диоды из схемы, и тут же перегорают мощные tvs suppressors, отвечающие за защиту транзисторов в pwm блоке схемы diy драйвера. Вывод прост, из этого всего)

Да, делают и без flyback диодов, с 2/3 бтс, и 1 бтс, но, это только распределяет большой ток, между ними, как ставят несколько транзюков, для тех же целей.  Если это мощный, с большой индукцией мотор тоже, вообще не лишним, от слова совсем, будет и добавление в схему, того что указанно. Да бтс по сути тоже с этой функцией, но вот тем не менее. Да ставят одни бтски без диодов, везде, и токи не детские, и они походу действительно, почти монстры те БТС, если хорошие, не залипуха, но из своей схемы подключения, freewheeling диоды, убирать пока не собираюсь)  Суть диодов, убирать всплески напряжения, при переключении.  А они достигают больших значений, на которые могут быть, рассчиты компоненты драйвера. Переключения, это и pwm импульсы и сам мотор по себе, при его работе.  Индуктивная нагрузка.

Делать это, вы ясень пень нифига не будете, большим счётомив и в большинстве, но инфа лишней не будет. Это матчасть вкратце, как бы там не было.

Единственное, на блоке 33а они уже поднагревались. Ток для одно F30U60DN по т.х 30 A, на каждый слот ставил по два, вместо одного, но на пару сек вырубался ffb в игре, после их нагрева. Но для этого их можно, ещё добавить.

Поэтому перешёл обратно на 12 ампер, и так же абсолютно, очень доволен результатом характеристик свое базы. )  

Не совсем понял куда диоды паять, схему дашь?

Просто у меня есть еще одно сомнение, я ранее говорил что при подключенных двух моторах, когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны, в такой момент отрубается FFB (это при двух моторах, при одном моторе такого нет), но возобновить FFB помогает только переподключение USB кабеля, как я понимаю это уже не BTS, скорее всего его отрубает сама STM - ка.

А хотя при переподключении USB уходит питание 5v на BTS, тем самым BTS перезапускается))) походу сам ответил на свой вопрос)))

Изменено пользователем piradik5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, piradik5 сказал:

Не совсем понял куда диоды паять, схему дашь?

Просто у меня есть еще одно сомнение, я ранее говорил что при подключенных двух моторах, когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны, в такой момент отрубается FFB (это при двух моторах, при одном моторе такого нет), но возобновить FFB помогает только переподключение USB кабеля, как я понимаю это уже не BTS, скорее всего его отрубает сама STM - ка.

Схема же была выше парочкой страниц. И в моей теме есть.

О чём речь понятно, только не понял про мзону. "когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны".  Такое было когда пилил первый драйвер, без конденсаторов, диодов. И без гальванической развязки с контроллером, наверно что самое главное.

Контроллер либо вырубало, либо с одного пина начинал идти максимальный сигнал. Для STM это 3,3v, вот как ты проверял, и я говорил об этом ранее. Так же вклвыкл контроллера. Плюс подзависание игры. По идеии бтс такого мутить не должна, но мутит. При тех резких и быстрых сменах направлнеия вращения, тоже может быть, если с ней что то совсем не так. Пока не спаял как спаял, тоже были эти мультики.Единственное ещё, один раз заметил, когда опять БТС поставил, подзавис игры, при супер больших резких вращениях. с DIY не было. Такое ещё было когда бета версия драйвера была, без редуктора, с 540 мотором. Он он убегал моментально. Но мне кажется то из за скорости вращения энкодера может быть ещё. Ну как вариант. 

 

Нафига ты это делал?))) Поворотом в ограничитель, с фанатизмом)

То же самое если врубить пружину на максимум. Это тянет через драйвер, максимальный ток. Взрослой версии diy драйвер было пофигу и на 33амперах это) Значит бтска не справлялась твоя, с этим, либо текст выше по части летела обратка по всюду. 

Изменено пользователем Sieben

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Sieben сказал:

Схема же была выше парочкой страниц. И в моей теме есть.

О чём речь понятно, только не понял про мзону. "когда FFB упирается в ограничитель угла поворота, делается какбы рывок (отскок) от мертвой зоны".  

Такое было когда пилил первый драйвер, без конденсаторов, диодов. И без гальванической развязки с контроллером, наверно что самое главное. Контроллер либо вырубало, либо с одного пина начинал идти максимальный сигнал. Для STM это 3,3v, вот как ты проверял, и я говорил об этом ранее. Так же вклвыкл контроллера. Плюс подзависание игры. По идеии бтс такого мутить не должна, но мутит. При тех резких и быстрых сменах направлнеия вращения, тоже может быть, если с ней что то совсем не так. Пока не спаял как спаял, тоже были эти мультики.   

мертвая зона я имею ввиду ограничение угла поворота (к примеру 900 градусов) вот когда выкручиваешь руль и он упирается в ограничитель который реализовывается с помощью FFB он у меня не механический как на рулях из магазина. В принципе такой же как и у других DIY баз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Похожие публикации

    • Автор: 0niki0
      Всем доброго времени суток дорогие друзья. Это мой первый пост на форумах, так что не судите строго если есть какие то ошибки сразу извиняюсь, мог не заметить.
      Давайте начнем. Кому интересна моя предыстория то она будет под спойлером: (кому не охота все читать у меня на канале есть видео где я это все рассказываю, можете посмотреть послушать и поддержать в моих начинаниях ссылка на видео Fanatec Porsche 911 GT3 RS).
      Первым делом я купил промышленный экодер: (его пришлось разобрать что бы он встал в руль)

      С этим энкодером уже все заработало. Потом купил драйвер двигателя BTS7960

      Ну и начал потихоньку приступать к монтажу этого всего в руль.
      Изначально все было вот так. этот руль уже ремонтировали из видимого это меняли провода от главной платы в плату руля, их я потом и буду использовать

      Сняв все платы я закрепил энкодер вот так, немного не красиво но работает. Провода закрепил так что при повороте руля в обе стороны они легко наматываются на вал энкодера и не рвутся.

      шестеренка на валу руля осталась от прошлых экспериментов с энкодером от принтера (этот колхоз можете посмотреть в моем видео). Вал энкодера сидит плотно и не проворачивается по крайней мере за месяц использования я такого не заметил.
      Т.к. этот руль уже кто то делал и внутри пластикового вала была алюминиевая трубка его кто то уже усиливал до меня и мне пришлось провода протягивать через термоусадку, выглядит это все вот так:

      Поставил на место штатное охлаждение двигателя:

      И нашел место и установил драйвер двигателя, т.к. мой двигатель не потребляет больше чем 24В/3А то радиатор я снял он тут не нужен, тем более все мы знаем что он там стоит практически для красоты и никакой термопасты и хорошего отвода тепла нет. Ну и плюс ко всему то над ним стоит штатный кулер который вытягивает весь горячий воздух наружу.

      Кстати плата STM32 встала как родная на место штатной платы.

      Теперь все подключаем, ставим ЮСБ хаб (который потом я убрал т.к. из за него лагало все) и можно собирать и тестить.

      P.S. Подключать педали нужно к 3v, мне из за этого пришлось покупать новую плату STM32 т.к. я походу подпалил немного  АЦП на ней. А подключил я так по тому что до этого работал с ардуино и там все конектится к 5v. Кнопки на самом руле а так же вибромоторы 2шт. 7-ми сегментный дисплей а также добавил адресную LED ленту WS2812B для индикации оборотов двигателя, уже это все работает и недели 2 тестирую, сделал на ардуино про микро, если вам будет интересно чуть позже расскажу как все это делал.
       
      Если что то не понятно спрашивайте я мог что то упустить потому что много рассказывать. Если нужно видео с тестами могу сделать и выложить. 
       
       
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×