Рейтинг@Mail.ru
Перейти к содержимому

Caravangoes

Юниоры
  • Публикации

    82
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    22

Последний раз Caravangoes выиграл 11 мая

Публикации Caravangoes были самыми популярными!

Репутация

236 Отличная

4 подписчика

О Caravangoes

  • Звание
    Новичок
  • День рождения 02/20/1990

SimRacing

  • Руль
    Руль
  • iRacing ID
    299458

Информация

  • Имя
    Tsialenchanka Aliaksei
  • Город
    Minsk

Посетители профиля

598 просмотров профиля
  1. Может попробовать вот так, если конструкция позволяет? С двух сторон завязать площадку к каркасу. При этом для основания использовать профильную трубу 20х40 с толщиной стенки 1.5мм, а для опоры 20х20.
  2. В настройках MMOS у меня Desktop Effet - spring (оба ползунка на 40%). Пробовал в User Effect использовать различные эффекты, но ничего не понял. Только Damping даёт небольшое смягчение и делает руль более "налитым", а другие эффекты никак себя не проявляют. Возможно, я что-то не так делал, но в итоге user effect я оставил как он и был по умолчанию - неактивным.
  3. Попробуй передаточное 1:7-1:8. Мне кажется, это то, что нужно для твоего мотора.
  4. DIY FFB steering wheel

    Я, наверное, понял - ты говоришь о двух видео теста, сделанных в разное время, между которыми есть несущественная разница? Я сам не сравнивал, но если да, то дело может быть в том, что ранее я использовал блок питания 400w (24v 17A). Этот блок перекочевал жить в другое место, а сейчас я использую блок 500w (24v 20A). Может быть тесты и отличаются, но на руках разницу я практически не ощутил.
  5. DIY FFB steering wheel

    Сразу после постройки было много экспериментов и по питанию и по передаточному. Тестировал я её и с баранкой и без. Сейчас уже не могу сказать точно, где какой график, но если ты имеешь ввиду тот, который я отправлял тебе в личку - это график без баранки (по крайней мере я так тебе его и подписал в сообщении). Сделан он был в декабре на скорую руку чисто для сообщения тебе и я уже не вспомню при каких настройках (питание, передаточное, параметры угла и силы в утилите настройки). Поэтому сравнивать его и нынешний график - не совсем корректно: есть нюанс, но просто для наглядности можно попробовать: Если опустить тонкости, то без баранки чуть меньше инерции на валу, поэтому мотор намного быстрее поменял направление вращения, т.е. как ты говоришь: "не докрутил". А вот с баранкой (которая весит 850 грамм) понадобилось чуть больше времени на остановку и смену направления вращения, поэтому кривую "протащило" немного дальше и ниже. В идеале, как раз, её не должно было "протащить". Если интересно, могу сделать актуальное сравнение - с баранкой и без.
  6. DIY FFB steering wheel

    И снова здравствуйте! Немного затянул я с информацией по моей базе и сегодня настал тот день, когда я хотел бы наконец подвести итоги по данному проекту и тем самым, наконец, завершить его. Теперь это полностью законченное изделие, готовое к беспощадному использованию в любое время и в любом месте. В первую очередь необходимо вернуться к техническим характеристикам, а для этого нужно вновь обратиться к результатам некоторых тестов. Напомню, ранее я получил и опубликовал совершенно неправильные результаты step test, т.к. сильно ошибся в методике его проведения. Оправданий и пощады мне нет, поэтому этот тест я переделал как положено (с длительностью импульса силы строго 300ms). Вот так вот выглядит итоговый сравнительный график моего и нескольких распространённых рулей, уровень обратной связи которых многим известен не понаслышке: Файл с графиком и данными Выглядит, конечно, не так впечатляюще, как результат прошлого теста, но есть как есть. И на мой взгляд, местами даже не плохо. Но останавливаться только лишь на этом тесте я не хотел. Он конечно информативный, даёт проанализировать много и о скорости руля, и о задержке, и об ускорении, но в голову накрепко засела навязчивая идея измерения крутящего момента. Над реализацией долго размышлять не пришлось – нашёл подходящий рычаг, кухонные весы и отправился экспериментировать. Вот как это было задумано, реализовано и посчитано: Ранее я уже публиковал подобную схему, но на этот раз все значения, которые отображены на картинке – не просто пример, а полученные мной результаты. Надо сказать: то-ли погода, то-ли напряжение в розетке, то ли немного «кустарная» методика измерения вносила свои корректировки и от теста к тесту результаты несколько варьировались – каждый раз я получал разные значения от 11 до 14N.m. 13 N.m. – это среднее значение, которое мне удалось получить наибольшее количество раз. Надо сказать, я не прячусь от крутящего момента и сильных выраженных эффектов. Я стараюсь по-максимуму использовать то, что даёт моя база. Параметр максимальной силы в утилите MMOS FFB setting всегда установлен на 100%, в симуляторе же я использую от 60 до 80, а частенько и до 100% силы. Так, в течение первой недели тестов при помощи моего любимого rFactor2 я обнаружил первое и, надеюсь, последнее слабое звено в своей конструкции: Ремень HTD3M 15мм. от неизвестного производителя ушёл в небытие при очередном боковом ударе открытым колесом в ограждение (rFactor2 – USF2000). Проблема решилась покупкой более дорогого немецкого ремешка и пока проблем нет. Но когда лечу в ограждение - руки от руля на всякий случай убираю. На сегодняшний день работы по базе завершены. Как и любую другую самоделку – её можно до бесконечности совершенствовать, модернизировать и настраивать. Возможно, когда-нибудь я к этому и вернусь, но сегодня хочется двигаться дальше и осуществлять другие, не менее интересные проекты! Для тех, кто хочет более детально познакомиться с конструкцией – оставляю ссылку на весь проект в формате Fusion360. Его можно скачать целиком, можно отдельными компонентами, а можно просто покрутить в браузере. И я буду только рад, если мои старания пригодятся кому-нибудь ещё. Ну и коротенькое подытоживающее видео. Приятного просмотра!
  7. Превосходно! Накладки можно фрезеровать из МДФ. Его проще шлифовать, поэтому шаг можно ставить вплоть до 1.5мм. Ну а потом пропитывать его эпоксидкой, прогревая феном (смола сильно разжижается и глубоко впитывается в МДФ). Оригинальную алькантару в руках не держал - не знаю. А вот тот материал, что продают в магазинах автостайлинга (похожий на алькантару) практически не тянется. Тот, что самоклеющийся тянется хорошо, но он очень тонкий и быстро слёживается.
  8. Помогите пж с лепестками

    Если они плоские, то можно открутить, положить в обычный офисный сканер, и далее работать с полученным изображением. Масштаб при этом сохраняется. Если требуется обратная разработка простых плоских деталей, я всегда делаю именно так.
  9. DIY FFB steering wheel

    Кожа сшита с изнанки, шов спрятан в прорезь на ободе. На самом деле оригинал сшит немного иначе, но я пока так не умею)
  10. DIY FFB steering wheel

    Спешу поделиться очередным результатом своих стараний! Как только я познакомился с этим рулём и его историей - сразу же захотел себе его. И вот он в моих руках - руль LOTUS 49! Диаметр руля - 280мм. Посадочный диаметр по отверстиям - 2 дюйма (50.8мм.) Три отверстия под винты М6. Обод овального сечения - 28х34. Обод изготовлен из вспененной ПВХ плиты, обшит натуральной кожей. При перетяжке использовал нить N20. Основание - листовой алюминий марки АМГ. Эта марка более-менее нормально полируется, что как раз кстати для этого руля. Самое интересное - центральная "кнопка". Это пластиковая деталь, изготовленная методом термовакуумной формовки листового полистирола, специально для чего была самостоятельно изготовлена форма и маленький станочек. Логотип в центре - это несколько слоёв самоклеящейся плёнки вырезанной на плоттере: основной жёлтый, далее зелёный и два зеркальных друг на друге. После сборки логотип заливался прозрачным эпоксидным составом 3D OPTIC. Вот такой получилась моя очередная баранка. Не без трудностей в работе, но как и всегда - оно того стоило!
  11. Нужно заплатить огромным количеством времени и большим запасом терпения :) А если серьёзно, то целью дальнейшей продажи не задавался. Просто хотел сделать что-то красивое, функциональное, своё собственное, для себя. Это просто мой фан, моё творчество - я так отдыхаю) Хотя не исключено, что меня кто-нибудь когда-нибудь всё-таки склонит к продаже пары-тройки комплектов, но это будет уже другая, очень ответственная история. Да, наверное так и следовало бы сделать, чтобы вообще исключить слабые места в электронике. А я, вроде бы, и не говорил нигде про момент касания колодками диска... Я всего лишь сделал удобную регулировку, которая позволяет сделать такой ход, который я выберу для себя наиболее удобным. "Свободным ходом" я назвал движение педали до момента начала работы эластичных элементов. Разумеется, этот ход не совсем "свободный" - во время него так же происходит торможение, но не такое интенсивное, как в момент, когда в работу вступают упругие элементы. Возможно, по поводу "свободного хода" я не совсем корректно выразился, но уверен, что все поняли, что я имею ввиду. Хм... А я думал, чем "конкретнее" ползунок будет прижат к проводящему слою, тем быстрее последний сотрётся... Получается, наоборот. Буду знать! В любом случае расковыривать хороший резистор я не буду, и в качестве эксперимента он будет стоять на педали сцепления до тех пор, пока не начнёт подавать первые признаки "шума". Посмотрим, насколько его хватит. А на педаль газа роторный датчик холла уже в пути. Кстати, резисторы на моих педалях от logitech работают уже года 4 без малого, но должны были полететь сразу. Фреза 3.175 спиральная однозаходная, с удалением стружки вверх. Шпиндель 9000rpm, подача 600mm/min. Черновая обработка 1.5мм. за проход, врезание наклонное. Припуск на чистовую обработку - 0.15 на сторону. Чистовая на всю глубину без наклонного врезания. СОЖ - обильная керосиновая капельница прямо под фрезу. Можно поливать из шприца, но это надо стоять и поливать)
  12. @Ostin Star Спасибо. Да, я планирую подробный разбор по деталям, но с форматом ещё не определился. Можно будет, как и в случае с базой, отснять в фото процесс сборки. А можно будет показать то же самое в формате видео... Но это всё не сейчас. Я далеко не профессиональный фотограф и для меня съёмка - это долгий и трудоёмкий процесс. Поэтому я хочу немного отдохнуть :) Как раз будет время вместе всё обсудить.
  13. Привет! Наконец, я почти завершил работу над своей очередной поделкой, и спешу поделиться с вами результатом своих трудов! Собственно – мои «юниорские» педали! Вдохновлялся в основном, конечно же, продуктами Heusinkveld Engineering. Кое-какие спорные для меня моменты я обошел и решил по-своему, а вот удачные решения наоборот позаимствовал. На данный момент педали находятся всё ещё в стадии прототипа, поэтому на тормозе используется load cell на 70кг, а на педалях газа и сцепления установлены потенциометры BOURNS. На данный момент я не заметил ни одной причины устанавливать вместо них что-то более дорогое и сложное, кроме одной – сравнительно малое количество циклов работы у потенциометров. Поэтому я уже заказал роторный датчик холла для педали газа. Возможно, кроме долговечности работы датчика я почувствую какую-то разницу в разрешающей способности. Посмотрим. А вот для педали сцепления, на мой взгляд, нет необходимости использовать что-то дороже и сложнее, чем хороший потенциометр. Поэтому, скорее всего, он у меня там будет стоять до тех пор, пока не выйдет из строя, что теоретически должно произойти уже совсем скоро – через 10 000 циклов. Подставка изготовлена из листового металла, с полимерным покрытием. Материал самих педалей – мой любимый листовой АМГ толщиной 3мм. Втулки скольжения и прочие пластиковые части в местах трения - фторопласт-4. Для всех педалей были специально изготовлены пружины с подходящими характеристиками. С помощью регулировок угла штока педали и преднатяга пружины усилие на педали газа и сцепления можно регулировать в очень широком диапазоне. Что же о педали тормоза: можно регулировать преднатяг пружины, который характеризует сопротивление свободного хода, а так же можно регулировать сопротивление рабочего хода посредством разного количества и размеров эластичных элементов. Пока что для наглядности я использую довольно «длинные» упругие элементы, от чего тормоз достаточно мягкий. О упругих элементах: это не полиуретан. Путём экспериментов я выяснил, что его должно быть достаточно много для того, чтобы он заметно демпфировал. Но поскольку я преследовал цель сделать конструкцию компактной и эстетичной, и при этом не потерять функционал – мне пришлось долго и упорно искать замену громоздкому полиуретановому набору. И я его нашёл! Основной рабочий элемент - это обыкновенная толстостенная вакуумная трубка 18х8 (ТУ 38105881-85). Знаю, на фоне дорогостоящих эластомерных пружин моя находка выглядит достаточно стрёмно, но в моей конструкции она работает просто великолепно! Я просто нарезал элементов длиной по 5, 10 и 15мм. и комбинирую их так, как мне удобно! При этом, три коротких элемента (по 5мм.) разделённые друг от друга шайбой, дают очень жёсткий рабочий ход, а длинный (15мм.) даёт возможность продавить тормоз гораздо глубже. При этом, вопреки всем моим сомнениям, такие эластичные элементы получились очень долговечными. По крайней мере на протяжение более, чем полгода они никак не потеряли своих свойств. Посмотрим, что будет дальше!) Дополнительный, мягкий эластичный элемент – это достаточно распространённая силиконовая микропористая резина. Подобный элемент используется в load cell педали тормоза Fanatec CSL ELITE. Рад буду услышать мнение сообщества, тем более, что это всё ещё не финальный вариант и у меня будет возможность исправить или добавить то, до чего я сам не додумался! Приятного просмотра!
  14. А где можно почитать и кто делает?
  15. @Vadim_Kr Очень хорошая сборка и отличный, сбалансированный результат! Поздравляю! Если планируешь продолжать - продолжай в том же духе.
×