Лидеры

@Jeka_irling клабспорт

Приветствую, уважаемые коллеги по интересам! Заметил, что на форуме начали появляться и обсуждаться проекты самодельных FFB рулей. Тема для меня очень интересная по нескольким причинам: 1) Мой G27 по мере глубокого погружения в симуляторы перестал меня устраивать по некоторым параметрам, а если точнее, то по всем. 2) Постоянно у меня руки чешутся - дай чего придумать и смастерить. Решение первого пункта для многих очевидно: покупаем топовый девайс и всё сразу станет хорошо. Но это не наш метод. Руки-то чешутся, а амбиции зашкаливают. Потому хочу представить общественности свой скромный проект: В качестве управляющей электроники решено было использовать плату STM32 discovery board с прошивкой MMOS FFB Думаю, для многих не секрет, что наши немецкие коллеги-энтузиасты уже давно сделали и обнародовали схемы и прошивку для STM32, которая после легла в основу ПО для Simucube OSW. STM32 с данной прошивкой может легко организовать нам фидбэк посредством двигателя постоянного тока через соответствующий драйвер (H-Bridge) В качестве привода FFB будем использовать сервомотор постоянного тока 24v (DC servo motor) с отрезанным энкодером. Энкодер вместе с его корпусом отрезал за ненадобностью, т.к. привод будет не прямой, а с редукцией и осуществляться будет посредством ремня. Почему именно такой мотор? Так сложились звёзды. Таких мотора у меня два, достались они совершенно бесплатно в состоянии - муха не сидела. Низкооборотистый и очень моментный мотор. Без нагрузки при 24v прибор насчитал 940rpm. Диаметр мотора 80мм. Управлять этим маленьким моторчиком поручено драйверу bts7960 - подходящие характеристики и доступная цена. Единственный момент: нужно брать оригинал, неоригинал за $5 очень сильно греется и весело горит. Чтобы симулятор понимал, на какой угол повёрнут наш руль, следить за ним будем с помощью роторного энкодера, который будет установлен непосредственно на вал рулевого колеса. Используем китайскую копию OMRON E6B2CWZ6C 1000ppr (что означает 4000cpr) с индексом, для того, чтобы наша база запоминала центр и при каждом включении калибровалась. Для механики привода будем использовать то, что уже имеется - пару алюминиевых шкивов HTD3M 20t и 72t под ремень 15мм. Мои очень примерные расчёты подсказывают, что такое соотношение должно подойти и по скорости и по мощности. А если вдруг что-то пойдёт не так - будем варьировать диаметром ведущего шкива, благо есть в наличии 12t, 15t, 20t, 22t, 24t. Ремешок используем с кевларовым кордиком, т.к. из-за относительно небольшого диаметра ведомого шкива работа ремешку предстоит нелёгкая. Для сборки с ведущим шкивом 20t понадобится ремень на 96 зубов - HTD3M 288. Остальная механическая часть - дюраль и амг. Будет много токарки и фрезеровки. Дабы убедиться в том, что принципиальная схема с использованием платы, энкодера, драйвера и мотора будет работать правильно, нужно было собрать макет. На коленке, с использованием механики очень старого trust ff380, его родного моторчика была собрана принципиальная связка компонентов, которая (не без бубна и танцев) заработала как полагается. Осталось дело за малым - воспроизвести всё в соответствие с чертежами.

Возможно, вы не так поняли. Там есть центральное отверстие под болт м10. И обзорщики егот не использовали, тот же сончик. И он об этом прямо сказал. Из-за этого база у него и треснула. Не критично причем. Я не в защиту цсл, но все же стоит быть объективнее и рассуждать о том, что пробовали и сравнивали. А не так, что я взял из обзоров и тд. Потому что правды в ваших рассуждениях не видно, а только неправильные выводы. Рекомендую еще раз посмотреть обзор и понять, что там было сказано:) даже два их, вроде есть от сончика. Жаль, что не в сравнении с последними трастами.

Мотор передаёт гул и вибрацию при высоких показателях! Включите шкалу ффб в игре увидите завал за красную линию. Вчера настраивал в рейс руме. И кстати запускал Рфактор 2 тоже бешанная вибрация и гул мотора. Но я не стал разбираться т.к. не катаю в эту игру. Наматай один слой изоленты делов то!

Из упаковки от оперативной памяти я вырезал полоску пластика, согнул две "П" образные детали. Они насаживаются на левую и правую часть крестовины и готово. Теперь руль можно зажимать без винта, только муфтой. Только это будет чуть труднее конечно, так как зазор убирается начисто и баранка идет очень плотно. Муфта ее подтягивает во время зажима. Только не используйте скотч или изоленту для этих целей. Нужна именно тонкая полоска пластика. Пластик жестче. Еще с внутренней стороны эти детали можете посадить на двухсторонний скотч, что бы они не снимались вместе с баранкой. Да. Я сделал так, что бы не пользоваться винтом для фиксации муфты. Уже полгода так катаюсь, так что все проверено, работает .

Читаю вас и молчу. НО тут я решил всё же всунуть пятак. во первых квик резил это на бумаге, во вторых это трудно назвать тем чем его прозвали в отличии от фанатековского квик релиза это убожество! Ну да ладно бог с ним, работает и на том спасибо. А вот по поводу пластика именно самого набалдашника, что он якобы фуфло то вы далеко не правы он очень крепкий я уже на протяжении 2-х лет откручиваю и закручиваю его и он как новый, ни чего на нём не стерлась даже больше могу сказать его можно тюкнуть случайно молотком при разборке для замены подшипников и ему будет пофигу. Надеюсь я доказал его прочность. Да и вообще у траста только сам корпус хлипковат остальное сломать можно только если приложить хорошее усилие. Или вы имели ввиду очень мягкий пластик, что его берёт любая дрель?)))))))

Не согласен.

А по факту у Одиссея углы закруглены и бока смазаны, у Окулуса после модификации картинка почти прямоугольная и по бокам четкая. @caliskan, у Окулуса без модификации угол обзора уже чем у Одиссея. Зелёный прямоугольник - Модифицированный Окулус, Красный - Одиссей(но края размыты - до середины экрана заднего вида), Синий - Окулус без модификации.

Не знаю как вы это терпите, у меня если до 70-80 падает - это уже мука, а не езда.

Для меня первоочередное - крепкая и достойно собранная механика. Выяснить, какая из схем будет самой лучшей, можно будет сравнив их. Но недостатки одной схемы или преимущества другой можно будет выявить только тогда, когда всё остальное будет работать безупречно. Тем временем вырезан комплект для сборки базы. Материал - АМГ 6мм. и 8мм. Плита основания - 6мм., перегородки - 8мм. Сразу запрессовал подшипники (7000104 craft 20x42x8). Так же выточены втулки с внутренней резьбой М5. Втулками будут соединятся перегородки в их верхней части. Крышки для подшипников - листовой АБС 3мм. В плите основания сразу подготовил отверстия М6 для крепления к ригу. Передние и два задних, что ближе к центру плиты повторяют расположение отверстий в базе G27. Так же в плите фрезерованы пазы глубиной 1мм. для установки и чёткого позиционирования перегородок. Крепится они будут в торец через отверстие в плите основания винтами М4 с потайной головкой. В торцах деталей сразу подготовил отверстия. На этой детали будет установлен двигатель. Резал все детали самостоятельно, на совсем простом ЧПУ станочке. Станок совсем не новый и совсем не для металлообработки. Когда я сообщил, фрезеровщику, что собираюсь резать на этом станке алюминий толщиной 8мм., он сначала подумал, что я шучу, а потом немного занервничал, потому что шучу я редко и плохо. В итоге он поверил в меня, а я поверил в наш китайский станок и фрезу того же происхождения. Немного технической информации про режимы резания: фреза 3.175мм. однозаходная. Шпиндель 9000 RPM, подача 900 mm/min. Черновая обработка 1мм. за проход. Припуск на чистовую - 0.15 на сторону. Чистовая на всю глубину. СОЖ - керосиновая капельница прямо под фрезу. На детали перегородок хватило заготовки 250х200мм. Ни одна фреза не пострадала. Продолжение уже завтра.