Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию

Лидеры

  1. VeTeR

    VeTeR

    T.Eagle


    • Баллы

      1252

    • Постов

      19171


  2. _rar

    _rar

    Рейсеры


    • Баллы

      634

    • Постов

      8601


  3. JohnDoe

    JohnDoe

    SimRacing


    • Баллы

      623

    • Постов

      9701


  4. caliskan

    caliskan

    Рейсеры


    • Баллы

      611

    • Постов

      4506


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 02/10/18 во всех областях

  1. Привет! Наконец, я почти завершил работу над своей очередной поделкой, и спешу поделиться с вами результатом своих трудов! Собственно – мои «юниорские» педали! Вдохновлялся в основном, конечно же, продуктами Heusinkveld Engineering. Кое-какие спорные для меня моменты я обошел и решил по-своему, а вот удачные решения наоборот позаимствовал. На данный момент педали находятся всё ещё в стадии прототипа, поэтому на тормозе используется load cell на 70кг, а на педалях газа и сцепления установлены потенциометры BOURNS. На данный момент я не заметил ни одной причины устанавливать вместо них что-то более дорогое и сложное, кроме одной – сравнительно малое количество циклов работы у потенциометров. Поэтому я уже заказал роторный датчик холла для педали газа. Возможно, кроме долговечности работы датчика я почувствую какую-то разницу в разрешающей способности. Посмотрим. А вот для педали сцепления, на мой взгляд, нет необходимости использовать что-то дороже и сложнее, чем хороший потенциометр. Поэтому, скорее всего, он у меня там будет стоять до тех пор, пока не выйдет из строя, что теоретически должно произойти уже совсем скоро – через 10 000 циклов. Подставка изготовлена из листового металла, с полимерным покрытием. Материал самих педалей – мой любимый листовой АМГ толщиной 3мм. Втулки скольжения и прочие пластиковые части в местах трения - фторопласт-4. Для всех педалей были специально изготовлены пружины с подходящими характеристиками. С помощью регулировок угла штока педали и преднатяга пружины усилие на педали газа и сцепления можно регулировать в очень широком диапазоне. Что же о педали тормоза: можно регулировать преднатяг пружины, который характеризует сопротивление свободного хода, а так же можно регулировать сопротивление рабочего хода посредством разного количества и размеров эластичных элементов. Пока что для наглядности я использую довольно «длинные» упругие элементы, от чего тормоз достаточно мягкий. О упругих элементах: это не полиуретан. Путём экспериментов я выяснил, что его должно быть достаточно много для того, чтобы он заметно демпфировал. Но поскольку я преследовал цель сделать конструкцию компактной и эстетичной, и при этом не потерять функционал – мне пришлось долго и упорно искать замену громоздкому полиуретановому набору. И я его нашёл! Основной рабочий элемент - это обыкновенная толстостенная вакуумная трубка 18х8 (ТУ 38105881-85). Знаю, на фоне дорогостоящих эластомерных пружин моя находка выглядит достаточно стрёмно, но в моей конструкции она работает просто великолепно! Я просто нарезал элементов длиной по 5, 10 и 15мм. и комбинирую их так, как мне удобно! При этом, три коротких элемента (по 5мм.) разделённые друг от друга шайбой, дают очень жёсткий рабочий ход, а длинный (15мм.) даёт возможность продавить тормоз гораздо глубже. При этом, вопреки всем моим сомнениям, такие эластичные элементы получились очень долговечными. По крайней мере на протяжение более, чем полгода они никак не потеряли своих свойств. Посмотрим, что будет дальше!) Дополнительный, мягкий эластичный элемент – это достаточно распространённая силиконовая микропористая резина. Подобный элемент используется в load cell педали тормоза Fanatec CSL ELITE. Рад буду услышать мнение сообщества, тем более, что это всё ещё не финальный вариант и у меня будет возможность исправить или добавить то, до чего я сам не додумался! Приятного просмотра!
    30 баллов
  2. Давно не виделись здесь! Я сегодня с новостями. Как я и говорил, то что я показывал раньше - это был прототип. А то, что есть сегодня это практически готовое изделие в том виде, в котором я хотел его видеть изначально. Внесено достаточно много изменений, но обо всё по-порядку. Сперва нужно сказать, что на тормозе всё так же установлен loadcell на 70kg, а на педали газа и сцепления - потенциометры P260 - именно те, что продаёт LeoBodnar. Производитель заявляет "Rotational Life - 1,000,000 cycles", я стараюсь этому верить и сильно не переживаю. Пробовал использовать роторный датчик холла, но ощутимой разницы для себя не заметил совершенно. Кроме цены. Почему же не loadcell? Потому что планировал так изначально и на сегодняшний день я не нашёл оптимального, компактного и относительно недорогого решения в плане контроллера управления для трёх Loadcell и софта к нему. Возможно, однажды я его найду и всё будет иначе, но на сегодняшний день я использую контроллер Leo Bodnar Load Cell Interface LC-USB. Он очень точно справляется с одним loadcell и двумя потенциометрами, а ещё он хорошо вписался в мою конструкцию. С педалью газа всё осталось практически как и прежде. Я немного уменьшил ширину педали и накладки, а так же поменял форму самой накладки. Так оказалось удобнее делать перегазовку. Что же касается педали тормоза - здесь произошло больше изменений. Во-первых рычаг педали теперь изготовлен из стали. Пластина, к которой крепится тензодатчик - изготовлена из стали 6мм. и приварена к боковым частям рычага. Алюминиевая конструкция, которая существовала до этого была изготовлена аналогично, но долгосрочного натиска не выдержала. Так же я немного переработал комплект демпферов. Теперь каждый эластичный элемент с двух сторон закрыт шайбами с бортиком, которые его центрируют и не позволяют его повредить, нажав педаль сильнее положенного. Состав демпферов прежний. Они всё ещё продолжают меня радовать. Ещё я посчитал нужным добавить противоскользящие накладки на педаль тормоза и сцепления. Я пользуюсь педалями в носках и по гладкому алюминию нога стремилась слегка проскользить. Так же основательно была перестроена педаль сцепления. Раньше при регулировке наклона штока пружины эффект работы корзины сцепления в определённый момент пропадал, то есть не мог существовать при такой настройке. Поэтому была выполнена задача: сохранить широкую зону регулировки силы нажатия, при этом в любом положении сохранить выбор - с эффектом работы корзины или без. Вот так это выглядит сегодня: Финальный штрих всей работы - порошковая покраска стальных деталей подставки и тормоза в цвет "чёрный муар" и мягкий коврик из натуральной кожи, который надёжно крепится к подставке на магнитный винил. Что же впереди? Я хотел бы более подробно показать весь процесс сборки, тонкости конструкции, которых не видно на фото, а так же то бесчисленное множество деталей, которое по первому взгляду на собранное изделие не кажется таким уж и "бесчисленным множеством". Так же я приготовил безмен на 150kg и небольшой стенд, при помощи которого я хотел бы показать графики pedal force/pedal travel для каждой педали. Это обязательно. А на сегодня всё :) Ваш -
    27 баллов
  3. Приветствую, уважаемые коллеги по интересам! Заметил, что на форуме начали появляться и обсуждаться проекты самодельных FFB рулей. Тема для меня очень интересная по нескольким причинам: 1) Мой G27 по мере глубокого погружения в симуляторы перестал меня устраивать по некоторым параметрам, а если точнее, то по всем. 2) Постоянно у меня руки чешутся - дай чего придумать и смастерить. Решение первого пункта для многих очевидно: покупаем топовый девайс и всё сразу станет хорошо. Но это не наш метод. Руки-то чешутся, а амбиции зашкаливают. Потому хочу представить общественности свой скромный проект: В качестве управляющей электроники решено было использовать плату STM32 discovery board с прошивкой MMOS FFB Думаю, для многих не секрет, что наши немецкие коллеги-энтузиасты уже давно сделали и обнародовали схемы и прошивку для STM32, которая после легла в основу ПО для Simucube OSW. STM32 с данной прошивкой может легко организовать нам фидбэк посредством двигателя постоянного тока через соответствующий драйвер (H-Bridge) В качестве привода FFB будем использовать сервомотор постоянного тока 24v (DC servo motor) с отрезанным энкодером. Энкодер вместе с его корпусом отрезал за ненадобностью, т.к. привод будет не прямой, а с редукцией и осуществляться будет посредством ремня. Почему именно такой мотор? Так сложились звёзды. Таких мотора у меня два, достались они совершенно бесплатно в состоянии - муха не сидела. Низкооборотистый и очень моментный мотор. Без нагрузки при 24v прибор насчитал 940rpm. Диаметр мотора 80мм. Управлять этим маленьким моторчиком поручено драйверу bts7960 - подходящие характеристики и доступная цена. Единственный момент: нужно брать оригинал, неоригинал за $5 очень сильно греется и весело горит. Чтобы симулятор понимал, на какой угол повёрнут наш руль, следить за ним будем с помощью роторного энкодера, который будет установлен непосредственно на вал рулевого колеса. Используем китайскую копию OMRON E6B2CWZ6C 1000ppr (что означает 4000cpr) с индексом, для того, чтобы наша база запоминала центр и при каждом включении калибровалась. Для механики привода будем использовать то, что уже имеется - пару алюминиевых шкивов HTD3M 20t и 72t под ремень 15мм. Мои очень примерные расчёты подсказывают, что такое соотношение должно подойти и по скорости и по мощности. А если вдруг что-то пойдёт не так - будем варьировать диаметром ведущего шкива, благо есть в наличии 12t, 15t, 20t, 22t, 24t. Ремешок используем с кевларовым кордиком, т.к. из-за относительно небольшого диаметра ведомого шкива работа ремешку предстоит нелёгкая. Для сборки с ведущим шкивом 20t понадобится ремень на 96 зубов - HTD3M 288. Остальная механическая часть - дюраль и амг. Будет много токарки и фрезеровки. Дабы убедиться в том, что принципиальная схема с использованием платы, энкодера, драйвера и мотора будет работать правильно, нужно было собрать макет. На коленке, с использованием механики очень старого trust ff380, его родного моторчика была собрана принципиальная связка компонентов, которая (не без бубна и танцев) заработала как полагается. Осталось дело за малым - воспроизвести всё в соответствие с чертежами.
    24 балла
  4. СПОТТЕР ПАК ДЛЯ iRACING ВЫШЕЛ ОФИЦИАЛЬНО. МОЖНО НЕ СКАЧИВАТЬ! НАЙТИ ЕГО МОЖНО В НАСТРОЙКАХ iRacing! Крайние изменения в паке: ГРУППА В ВК ПО ОЗВУЧКЕ: https://vk.com/russian_simracing В БЛАГОДАРНОСТЬ: Кому неравнодушен процесс работы крючифа (около 44000 звуковых сообщений) и кому понравился встроенный споттер в русской озвучке для iRacing и хочет отблагодарить: - https://donatepay.ru/don/iSNAIL_SimRacer - 4276350018116077 (Сбер) ВНИМАНИЕ!!! Покупка теперь только через эту группу. С патреона удалил крючифа. Причина: если отписываешься на патреоне после оплаты в течение 24 часов, то деньги возвращают на карту. Чтобы этого избежать в дальнейшем, продажа будет через товары группы. Кнопка «купить» ведёт на автора перевода. Заодно, буду вести базу данных с покупателями, чтобы им выдавать обновления. Просьба к тем, кто купил на патреоне и вернул деньги обратно, написать в личные сообщения этой группы. Я не смогу вас заставить, но и обновления в дальнейшем вы не получите.(изменено) https://vk.com/russian_simracing
    23 балла
  5. И снова здравствуйте! Немного затянул я с информацией по моей базе и сегодня настал тот день, когда я хотел бы наконец подвести итоги по данному проекту и тем самым, наконец, завершить его. Теперь это полностью законченное изделие, готовое к беспощадному использованию в любое время и в любом месте. В первую очередь необходимо вернуться к техническим характеристикам, а для этого нужно вновь обратиться к результатам некоторых тестов. Напомню, ранее я получил и опубликовал совершенно неправильные результаты step test, т.к. сильно ошибся в методике его проведения. Оправданий и пощады мне нет, поэтому этот тест я переделал как положено (с длительностью импульса силы строго 300ms). Вот так вот выглядит итоговый сравнительный график моего и нескольких распространённых рулей, уровень обратной связи которых многим известен не понаслышке: Файл с графиком и данными Выглядит, конечно, не так впечатляюще, как результат прошлого теста, но есть как есть. И на мой взгляд, местами даже не плохо. Но останавливаться только лишь на этом тесте я не хотел. Он конечно информативный, даёт проанализировать много и о скорости руля, и о задержке, и об ускорении, но в голову накрепко засела навязчивая идея измерения крутящего момента. Над реализацией долго размышлять не пришлось – нашёл подходящий рычаг, кухонные весы и отправился экспериментировать. Вот как это было задумано, реализовано и посчитано: Ранее я уже публиковал подобную схему, но на этот раз все значения, которые отображены на картинке – не просто пример, а полученные мной результаты. Надо сказать: то-ли погода, то-ли напряжение в розетке, то ли немного «кустарная» методика измерения вносила свои корректировки и от теста к тесту результаты несколько варьировались – каждый раз я получал разные значения от 11 до 14N.m. 13 N.m. – это среднее значение, которое мне удалось получить наибольшее количество раз. Надо сказать, я не прячусь от крутящего момента и сильных выраженных эффектов. Я стараюсь по-максимуму использовать то, что даёт моя база. Параметр максимальной силы в утилите MMOS FFB setting всегда установлен на 100%, в симуляторе же я использую от 60 до 80, а частенько и до 100% силы. Так, в течение первой недели тестов при помощи моего любимого rFactor2 я обнаружил первое и, надеюсь, последнее слабое звено в своей конструкции: Ремень HTD3M 15мм. от неизвестного производителя ушёл в небытие при очередном боковом ударе открытым колесом в ограждение (rFactor2 – USF2000). Проблема решилась покупкой более дорогого немецкого ремешка и пока проблем нет. Но когда лечу в ограждение - руки от руля на всякий случай убираю. На сегодняшний день работы по базе завершены. Как и любую другую самоделку – её можно до бесконечности совершенствовать, модернизировать и настраивать. Возможно, когда-нибудь я к этому и вернусь, но сегодня хочется двигаться дальше и осуществлять другие, не менее интересные проекты! Для тех, кто хочет более детально познакомиться с конструкцией – оставляю ссылку на весь проект в формате Fusion360. Его можно скачать целиком, можно отдельными компонентами, а можно просто покрутить в браузере. И я буду только рад, если мои старания пригодятся кому-нибудь ещё. Ну и коротенькое подытоживающее видео. Приятного просмотра!
    23 балла
  6. Друзья ! Я закончил сборку своего проектного Рига, и вот делюсь тем что получилось . Параллельно я готов сообщить, что принимаю заказы и изучаю спрос на Риги из алюминиевого профиля в чёрном исполнении - покраска заводская порошковая, качество отличное ! Также можно окрасить отдельные элементы, для придания стиля. Цена Рига основная рама и узлы руля на 80м профиле с отдельными вставками из 40 в чёрном исполнении составить 27-30.000 - вы получите готовый Риг к сборке с нужным кол-вом крепежа и заглушек. Так что если кому нужно обращайтесь. Подобное сиденье как на фото с креплениями выйдет около 23.000₽ - это можете и сами заказать или поставить своё любое. Так же можно изготовить подставку под компьютер в чёрном исполнении - считается отдельно. Но пока цель стояла изготовить готовый проект чёрного цвета . PS: Я понимаю, что есть много тех, кто скажет я могу заказать сам, мне попилят и это будет дешевле ) - Парни вопросов нет - каждый может это сделать, я говорю о том, что я предлагаю готовый вариант - ЧЕРНОГО цвета - БЕЗ ЗАМОРОЧЕК! где и как красить, куда вести, откуда забирать, а если не так, а что делать .... ну думаю понятно... Кокпит подобного содержания из алюминия не анодированного в такой же комплектации - плюс минус вы соберете думаю около 23-24 - готовый с крепежом - но черный цвет в порошковой заводской окраски не стоит 5000 р ) плюс геморой отвести привести и так далее ) ... так что милости просим Уверен это самое лучшее предложение на рынке в России из готовых решений.
    20 баллов
  7. Спешу поделиться очередным результатом своих стараний! Как только я познакомился с этим рулём и его историей - сразу же захотел себе его. И вот он в моих руках - руль LOTUS 49! Диаметр руля - 280мм. Посадочный диаметр по отверстиям - 2 дюйма (50.8мм.) Три отверстия под винты М6. Обод овального сечения - 28х34. Обод изготовлен из вспененной ПВХ плиты, обшит натуральной кожей. При перетяжке использовал нить N20. Основание - листовой алюминий марки АМГ. Эта марка более-менее нормально полируется, что как раз кстати для этого руля. Самое интересное - центральная "кнопка". Это пластиковая деталь, изготовленная методом термовакуумной формовки листового полистирола, специально для чего была самостоятельно изготовлена форма и маленький станочек. Логотип в центре - это несколько слоёв самоклеящейся плёнки вырезанной на плоттере: основной жёлтый, далее зелёный и два зеркальных друг на друге. После сборки логотип заливался прозрачным эпоксидным составом 3D OPTIC. Вот такой получилась моя очередная баранка. Не без трудностей в работе, но как и всегда - оно того стоило!
    19 баллов
  8. Дошло, наконец дело до тестов! Хотелось сделать всё обстоятельно и информативно, поэтому это заняло некоторое время.
    19 баллов
  9. Зацените ! Выкладывайте на канале ОРСРЛ Может ещё люди подтянуться https://yadi.sk/i/IjdpQx2JJs8LdQ
    18 баллов
  10. Очень давно хотел, но всё никак не решался начать. А теперь держу в руках реплику руля одного из самых примечательных гоночных автомобилей своего времени - Maserati 250F. Знаю, возможно он должен быть темнее, а может быть в оригинале используется другая порода дерева. Но так как я обладаю достаточно ограниченными ресурсами, я нашёл себе отговорку: в то время экземпляры таких рулей могли порядочно отличаться друг от друга и пережив по несколько реставраций до сегодняшних дней, тяжело определить какая порода дерева или конфигурация отверстий/заклёпок исторически достоверна. Материалы, которые я использовал: белый ясень, тиковое масло, полиуретановый полуматовый лак, алюминий 5мм и самодельный логотип из аппликаций плёнки залитый смолой. Диаметр руля - 390мм. Вес - 720 грамм.
    16 баллов
  11. Привет! Продолжаю двигаться по плану и сегодня рад представить вам маленькое пополнение в моём арсенале - реплика руля Ferrari 312T. "Маленькое" в буквальном смысле слова - диаметр руля всего 260мм. На этот раз технология всё та же: центральная часть - шлифованный и анодированный алюминий, обод - вспененный ПВХ. Оклеивал тонкой кожей без сшивания. Самым интересным и сложным с исполнении, как и ожидалось, оказался центральный элемент - подушечка с логотипом. Изначально я хотел сделать её мягкой, какой она, судя по всему, является в оригинальном исполнении. Но обтянуть одним куском кожи (без шва) отлитый из мягкого полиуретана "бублик" так и не удалось. В качестве финального варианта подушечки пришлось оклеивать кожей её мастер-модель из всё того же ПВХ. Надо сказать, что референсов для этого руля не много, а количество различных версий исполнения установить сложно. В сети можно найти фотографии этого руля с круглой и "глубокой" подушкой, на которой присутствует шов. Были версии с более сложной, не симметричной формой подушки. Я же взял за основу ту версию, по которой нашёл больше всего референса. Она же, на мой взгляд, выглядит лучше всего. Так же я хотел сказать спасибо всем, кто это читает! Приятно видеть, что после окончания проекта базы эта тема не потерялась в архиве форума. Ну и я в свою очередь буду продолжать работать!
    16 баллов
  12. Представляю на рассмотрение свои наработки по рулю из ховербордного мотора. Мотор на поверку оказался шикарен. Плавный, без cogging еффекта, и главное - очень дешевый! Контролер собственной разработки, прошивка тоже своя. Енкодер 16380 позиций на оборот. Вобщем, вот.
    15 баллов
  13. Немного фоток, перед тем как подробно напишу про свою версию сборки всего в кучку.
    15 баллов
  14. Сразу скажу, что это только моё личное мнение, не претендующее на истину. Ключевое выделил жирным для тех, кому неохота будет много букв читать. --- В общем, я уже достаточно хорошо понял клабспорт v3, если кому интересно, могу отзыв оставить. Чтобы с ними подружиться, пришлось поколдовать с настройками, но в итоге подружился. Очевидно, привыкнуть конечно можно к любым педалям, у меня не было цели привыкнуть и научиться, у меня была цель сделать их максимально похожими на реальные педали, чтобы мне вообще не пришлось привыкать, учиться и так далее. Так как я достаточно хорошо торможу на реальной машине (могу без АБС тормозить "в грань" и достаточно точно), мне от педалей хотелось, чтобы я за них сел и сразу же так же начал тормозить в симе. По педалям. Во-первых, "из коробки" я вообще не понял их после логитековских. Показалось, что такая же хрень. Первое радикальное улучшение - это опциональные резинки (втулки, которые продаёт фанатек на своем сайте - https://www.fanatec.com/us-en/pedals-accessories/clubsport-pedals-v3-brake-performance-kit-usa.html). Они обязательны. Без них это практически тот же логитек (с резинкой на конце, как у Г29, кстати я её поклонник). Я перепробовал все подолгу и в итоге поставил самый жесткий сет из возможного. Ещё есть апгрейд с поршнем маслянным (https://www.fanatec.com/us-en/pedals-accessories/clubsport-pedals-v3-damper-kit-usa.html), я его тоже купил, но тут же выкинул, потому что это полная дичь, которой непонятно что фанатек пытался сказать. Амортизатор на педали - что это за бред? Двух нажатий хватило, чтобы понять, что это лютая хрень. В самом мягком варианте даёт ощущение примерно похожее на ощущение гражданского вакуумного усилителя тормозов (когда педаль при одном усилии ноги "дышит" под ногой без изменения самого усилия), весьма мерзко. В более жестких вообще неприменимо. По сути это в чистом виде амортизатор, как в подвеске, и работает точно как амортизатор - понижает скорость хода педали почти не затрагивая усилие. Далее, настройки самих педалей. В разных играх немного по-разному настраивал. Во-первых, они крайне чувствительные, если нога просто лежит на тормозе, они уже фиксируют нажатие, то есть нужна какая-то мертвая зона. Можно её настроить в драйвере, сначала я так и делал. Снятие галки автокалибровки в драйвере начинает влиять на прогрессивность, тут надо долго искать компромиссы. Все знают, что там есть гайка для настройки жесткости хода педали. На самом деле даже если закручивать гайку до упора, то они становятся настолько жесткими, что датчик фиксирует нажатие только от этого усилия (смотря как эта галка стоит), и надо перекалибровывать их. Там можно поставить, при каком нажатии будет минимум, при каком - максимум. Сначала я думал, что этой калибровке вместе с гайкой и есть самая большая проблема этих педалей. Как бы ты ни поставил гайку, полностью расслабил или полностью закрутил, конец хода педали получается полностью холостой, то есть максимум усилия он фиксирует задолго до того, как педаль будет утоплена до конца. То есть по факту педаль становится жестче на утапливание, но одновременно ход её до "максимального" нажатия уменьшается, так что толку от этой жесткости ровно никакой не появляется, только неудобнее становится. По факту это регулирование не усилия, а длины "хода" (кстати Женя Сончик в своём обзоре так и назвал её - регулятором хода, хотя на самом деле она должна работать как регулятор усилия!). И появляется крайне мерзкая нелинейность, обратная от той, что нужно - у конца хода слишком быстро набирается максимум. У реальной машины на спортивных тормозах есть ход педали, есть усилие. Легкие-легкие подтормаживания выполняются почти одним ходом, но чем дальше ты утапливаешь педаль, тем больше она "встаёт колом" и замедление регулируется уже усилием педали, а не ходом. То есть вторая половина "тормозной мощи" - это практически уже чисто усилие, и при этом оно не линейное, а грубо говоря экспоненциальное - чем жестче надо заставить машину тормозить (например с очень высокой скорости "в грань"), тем сильнее нужно повышать скажем так усиление усилия, и последние 2% тормозного усилия - это скажем 20% усилия ноги (условные цифры, образные, чтобы можно было понять, о чём я). То есть грань между блокировкой колес и скажем 10% проскальзывания по усилию достаточно большая (больше, чем между подтормаживанием и торможением на 50%), что позволяет очень точно дозировать торможение "в грань". Надеюсь, понятно идею описал. Так вот, усиление гайкой без дополнительной настройки на самой базе портит всё это. Интересно было с айрейсингом. Сначала мне вообще не понравилось. Откалибровать драйвером не удалось, поставил там автокалибровку. Поигрался с ползунком множителя, который есть в айрейсинге, 1.68 что ли он по умолчанию, посоветовали поднять - стало хуже (прогрессивность эта в обратную сторону повернулась, в конце они не "замедляются", как надо, а наоборот "ускоряются"). Убрал множитель в ноль и перекалибровал педали самим айрейсингом так, что максимум - это максимум нажатия, а когда он говорит "полностью отпустите педаль для установки минимума" - я еще довольно сильное усилие оставил. Плюс на самой базе - вот это огромнейший плюс фанатека, настройки с базы - убрал "брейк форс" (BRF) до 70 процентов. Вот тогда стало действительно комфортно. Для езды "босиком" получилось практически идеально. В результате всех этих болей и телодвижений я взял нюбрургринг гп, где в айрейсинге очень неровная зона торможения после стартовой прямой (где машину постоянно разгружает-нагружает, а в конце вообще вывешивает), взял 911 cup без АБС, и практически сразу я стал тормозить с той же точностью, как тормозят айрейсинговские быстронахи. Это видно и телеметрией и глазами. Конечно я 2-3 секунды с круга лью им, но лью не на торможении, а на хреновых грязных выходах и так далее. Очевидно, что в моём случае на логитековских педалях ни о какой езде без АБС не могло даже и речи идти, а тут, как я и хотел, мне не пришлось учиться. В итоге я рад и доволен, и считаю, что приход от педалей есть и очень большой. Выше я писал, что сначала я думал, что гайка жесткости по факту бесполезна. Объясню, почему. Когда начинаешь её закручивать - начинается давление на датчик, так что когда она выкручена в самое жесткое положение, педаль уже автоматически нажата практически на половину оказывается. Очевидное решение - калибровка минимума и максимума, но от такой калибровки (а по сути "мин" надо ставить, когда датчик уже принял половину давления!) сильно страдала прогрессивность и получалась дичь, вроде педаль очень жесткая, а нажимать всё равно на неё надо чуть, чтобы выжать 100%, и бОльшая часть хода оказывалась "холостой" сверху (то есть педаль её можно утапливать и утапливать, а драйвер её уже на 100% считает нажатой). Оказывается, нужно было убирать параметр BRF! Чем жестче крутите гайку, тем больше нужно опускать BRF, в жестких режимах BRF должен быть вообще OFF. С самым жестким сетом втулок всё равно педаль сама по себе оказывается нажата, но уже процентов на 5, и вот тут калибровка как раз уже помогает и педаль оказывается и жесткая, и адекватная по прогрессивности. Так что и под тапки её более чем можно приспособить, и силу для 100% выжима она требует такую, что образно говоря страшно отломить спинку сиденья или держалку педалей у кокпита, при сохранении адекватной прогрессивности. Вот так. Настраиваемость педали оказалась намного больше, чем я считал изначально. Их реально можно сделать весьма и весьма жесткими (не НЕ, но всё же уже далеко, далеко не игрушечные). --- Про сравниение с Heusinkveld Sim Pedals. Я на них ездил раза три, к сожалению не знаю, были это Pro или Ultimate. И, к сожалению, они уже были настроены, мне не довелось покопаться в настройках и посмотреть, насколько они "приспосабливаемые". А так же я ездил в ботинках (не знаю, можно ли их под езду босиком подстроить, потому что, очевидно, усилия там лютые, прям как в реальных гоночных тачках). Но мне на них ехать было ОЧЕНЬ комфортно и кайфово. Так что склонен считать, что они ощутимо лучше фанатековских. Так что совет, если думаете между Heusinkveld и Фанатеком - берите Heusinkveld. Я не пробовал лоадцелл фанатектовский на более дешевых педалях, не могу сказать, стоят ли клабспорт в3 своих денег по сравнению с ним. По сравнению с логитековскими педалями - в3 своих денег стоят. Но склонен считать, что Heusinkveld ощутимо лучше. Но всё же 350 долларов (евро) - это даже дешевле CSL базы, это дешево за такие педали, я считаю. --- Немного по качеству изготовления. Оно не идеально, в т.ч. качество материалов. Неплохое, но не идеальное. Например свернуть винт - как нефиг делать (головку одного я-таки сорвал, пытаясь закрепить их, хотя был аккуратен... не самые плохие винты, не лютый какой-то там китай, который как пластилин, но и не самые хорошие. Ну что их туда-сюда подвигать можно - это вы и так знаете. Могу сказать, что хорошо, что есть диапазон регулировок, но лично мне его всё равно не хватает для полного идеала. Но хоть какой-то есть, и плюс-минус адекватный, хорошо. Шток надо регулярно смазывать у них, иначе он заедать немного начинает. Не самая приятная процедура, так как хрен вытащишь его. Раз в несколько месяцев примерно. Так же я видел информацию, что якобы они гуляют. Они не гуляют вообще, они монолитны. На видео, где мне показывали гуляющий клабспорт - в реальности гулял сам кокпит, а не педали. В целом, я бы не назвал Fanatec ClubSport Pedals V3 "Про" педалями. Но - очень и очень хорошие "бытовые". P.S. А, ну и ещё... без кокпита всё это полностью лишено смысла на мой взгляд, сами по себе стоять при тех усилиях, которые к ним надо прикладывать, они просто не будут. Но это моё мнение.
    14 баллов
  15. Охапка дров - кокпит готов. Да знаю что колхоз, но бюджет не позволяет на нормальный кокпит сообразить. Хоть какой то комфорт в сравнении стул-стол. Сильно не чмырите) В будущем соберу на профиле, как по канонам с нормальной сидухой. Ничего не люфтит.
    14 баллов
  16. Вот и я собрал ДД на моторе PIK 12-3/10-3. Собирал по схеме Beg'а, только скрутку VCC+LEN+REN я решил запитать. В качестве блока питания использовал блок для светодиодов на 12В 50А. BTS пришли на GAC913, для надежности установил две штуки. Все заработало, если не считать бракованной STMки. Пришлось раскошелиться и купить у спекулянтов, чтобы не ждать еще месяц посылки из Китая. Энкодер установил на напечатанный П-образный крепеж. Электронная начинка была засунута в контейнер с установленными разъемами для питания и энкодера. Т.к. на своих рулях я использую автомобильный квикрелиз, то соответственно на вал закрепил переходник, для чего использовал идеально подходящий по диаметру водопроводный сгон. Для надежности крепления сделал в стенке 2 отверстия с резьбой и зафиксировал всё на винты. Вчера провел испытания, играл в Рфактор2 и АЦЦ с обеда и до полуночи. Выставил значение силы на 100, но потом убавил до 85. После DFGT тяжело крутить на 100%. Частоту PWM поставил 8кгц. По итогу: движок нагрелся наверно градусов до 40-50 (по ощущениям значительно холоднее полотенцесушителя, который по регламенту 60-75 градусов), бтски чуть теплые, блок питания в контейнере не нагрелся. С Рфактором возникла странная проблема зеркального форсфидбека, пришлось в controller.json изменить значение FFB на отрицательное. Движком доволен, получилась отличная база. При нынешних ценах, за стоимость Т300, можно собрать гораздо лучший девайс с баранкой и педалями.
    14 баллов
  17. Хочу поделится своей самоделкой. Руль сделан из двп 6мм И да, конечно это не метал, но на удивление довольно прочный получился! Мене как любителю низких значений ффб в принципе все устраивает. Но в планах все основу сделать из алюминия,лист уже имеется. За основу взято это видео.
    14 баллов
  18. Закончил руль! Без опыта рули кожей обтягивать - совсем не лёгкий, но очень интересный и увлекательный процесс, не терпящий спешки и суеты. Ну и результат - такое изделие не хочется выпускать из рук. Кроме приятных тактильных ощущений присутствует такое чувство, что ты как будто бы прикоснулся к частичке истории, хотя это конечно же, не так. В любом случае, я очень рад, что теперь у меня есть такой руль, который очень приятно использовать по назначению, и не менее приятно наблюдать, когда он просто стоит на полке. Теперь об особенностях. Вряд-ли у меня получилось бы с невероятной точностью повторить оригинал во всех мелочах. Я это понимал, потому изначально не ставил себе такую задачу. "Будет хорошо, если на первый раз я попробую сделать что-то похожее, исходя из своих возможностей" - думал я. Поэтому что касается сходства с оригиналом - есть несколько нюансов. Во-первых: я не уверен, что именно в такой материал был обтянут оригинальный руль. Во-вторых: обтянут он был немного по-другому. Основной шов был снизу, а "лучи" были обтянуты отдельно от обода. В-третьих: посадочный диаметр отверстий под болты у меня немного меньше, чем должен быть. Из-за этого болты стоят друг к другу ближе, чем в оригинале. Это связано с тем, что когда я изготавливал ступицу руля, я почему-то не брал во внимание универсальные посадочные размеры. Не знаю, о чём я думал, но однозначно - это моя ошибка. Что касается формы руля: хват для меня получился удобным, все пальцы ложатся хорошо и сами находят себе место. Сечение обода я сделал овальным - 27х33, хотя изучая фотографии классических рулей я всё больше склоняюсь к тому, что большинство из них (в том числе и этот) имеет всё-же круглое сечение обода. Не взирая на все нюансы, мне очень понравился процесс изготовления и, конечно, результат. Однозначно, на этой модели руля я не остановлюсь.
    14 баллов
  19. Доброго времени суток всем! С Новым годом! С недавних пор я стал обладателем сего девайса из 3 педалей. Давно "стоял" в очереди на них. У меня были стоковые педали Трастмастера Т500, поюзаны изрядно, уже переставлял педали местами (тормоз\сцепление), ибо начали "шуметь", появился ощутимый люфт в шестеренке вращающий потенциометр. Перед самым новым годом я получил посылку. Андрей отправил boxberry, с Нижнего до Самары шли почти 10 дней. Упаковано качественно, претензий нет. В комплекте сами педали, блок управления и набор инструмента. Безусловно приятный бонус. Более того инструмент идет в отдельной коробочке с названием самих педалей. Как уже многие знают, эти педали являются неким аналогом педалей от heusinkveld. В основе лежат металлические, а вернее алюминиевые детали и датчики давления именуемые load cell. Конструкция добротная, хорошо продумана. Имеет множество регулировок, подойдет под любой размер ноги. Нажимная пластина регулируется по наклону, высоте и даже глубине. Так же сама база педали позволяет "поднять" заднюю часть на несколько см. Так же существует довольно широкий диапазон положения штока, которым можно настроить педаль на серьезное сопротивление или наоборот сделать ее аналогом пружинных педалек от траста или логитека. Лично я выбрал усилие ниже среднего, так как мой кокпит не выдерживает сильных нагрузок и начинает изгибаться. Каждая педаль имеет свой провод с фишкой, который подключается к блоку управления, в свою очередь он подсоединяется по УСБ к компу. Разьемы качественные, под гайку, случайных дисконектов не будет. Есть один момент, с которым столкнулся лично я. Провода от педалей имеют небольшую длину, порядка 20см. Из-за этого я не могу расположить коробку сбоку от педалей. Приходиться располагать ее впереди них или между какими то. Программное обеспечение довольно простое. В нем можно выставить любые мертвые зоны. Плюс в том, что все изменения и конфиг сохраняется в самом блоке педалей и не зависит от компьютера. Теперь о впечатлениях. В свое время я сменил Г25 на Т500. Тогда я ощутил огромный профит, точнее рулежка. совсем иные ощущения от ффб, симрейсинг заиграл новыми красками! После этого я сменил табуретку на кокпит, 20" экран на 27", обновил конфигурацию компа и ничто не сравнилось с тем впечатлением, как переход на т500. Вот сейчас я испытываю похожие чувства! Конечно сначала было очень непривычно, что педали тугие, ход газа большой, тормоз жесткий. Педали стоят не так как я привык. Управлять в носках стало дискомфортно. Но практически с первых кругов я почувствовал огромный потенциал на торможениях. Словно ось педали стала более аналоговой, с бОльшим диапазоном! Можно дольше тормозить при поворотах и машину не сносит. Торможения точнее, плавнее, увереннее, можно легко избегать блокировок гася при этом скорость! Про сцепление сказать ничего не могу, мой вариант педали без преднастройки имитации корзины, в принципе это такая же педаль газа, только без возможности регулировки по нажатию. Но на машинах где нужно сцепление, ездить стало интереснее, а главное стало получаться использовать носок\пятка! Да, раньше при торможении правой ногой и переносе пятки на подгазовку, педаль тормоза либо ослаблялась либо пережималась, из-за этого я просто не мог нормально тормозить и сбрасывать передачи! Теперь же это стало получаться, торможения стабильные! Я открыл для себя мир МКПП в симрейсинге) В обуви чувство машины и педалей лучше, по этому теперь я в ботопотах) Не знаю дадут ли они прибавки в скорости, в стабильности или еще в чем то, но факт в том, что ездить стало интереснее! Они стоят каждого рубля, у меня нет чувства что меня налюбили, вещь выглядит и функционирует просто великолепно! Спасибо Андрею за продукт! Это отличная альтернатива за вменяемые деньги, рекомендую!
    14 баллов
  20. Доброго времени суток, товарищи. Я наконец таки дособрал базу по проекту @propeler. Я хочу выразить огромную благодарность @Koler и @propeler за их непосильную помощь в сборке данного проекта. Без них, я бы наверное забросил его в дальний угол и скорее всего так и не собрал бы. Что есть: Основная плата по проекту @propeler . Мне она досталась от товарища @Koler которая была распаяна и собрана им же Мотор от 6.5 гироскутера. магниты 25мм. Его я разобрал полностью: вытащил вал для того чтобы насквозь его просверлить. Сам корпус был проточен токарем, чтобы убрать рисунок с лицевой стороны. Стенка на лицевой стороне была тонкая для нарезания резьбы. В итоге взял алюминиевые резьбовые клепки и изнутри из установил. Энкодер абсолютный AS5048A. Крови попил он мне много. Первый энкодер я запорол тем что перегрел пятаки куда паяются провода. Качество плат оставляет желать лучшего и при малейшем перегреве пятак остается на проводе. В итоге один из проводов отвалился и я не заметив этого спалил стмку на плате. Устройство перестало определяться и сама СТМка грелась сразу так что палец держать невозможно было. После этого купил на авито дев плату с такой же стмкой и отдал ребятам, кто занимается ремонтом ноутбуков и телефонов, чтобы они на своей паяльной станции ее перепаяли. Пятак восстановить не получилось в итоге заказал другой энкодер. На втором энкодере случился тоже конфуз. Случайно задел один из конденсаторов на плате и в итоге оторванный пятак. Тут у меня получилось подпаяться к дорожке и восстановить пятак и вернуть конденсатор на место. Провод для энкодера - подошел обычный телефонный провод на 6 жил. Проводки тонкие и он как раз в оплетке. Крепление руля, адаптер, и кроштейн для закрепления энкодера мне также прислал @Koler Сам руль Т300RS. Штекер покупал в ЧипДип - MiniDin 6pin Спиральный провод покупал с доставкой из России у товарищей кто занимается ремонтом раций. Подключение к плате сделал из 2 частей. 1 часть идет от базы к стойке, где закреплен разъем резьбовой 5 пиновый. И на самой спиральке уже ответная часть. Сделал так чтобы провод к базе не дергался лишний раз. БП 19 вольт, 9.5 ампер от ноутбука. В итоге на этих выходных дособрал это все. Процесс затянулся месяца на 3, из за ожидания запчастей, иногда выгоранием самого себя из за того что не все получалось. Важно По результату полученной базой очень доволен, после G25 логитека это небо и земля. Где тестил: Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, iRacing. Будет время попробую в других симуляторах. Эта троица подцепила руль без каких то танцев с бубном. Из нюансов, как в общении с @propeller решили что не хватает 4 бтнки (тормозного резистора) потому что в некоторых ситуациях из за сильного контр руления БП отправляется в защиту на 1-2 секунды. Случается это редко в обычных гонках, но если попробовать подрифтить то тут будет это часто. Так что ждем реализации тормозного резистора в прошивке Можно конечно взять БП помощнее и тогда будет запас. Вроде все, фотографии какие делал в процессе сборки приложу Видео тестов чуть позже. Вчера проехал часовую гонку и кайфанул. Реально на 45% мощности получилась гонка кроссфит, руки с непривычки болели По поводу ощущений - на руле стало ясно где снос передней оси, где блокировка колес, где снос задней оси. Я если честно не гуру в плане рулей, ездил только на г25 логитеке и на реальных тачках - сравнивать особо не с чем в плане симрейсинга. Еще раз огромный респект товарищам - @propeler @Koler Фотографии: Пока собрана по черновому на время тестов. Если кому-то нужны ссылки что где покупал - обращайтесь скину. Я конечно люблю электронику и вроде бы казалось что умею паяльник держать в руках Но многому этот проект меня научил, особенно терпению)
    13 баллов
  21. Доброго дня! Лучшего названия для темы не придумал)) Внимательно следил за проектом рулевой базы от Caravangoes. Жутко впечатлен до сих пор! Безумно серьезная работа с такой эстетикой, что просто вне конкуренции (лично для меня). И до недавнего времени я даже мысли не допускал пытаться сделать что-либо даже супер отдалённо похожее, ибо кажется всё это сложным и недостижимым. Но попался в руки рассыпающийся Т500RS и из желания его перебрать плавно перенесся к проекту, который на данный момент готов примерно на половину. Итак. Разобрав Т500RS я был поражен инженерным идиотизмом. Обнаружил множество сколов пластика, раздолбанный ограничитель поворотов, вал со сколом из какого-то не самого приятного сплава и зубчатые ремни передачи. Для тех, кто не знает-Т500RS внутри весьма объёмного пластикового "обтекателя" представляет собой не слишком большую черную пластиковую коробочку с двумя металлическими пластинами (одна - основание с креплением струбцины, вторая - усиление лицевой части). Внутри находится собственно привод, двигатель, вал и прочие подробности. Сперва хотел просто переделать корпус для этой "коробочки" в стиле модов GREY WOLF, но по итогу решился на более радикальные изменения. В первую очередь, очень хотелось заменить зубчатые ремни на поликлиновые. Во-первых, они точно тише. Во-вторых, есть ощущение зубчастости (я в тех. части не силен, оперирую в основном домыслами и предположениями) и мне вот кажется, что это именно из-за зубчатых ремней, что как минимум логично звучит. В Фанатеке клабспорт стоят клиновые, 4pj, кажется, так что подумал, что взяв такие-же не прогадаю. Хотя задавался вопросом-почему сам Caravangoes использовал зубчатый. Возможно-мощности передаются выше и это необходимо, дабы избежать проскальзываний.. Так же хотелось максимальной монолитности конструкции. Что бы не было никаких люфтов, скрипов и прочего. От сюда следует использование металла в конструкции. Ну и в последнюю очередь подумал об эргономике. Никогда не разбирался ни в устройстве микросхем, ни в платах, ни в пайке и прочем-поэтому подумал, что всю эту конетель было бы удобно засунуть нахрен в отдельную "коробочку" и как нибудь потом разобраться. Со временем решил, что не плохая мысль построить всю логику будущих устройств следующим образом: -главным модулем идёт баттон бокс внутри располагаю все платы, блок питания. От него к двигателю и энкодеру будет идти своя "коса", так же разъем для провода питания и usb. Если теоретически делать проект не на базе Т500 а с нуля, можно будет создать большее количество разъемов под любую периферию. И кнопки будут не лишними, баттон бокс же вещь хорошая) А рулевую базу можно не перегружать проводами, платами и разъемами. -присоединяемым к нему идет модуль рулевой базы двигатель и энкодер соеденяются с разъмом на 9пин. Всё это через провод подключается к баттон боксу. Больше ни-ка-ких компонентов электронных на базе нет. по разъему конечно я допускаю собственный идиотизм, так как провода очень разной площади сечения. По хорошему это всё должно быть соединено иначе, но я решил рискнуть сделать так, всё равно для себя это делаю ну и проект можно сказать черновой) Приступил к созданию модели будущей базы. Мой уровень владения 3д редакторами-google скетч ап на твердую троечку. И тут я хочу просто 10005000 раз снять шляпу перед господином @Caravangoes . Помимо вдохновения, человек подарил ещё и свои наработки в открытом виде. Я не стал пренебрегать. Не долго думая, скачал 3д модель в формате под скетчап, удалил все не нужные мне узлы, затем наделал скриншотов с разных ракурсов и прямо в пейнте подрисовал всё то, что мне примерно нужно было создать по итогу. Отправившись к знакомому со всем этим делом через неделю получил переработанную версию. После определённых правок получил таки результат, которым более чем доволен. Было сохранено родное передаточное число 1\16 Был сохранен ограничитель поворотов (выполнили по аналогии с фанатековским, используя распорки в качестве направляющих). Оставили без изменений посадочное место под рулевое колесо (в планах сделать свой квик релиз), ну и очевидно, что конструкция именно ИЗМЕНЕНА, не создана с нуля. За такую возможность ещё раз сердечно благодарю @Caravangoes Для охлаждения будет использоваться родной радиатор (новый купить не удалось, специфический размер, а делать с нуля не особо захотелось), так же кажется, что теплоотводом будет служить и сам корпус руля, так как весьма большая площадь контакта у двигателя и центральной плиты. Из чего в итоге состоит база: Ремни 4PJ (356 и 483) 2 подшипника 16004 2 подшипника 628 4 подшипника 606 2RS или ZZ - без разницы, насколько я понял, так что какие нашел в своем городе, такие и купил :) а так же м5х20 - 15 шт. + шайбы м4х14 - 15 шт. + шайбы м6х40 - 2 шт. (с шайбами и гайками) - для натяжителей м4х12 - 15 шт. (потайные) - для крепления плит между собой м3х6 - 4 шт. (круглые) - для кронштейна разъема Указал всё с запасом) Так же нужен синий фиксатор резьбы. А может и красный.. Для токарных работ: (из Д16 или ближайших по свойствам сплавов-аналогов) Вал промежуточного шкива Вал рулевого колеса Шкив ведомый Шкив ведущий Шкив промежуточный распорка 1 (2шт) распорка 2 (4шт) Фланец крепления руля Шайба на фланец руля втулка натяжителя 1 втулка натяжителя 2 Для фрезерных работ: (АБС пластик или любой листовой металл подходящей толщины) Крышка подшипника 1 (2шт) Крышка подшипника 2 (2шт) (из АМГ 8) Задняя стенка - с запрессовкой подшипника (1шт) Передняя стенка - с запрессовкой подшипников (2шт) Средняя стенка - с запрессовкой подшипника (1шт) (из АМГ 6) Основанее Ну и после сборка... Я на стадии изготовления деталей :) По "паяльным работам".. Отпаял все тактовые кнопки для последующего соединения этих мест с кнопками с алиэкспресс, удлинил провода энкодера, питания, двигателя, светодиодов. Укоротил провода от блока питания и USB (переделав на "маму" для более удобного подключения. Припаял разъемы 9 пин "папа" со стороны энкодера двигателя (то есть со стороны базы рулевой) и аналогичный со стороны баттон бокса, спаял провод для их соединения. Паял, к слову, впервые в жизни, так что уверен, многое придётся переделывать.. ЧТО КАСАЕТСЯ БАТТОН БОКСА... Его чертеж решил сделать сам, пока в процессе. Но коробка-она и в Африке коробка) Планирую сделать стандартный бокс из аллюминия 3 и 6мм. с пазами. Внутрь распечатать на 3д принтере пластиковую вставку с пазами и посадочными местами под все платы, блоки, провода и прочую мешуру, что бы всё располагалось надежно и не болталось. Кнопки взяты с кнопок на руле, статичных лепестков и кнопках с самой базы. Светодиод-так же с базы, второй светодиод-с блока питания. Добавил выключатель (разомкнув цепь по "плюсу" от разъема питания базы. Остаются вопросы по заземлению (ещё не успел вникнуть что это такое и как правильно делается-можно ли всю "землю" кинуть на один корпус) ну и по сути дело только за часами работы, на которую по мере возможностей выкраиваю время) Короче на данный момент мой руль представляет собой валяющиеся провода, микросхемки, двигатель, набор ремней, метизов , а так же полные штаны энтузиазма и парочку чертежей.. Очень надеюсь домучать этот проект до конца октября. Очень интересно замерить изменения в работе и посравнивать с другими базами.. Ну а поделится "недостроем" решил, дабы получить хоть какой-нибудь фидбек, а то потихоньку угасать начинает желание всем этим заниматься из-за кучи бытовых факторов.. Думаю у многих тут так) Очень признателен за внимание!
    13 баллов
  22. Всем привет)) Но вот и мой уголок почти завершен) Еще не до конца готов % на 60 от того что задуманно) Все монолитно!) В основе джекер) Как доделаю... и докоплю на новые девайсы от фанатек ... Сделаю подробный обзор и разбор кокпита) На пока так)
    13 баллов
  23. Для меня первоочередное - крепкая и достойно собранная механика. Выяснить, какая из схем будет самой лучшей, можно будет сравнив их. Но недостатки одной схемы или преимущества другой можно будет выявить только тогда, когда всё остальное будет работать безупречно. Тем временем вырезан комплект для сборки базы. Материал - АМГ 6мм. и 8мм. Плита основания - 6мм., перегородки - 8мм. Сразу запрессовал подшипники (7000104 craft 20x42x8). Так же выточены втулки с внутренней резьбой М5. Втулками будут соединятся перегородки в их верхней части. Крышки для подшипников - листовой АБС 3мм. В плите основания сразу подготовил отверстия М6 для крепления к ригу. Передние и два задних, что ближе к центру плиты повторяют расположение отверстий в базе G27. Так же в плите фрезерованы пазы глубиной 1мм. для установки и чёткого позиционирования перегородок. Крепится они будут в торец через отверстие в плите основания винтами М4 с потайной головкой. В торцах деталей сразу подготовил отверстия. На этой детали будет установлен двигатель. Резал все детали самостоятельно, на совсем простом ЧПУ станочке. Станок совсем не новый и совсем не для металлообработки. Когда я сообщил, фрезеровщику, что собираюсь резать на этом станке алюминий толщиной 8мм., он сначала подумал, что я шучу, а потом немного занервничал, потому что шучу я редко и плохо. В итоге он поверил в меня, а я поверил в наш китайский станок и фрезу того же происхождения. Немного технической информации про режимы резания: фреза 3.175мм. однозаходная. Шпиндель 9000 RPM, подача 900 mm/min. Черновая обработка 1мм. за проход. Припуск на чистовую - 0.15 на сторону. Чистовая на всю глубину. СОЖ - керосиновая капельница прямо под фрезу. На детали перегородок хватило заготовки 250х200мм. Ни одна фреза не пострадала. Продолжение уже завтра.
    13 баллов
  24. Всем привет! Решил поделиться самоделкой, которую выполнил по простой инструкции от небезыизвестного amstudio. Собственно, индикатор передачи на матричном дисплее - опытный, так сказать, образец. Устройство простое, как три копейки - дисплей, ардуинка, корпус, кабель. Пересказывать видео не буду, каждый желающий сможет его найти и посмотреть :) Хотелось бы сказать, что для сборки такого простого гаджета не нужно обладать какими-то особыми умениями. В моем случае, припаяны 5 контактов на ардуинку, но ведь можно купить уже распаянную, и тогда проблем вообще не будет. Управляется эта штука через софт SimHub - оттуда же и заливается прошивка для контроллера. В "бою", как по мне, вещь полезная - боковым зрением всегда видно, какая передача - светит ярко. Но опять же, это мое скромное мнение. В качестве корпуса использовал коробочку от губки для обуви, обтянутую пленкой Вот немного инфы по комплектующим: 1. Матричный дисплей 8x8 - 135р 2. Ардуино про микро - 200р 3. Кабель - 78р 4. Губка - 18р Итого - примерно 450р, месяц ожидания, час времени (в основном на подготовку корпуса). Это моя первая поделка, и эмоции, которые я испытал, когда "оно заработало", просто не передать словами :) На выбор есть несколько видов отображения, все легко настраивается через ПО. В планах - жду, пока приедет светодиодная лента, чтобы совместить это дело с индикацией оборотов в достойном корпусе. P.S. Приятно быть причастным к такому сообществу! Кажется, у меня новое хобби
    12 баллов
  25. Представляю вашему вниманию, свою очередную поделку.? Контроллер на кнопки - STM bluepill на Freejoy + Ardiuno и SimHUB на индикацию.
    12 баллов
  26. Механическая КПП для ПК (подключается через стандартный порт USB), изготовлена из ударопрочного и крепкого пластика. Возможна индивидуальна расцветка. Доступные цвета: белый, синий, красный, оранжевый, черный. Коробка имеет 2 режима работы: 1. H-режим (5+1R, 6+1R, 7 + 1R) 2. Секвентальный Смена режима работы осуществляется с помощью легко одевающейся насадки (входит в комплект). Жесткое и надежное крепление к любым поверхностям толщиной до 25мм (прижимные элементы имеют резиновое покрытие). Для любителей грузовых симуляторов есть модификации с делителем и демультипликатором Провод USB длиной 1.8 метра. Общий вес КПП составляет 900 гр. Возможна отправка в транспортной или почтой. Стоимость КПП от 4000р. Приобрести КПП можно на нашем сайте: zshifter.ru Через сайт вы сможете: - Выбрать интересующую вас расцветку своей МКПП - Выбрать необходимую модификацию - Выбрать способ доставки (сейчас представлены: Boxberry, СДЭК, Почта России) - Оплатить свой заказ через сайт А теперь приятный сюрприз! В благодарность пользователям форума SimRacing - до 23 декабря 2018г. будет предоставлена скидка! За промокодом на скидку обращайтесь в личные сообщения! Важное условие! Вы должны быть зарегистрированы на форуме до 7 декабря 2018г. Актуальную стоимость смотрите на Авито. Возможен самовывоз в Екатеринбурге. Видео-обзор коробки:
    12 баллов
  27. Wild Animal Russia: У нас тоже есть скриншоты!
    12 баллов
  28. Привет! Давно не было новостей, но я продолжаю двигаться по плану! И теперь у меня есть вот такая вот крайне приятная вещь - реплика руля Lotus 98t. На этот раз я пошёл более сложным и дорогим путём при изготовлении центральной части. Это всё тот же алюминий, но теперь не оклеенный плёнкой, а шлифованный и, затем, анодированный. Обод на этот раз оклеен замшей, без ниток и строчки. Надо сказать, так оказалось гораздо быстрее и удобнее. Но взамен приходилось очень аккуратно обращаться с клеем - одной размазанной каплей можно очень легко испортить всю работу. Диаметр руля - привычные 280мм. Посадочный диаметр по отверстиям ступицы всё тот же - универсальные 2 дюйма (50.8мм.) Что касается формы обода - теперь в местах хвата нет ни одной симметричной геометрии (кроме лево-право, разумеется). Моделил исключительно по референсам в интернете, попутно прикидывая положение большого пальца в месте хвата. На безукоризненную достоверность не претендую, но получилось очень похоже, а самое главное: очень удобно! Думаю, отсутствие строчки тоже на это повлияло. Так же на этот раз я укомплектовал баранку простеньким квик-релизом, и теперь главная ось моей базы так же в процессе модернизации. Вот такие вот дела. А я пошёл работать над своими педалями. Там тоже скоро будут хорошие новости!
    12 баллов
  29. @3dognight Спасибо! Продолжаю работать над рулями. Надеюсь, ещё смогу порадовать :) Между делом - небольшой обзор моей базы. Видео снимаю и выкладываю впервые, поэтому строго не судите :) В этом обзоре не будет тестов, это просто вводная часть. Устройство в деле я хотел бы показать в следующем видео, и пока оно готовится, скажу: уже почти месяц я катаюсь и тестирую свою базу в различных режимах. Сказать, что я в восторге - ничего не сказать.
    12 баллов
  30. Напишу мини гайд по выбору авто (просто плюсы и минусы распишу). Авось поможет кому. Феррари - универсальный вариант. Наибольшая максималка, очень хорошо реагирует на поребрики. По резине средняк. Оч проста и понятна в управлении. Тормоза оч хорошие и понятные. Минусов толком нет. Может только среднескоростные повороты проезжает не оч быстро. Порше - очень быстр на трассах, где много медленных поворотов. Очень много сцепления на выходах из поворотов и очень вертлявый. Т.е. в среднескоростных тоже себя чувствует отлично. Но например в оруж на спа теряет очень много скорости, плюс самый медленный на прямых, поэтому и форд, и фура обходит к концу прямой в 99 из 100 случаев. Резина тоже слабое место. Тормоза суперские, но очень специфичные, не для всех. На кербах ведет себя хуже всех. Очень быстр в квалификациях. Форд - очень быстр там, где много высокоскоростных поворотов. Очень экономный по резине. Максималка чуть медленнее, чем у феррари. К кербам от сетапа к сетапу, но в целом хорошо. Очень, очень, очень андерстирный, из-за чего может быть очень сложен в освоении для новичков. Плюс очень сложно настраивать (привет торсионам). Медленнее всех на выходах из медленных поворотов. Тормоза плохие, вроде можно тормозить сильно, но при этом машина либо пролетит мимо поворота, либо просто не повернет. Оч плох в квалификациях.
    12 баллов
  31. Как то давно ковырял физику одного мода, получился забавный результат.. Записал видео, валялось давно на винте место занимало.. наложил музыку подходящую да залил на ютуб.. :)
    12 баллов
  32. 12 баллов
  33. всем привет! получил педали SimJack с алика, заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/1005003590502264.html в комплекте сами педали, usb tybe B шнурок (1,5м), контроллер, крепеж м6 (винты din912, гайки, ключ-шестигранник), провод для заземления механика: - все 3 педали выполнены из нержавеющей стали, толщиной 3мм - на всех стоят LC датчики (на тормозе LC На 70 кг) - на педалях газа и на сцепления LC датчики без маркировки, на них давит маленькая измерительная пружинка - шарниры педалей - подшипники скольжения из бронзовой втулки и стальной оси (советую смазать, ибо с завода там сухо) доступные регулировки: - наклон всей предали на монтажных уголках - преднатяг упругого элемента при помощи регулирочной гайки - изменение положения по высоте точки крпеления упругого элемента - изменение диапазона хода педали за счет перемещения ограничителя хода - *изменение положения накладки на педалях (при выполении зенковки на накладках) блок управления: - 4 аналоговых входа (RJ11) для подключения 3х педалей и ручника на LC - 1 цифровой вход (RJ11) для подключения секвентальной кпп (2 кнопки) - USB type B для связи с ПК - для преобзования сигналов с LC примнены 4 однотипных блока на операционном усилителе GS8331 с обвязкой - микроконтроллер - китайский клон STM32 с маркировкой STM32FEBKC6T6 (технический аналог STM32F103C6T6) - в системе драйверов не требует, определяется как стандартное HID устрйство "SIM-JACK", имеет 4 оси и 2 кнопки - отсутствуют элементы защиты от наводок и помех, при использовании с ДД выявлено влияние работы FFB на руле на оси педалей, ситуацию исправляет USB изолятор косяки: (надеюсь в скором времени получится решить это программным образом путем замены прошивки) - высокая дискретность оси газа: на максимальном ходе педали получилось 340 положений - низкая частота передачи данных: данные от устройства передаются с интервалом 15мс, что соответвует частоте 66 Гц полезные ссылки: USB изолятор https://aliexpress.ru/item/1005001369085297.html упор педали тормоза https://disk.yandex.ru/d/68RoUznRA2CWmQ монтажная плита https://disk.yandex.ru/d/HW8E61fllS8AXg утилиты для калибровки осей в Windows: DXTweak_RUS https://disk.yandex.ru/d/aHKwjnM1KY5gfw DIView https://disk.yandex.ru/d/GhEWaVImopWOfg фотоальбом на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/a/ndme8YmXhdVq1Q видеообзор
    11 баллов
  34. Обновил прошивку https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel Добавлено: - поддержку сброса тока на тормозной резистор. Можно хоть через внешнюю платку хоть подключением тормозного резистора напрямую на тех одрайвах на которых етсь для него разьем(ODESC и двухосевой ODrive). У меня на одноосевом ODrive на внешней плате с резистором на 10 Ohm, с установленным лимитом торможения на 10% блок питания в защиту переходить перестал при максимальных скоростях вращения которые я могу создать руками. - поддержку рулей трастмастер (или 4х последовательно сдвиховых регистров аналогов CD4021). В интерфейс добавлена возможность инвертировать отдельные кнопки. Посколько трастовские баранки имеют в нескольких битах код - его надо инвертировать. Например картинка подключенной баранки F599XX без инверсии бита имеем постоянно зажатую кнопку, инвертировав бит все кнопки отжаты. - серийник сохраняеться. Теперь если раз ввести и сохранить в контролер при следующих запусках он на месте. З.Ы. Ну если какие баги будут пишите
    11 баллов
  35. По настройкам Enable constant via sine - включает поддержку еффектов по принципу как их шлет Raceroom. Пока я встречал только в одной игре. Для всего кроме рейсрум лучше снимать. Steering range - думаю без вопросов. Дальше все с припиской gain - это настройка силы отдельных эффектов. Все что в плюс крутит в одну сторону все что в минус - в другую. Damper не реализован на данный момент, Total - общий масштаб усилия который накладывается на все сразу. Если нужно инвертировать все еффекты достаточно инвертировать Total. Soft stop range - расстояние в процентах от Steering range на котором нарастает усилие упоров в конце диапазона. Значения вывода оси джойстика при этом на этом диапазоне уже стоят в максимуме Вкладка Hardware неактивна пока не введен Serial Key для конкретного Device ID. Когда правильный ключик введен и нажата кнопка Register программа переходит в полный режим и на вкладке Hardware становиться доступна кнопка Enable advanced settings. (известный баг - ключ не сохраняется между перезапусками контролера - работаю над этим) Кнопка Enable advanced settings добавлена чтоб случайно не поменять что не надо. По хорошему все на этой вкладке надо настроить только раз и забыть. Invert encoder direction - меняет направление вывода энкодера. Делает то же самое что смена подключение выводов A и B к контролеру. Я предпочитаю чтоб при повороте руля по часовой значения по оси увеличивались. A/B pullup - ставить для енкодеров которым нужна подтяжка выводов к питанию. Большинство енкодеров по типу боченков Omron, но смотрите по инструкции к енкодеру надо или нет. Encoder CPR - суммарный CPR энкодера, с учетом редукции(если есть) PPR * 4 * отношениередукции Pole pairs - количество пар магнитов мотора. У ховербордного мотора в большинстве случаев их 15 FOC debug - вывод по двум осям парных параметров FOC алгоритма. Полезно при настройке параметров P Gain / I Gain. Поставить в None для обычного использования. Я обновил прошивку чтоб None было по дефолту. P Gain / I Gain - параметры алгоритма FOC. Их настройка отдельный вопрос, надо писать отдельный пост с картинками. туда же Constant reading smoothing. Параметры важные от них зависит "шумность" и точность алгоритма, но не простые в настройке. Будет отдельно по ним. Output power - общая мощность в процентах от физически возможной. Начинайте с низких значений и повышайте по чуть чуть пока мотор сохраняет стабильность и не перегревается. Кнопки - прочитать что записано в контролере - записать в контролер. На каждой вкладке свои. Изменения на вкладке еффектов сохраняются отдельно вкладки hardware.
    11 баллов
  36. Фотки это хорошо. Но малоинформативно Видеообзор моего автомобиля: Куча денег, нервов, времени...
    11 баллов
  37. Приветствую! Представляю вашему вниманию своё поделие. ) После начала изысканий, по созданию самодельной ДД базы, естественно потребовалась баранка для неё. Из-за всей этой ситуации с карантином, оказалось не так-то просто найти готовую баранку для проекта, и было принято решение изготовить её с нуля. Судя по фото, основа этого руля - баранка Sparco L360. От неё и плясал в размерах и форме. Каркас - сталь 3мм, резаная на лазере, и гнутая вручную, обод - ПВХ, обтянутый натуральной замшей. Пластина с кнопками - чёрный акрил 3мм, резаный на лазере и оклееный "карбоном". Крпус и шифтеры - 3Д печать, лепестки - сталь 2мм. Электроника - STM32 bluepill+freejoy. Прикладываю кучу фото, без комментариев - думаю весь процесс будет понятен.
    11 баллов
  38. Привет народ)))Посчитал для вас тут сколько выйдет по деньгам такая стойка из джекера)Выходит 6300р без покраски или обклейки. Ну еще труборез 500р.)Симрейсинг в массы!))Всем добра!)
    11 баллов
  39. Да, действительно, это остается пока большой загадкой. Сейчас подготавливаются видеоматериалы с подробным описанием всех преимуществ. Так же готовится сайт, где будут собраны все отзывы реальных владельцев. Ждать осталось очень, надеюсь, недолго. Это небольшое хобби уже становится похоже на работу. Очень хочется оптимизировать все процессы, не хочется что бы люди ждали по два месяца своих педалей, закупаю потихоньку оборудование, на очереди токарный станок, сверлильный, торцовочная пила, потом может фрезер, маломощный лазер. Приходится снимать уже соседнее маленькое помещение, забита куча всяких полок, думал хватит приличного стеллажа на вырост, сейчас думаю куда еще парочку поставить. Приходится разбираться в тех вещах, о которых забыл со школьной парты (вот теперь у меня есть конкретный пример для сына, зачем нужна математика и физика ) И при этом всем, у меня еще есть основная работа
    11 баллов
  40. Знаю, вы не любите тут сварные конструкции, но я не прислушался и сварил железо за несколько дней) основа- профиль 50х50х3, железо по деньгам тысячи на полторы.Есть кое какие обходные технологии на от....сь, типа установка угла педалей к этой регулируемой базе, и крепление под моник,но это потому что я спешил успеть на кое- какую гонку, и потому что педали и устаовка мониторов будут следующими на очереди на модернизацию.Конструкция жесткая Большие хода регулировок, потому что у меня еще два мелких рейсера, которые руль выдирают. Хотел еще по высоте регулировку сделать,но понял что и так удобно и будет трата времени. С сиденьем не заморачивался,купил бу что попроще, потому что хочу в скором времени себе ковш сваять под свою жеппу,а это уйдет в мастерскую, так что нет смысла тратиться. Если чего надо приварить крепление под ручник и тд ,или отрезать ,можно какой-то сегмент утащить на работу и сделать,не тащить всю конструкцию.В итоге гонку я провалил,так как варил,а не готовился, да и непривычно,пока освоился на новом месте -пару раз успел разбиться))) с заглушками на торцах труб нормально смотрится,а то на фото обрезки какие-то
    11 баллов
  41. И так, ребятушки, обновочка к Пасхе! Новая прошивка для ODrive. C полноценным FOC внутри. Тяжелый руль при подключении питания - в прошлом. Вот видосик как сейчас крутиться руль когда подано питание: Прошивка и UI тут https://github.com/o-devices/bldc-ffb-wheel/tree/master/firmware Для форумчан доступна полная версия, так что кидайте DeviceID с последней вкладки UI в личку - скину ключик. Из нового: - возможность использовать как энкодеры по типу омроновских так и AMT 102/103. - никаких кнопок. Поставили руль в центр, подали питание на ODrive, мотор провернется влево-вправо и готов к работе - регулируемое усилие по стопам на краях диапазона и зона в которой будет нарастать усилие при упоре(антимолоток на упоре) - собственно результат наибольшей е...ни - отсутствие затежеления руля при подаче питания - переключение в режим DFU из UI Протестировано на одноосевом ODrive, ODESC3.6, и на двухосевом ODrive. Но отсутствие багов не гарантирую, так что тестируйте пишите что найдете. P.S. Документация по всем настройка будет позже. Крутите параметры P Gain и I Gain по чуть чуть кто понимает что это. Output Power Limit тоже добавляйте по чуть чуть и тестируйте стабильность работы.
    10 баллов
  42. Всем доброго времени суток! Хочу показать вам реплику штурвала Ferrari 488 GT3 моей разработки. Увлёкся симрейсингом ещё 4 года назад, но идея сделать свой руль возникла в декабре 2019ого, когда был куплен Thrustmaster Т300. Собственно, с тех пор и велась разработка, закончившаяся буквально в начале 2021ого. Итак, поехали: Ширина штурвала 307мм. Имеются 2 магнитных подрулевых переключателя скоростей, 2 тумблера трекшн-контроля (точно такие же, как в реальной 488 GT3), 2 роторных энкодера EC11 (именно энкодеры, а не позиционные переключатели), 13 кнопок (включая 2 на роторных энкодерах) и дополнительно крестовина из 4 кнопок для навигации по меню, настройки питов и т.п. В общей сложности 27 действий. Лицевая плита выполнена из отфрезерованного на ЧПУ-станке карбона толщиной 5мм. Рукоятки сделаны из резиноподобного полиуретана (твёрдость 70А по Шору) методом литья в силиконовые формы. Текстура поверхности - "мелкий песок". Ширина рукоятки в самом толстом месте примерно 37мм, что чуть больше, чем на стандартном руле T300 Ferrari Alcantara Edition. Держать удобно как в перчатках, так и без них Переключатели передач магнитные (магниты 15х5мм). Отфрезерованы из алюминия Д16Т и анодированы в чёрный цвет. Лепестки по форме повторяют оригинальные от Ferrari 488 GT3, сделаны из 3мм карбона. Щелчок тактильно очень приятный) Задняя крышка отлита из качественного ударопрочного полиуретана твёрдостью 80D по Шору. Для усиления конструкции внутри сделаны рёбра жёсткости. Для сомневающихся, что этот материал может выдерживать дд-базы, скажу, что штурвал уже используют люди, пользующиеся симукубом и подиумом фанатека, и жалоб на жёсткость нет никаких. Думаю, в связке с 5мм карбоном их и не должно быть. Текстура поверхности крышки - всё тот же приятный на ощупь "мелкий песок". Для соединения с лицевой плитой во внутренней части крышки имеются вставные элементы в виде латунных втулок, поэтому на наружной части нет никаких лишний винтов и тому подобного. Ручки роторных энкодеров также отлиты из полиуретана, внутри есть втулка и винт для того, чтобы подпереть вал энкодера. Единственные пластиковые детали, выполненные не литьём - это чёрные окантовки вокруг кнопок. Отливать такие маленькие детали выходит неоправданно дорого, поэтому они печатаются на фотополимерном принтере, вручную шкурятся и красятся. Выглядят хорошо По центру руля силиконовый логотип. Можно выбрать, как логотип Ferrari, так и логотип моей мастерской Orion simracing Вокруг кнопок имеются наклейки. Без внешнего воздействия не отклеиваются В качестве управляющей платы используется Arduino Pro Micro, её возможностей более, чем достаточно. Для обвязки с ней всех переключателей и кнопок используется печатная плата собственной разработки. Через разъём gx12 и витой usb-кабель (эластичный, может растягиваться до 2,5 метров) руль подключается к компьютеру и определяется, как игровое устройство. Никаких драйверов и настройки не требуется. Комплектация: сам штурвал. Витой usb-кабель с ферритовым фильтром (на всякий случай). На выбор переходник для баз Thrustmaster (литьё полиуретана), либо 6х70мм адаптер из анодированного алюминия для любых баз, поддерживающих 6х70мм. 2 силиконовых наклейки на центр руля (Ferrari и Orion simracing). Запасной комплект наклеек вокруг кнопок. Собственно, готов изготавливать для всех желающих Цена 38000 рублей. Доставка Почтой России или любой удобной ТК до офиса, входит в стоимость. Мои контакты: https://www.instagram.com/el_aero/ (много фото и видео) https://vk.com/elaero https://www.youtube.com/c/ElmarKurbanov Прикладываю ссылки с подробными фото и видео (прошу прощения за не очень высокое качество, снимал на телефон). Буду рад ответить на вопросы.
    10 баллов
  43. Всех с наступившим Новым Годом! ? Новое видео:
    10 баллов
  44. T-Pot SimRacing Team У нас есть не только печеньки!
    10 баллов
  45. Поздравляться то будем? :) А то Дальний Восток уже заканчивает, Сибирь вот вот приступит, европам еще четыре часа терпеть :) С наступающим! Всем здоровья много, денек тоже, побед в онлайне, и чтобы голова завтра не болела!
    10 баллов
  46. расскажу о своем варианте. дома нет места для установки отдельного кокпита, и за компом работать приходится. поэтому все присматривался к различным стойкам, но в первую очередь что мне не нравится в стойках, так то что педали очень низко, ноги не вытянуть как в авто. поэтому решил что на стойки нужно поднять педальный блок выше пола, чтобы на офисном кресле было удобно сидеть, а еще хотелось чтобы вся конструкция как то могла складываться, ну и последнее, конструкцию хотелось попрочнее и понадежнее, чтобы не болталась, и все было жестко установлено. Вот что вышло
    10 баллов
×
×
  • Создать...